Points d’article
- Technologie de plâtrage mural
- Préparation de la solution
- Préparer les murs
- Installation de balises et de fonctions d’alignement
- Pulvérisation et sol
- Couche de couverture et coulis
Malgré la popularité croissante des matériaux de finition des feuilles et des panneaux, le plâtre reste un moyen populaire de niveler les murs. Dans cette revue, nous décrirons la technologie des travaux de plâtrage, partagerons les secrets et certaines caractéristiques du processus de leur mise en œuvre..
Technologie de plâtrage mural
Le plâtre est utilisé pour former un revêtement durable et dense sur une surface inégale de la maçonnerie, adapté pour un lissage supplémentaire et l’application de matériaux de finition. Dans le même temps, il est nécessaire de former une adhérence presque monolithique avec la couche de support pour empêcher le pelage du revêtement de nivellement sous l’influence du gel ou d’une humidité élevée..
Le nivellement des murs avec du plâtre consiste à appliquer un mélange de ciment et de sable en plusieurs étapes. Tout d’abord, une solution de consistance liquide est pulvérisée pour remplir les plus petits creux de la surface du mur et maximiser l’adhérence de haute qualité à celle-ci. Après cela, un sol est appliqué – une solution de consistance plus épaisse, qui forme l’épaisseur principale du revêtement de plâtre, qui est nécessaire pour niveler le plan des murs. Au stade final, la surface est frottée, éliminant les plus petits défauts et formant une finition rugueuse plate uniforme.
Préparation de la solution
Avant le début des travaux de plâtrage, il y a plusieurs étapes de préparation, cependant, vous devez apprendre à préparer immédiatement la bonne solution de plâtre. Le fait est que dans le processus de travail préparatoire, une certaine quantité de liant sera nécessaire. Il est permis d’utiliser à ces fins uniquement la même composition que celle utilisée lors de l’application du revêtement de plâtre principal. Sinon, en raison de la différence de degré de dilatation linéaire, des fissures et un délaminage du plâtre apparaîtront inévitablement..
Pour les travaux de plâtrage, un mortier à base de liants hydrauliques est utilisé, préparé conformément aux exigences de GOST 28013–98. En règle générale, un mortier de liant de ciment est utilisé avec une résistance à la compression de M10 et M25 pour les travaux internes et M50 pour les travaux externes. Lors de l’utilisation de ciment Portland grade 400, le rapport eau-ciment de la solution est de 1: 1,3, grade 300 – 1: 1,1.
Selon le stade spécifique des travaux de plâtrage, le taux de mobilité du mélange est P3 ou P4, pour lequel le rapport liant / charge varie de 1: 5,5 à 1: 8 (en fonction de la qualité requise et du liant utilisé), en général, moins il y a de sable, le mobilité du mélange plus élevée. En outre, une attention particulière est accordée à la qualité de la charge – pour la pulvérisation et le sable de sol, de carrière ou de laitier, ainsi que des cendres volantes avec une fraction allant jusqu’à 2,5 mm peuvent être utilisés, pour la couche de couverture – uniquement du sable de carrière tamisé avec une fraction ne dépassant pas 1,25 mm.
Préparer les murs
Afin d’assurer l’adhérence la plus durable du plâtre à la base, il est nécessaire de bien préparer. Tout d’abord, retirez tous les fragments émiettés et détachés de la brique et du mortier de maçonnerie, abattez tous les fragments saillants de la maçonnerie. S’il y a du plâtre ou une autre finition sur le mur, il est complètement enlevé; au début des travaux, la couche portante doit être exposée sur toute la surface du mur. Après cela, le mur doit être recouvert d’un balai dur et soigneusement lavé avec un spray de jardin ou un mini lave-auto..
La nécessité d’amorcer les murs avant le plâtrage est souvent remise en question. Le plâtre est très exigeant sur la qualité de l’adhérence du substrat, de sorte que tous les moyens disponibles pour augmenter l’adhérence sont extrêmement utiles, surtout si la couche de plâtre dépasse 30 mm. Cependant, tous les apprêts ne conviennent pas à ces fins, par exemple, les composés filmogènes compliquent grandement la pulvérisation: la solution glisse simplement sur la surface apprêtée. Il est tout à fait préférable d’utiliser un enduit acrylique universel pour des substrats hautement absorbants, auquel de la farine de pierre (quartz, marbre) est ajoutée en une quantité de 1/3 du poids du liquide. Les murs doivent être apprêtés sous le plâtre en une seule couche. Au lieu d’un apprêt, vous pouvez essuyer les murs avec des enduits de démarrage spéciaux, tels que Knauf Adgesiv.
Une autre nuance réside dans l’utilisation de treillis en plâtre. Son but n’est pas d’améliorer la qualité d’adhésion à la base, le treillis est nécessaire pour assurer la fermeture inversée des fissures lors des processus de déformation et pour exclure le pelage d’une épaisse couche de plâtre due à l’expansion lors du durcissement. Le treillis doit être utilisé avec un treillis grossier (plus de 40 mm); La fixation est réalisée en damier avec un pas de 25-30 cm, les tissus en maille doivent se chevaucher avec un chevauchement d’une largeur de cellule et demie.
Installation de balises et de fonctions d’alignement
La principale méthode d’aplatissement et de redressement de la géométrie de la pièce pendant les travaux de plâtrage est le système de balises. Ce sont de fines bandes en acier galvanisé d’un profil en forme de L avec un bord supérieur arrondi, qui sert de guide pour couper le sol jeté sur le mur par la règle.
Dans un premier temps, les phares sont installés sur le plus grand mur avec un nombre minimum d’ouvertures de fenêtres ou de portes, puis à l’opposé et, finalement, sur les perpendiculaires. Le mur est préalablement examiné pour les irrégularités par la règle, les dépressions et les bosses sont marquées à la craie. De plus, les forces de deux personnes utilisant un long cordon sont déterminées par les irrégularités générales. La tâche consiste à trouver le point le plus saillant du mur, qui sera ensuite recouvert de la plus petite couche acceptable – 15 mm.
Lorsque le cordon est étiré avec un décalage minimum par rapport à la section la plus saillante, il est nécessaire de mesurer les empreintes aux points extrêmes de la paroi, pour lesquels le cordon est tiré en diagonale dans des directions transversales. Ensuite, les balises extrêmes sont installées à 20-25 cm des coins verticaux. Au préalable, la ligne d’installation de la balise est vérifiée le long d’un fil à plomb pour déterminer la courbure le long de l’axe vertical. En jetant plusieurs morceaux de mortier de ciment sur le mur avec un pas de 30–35 cm, une balise leur est appliquée et légèrement en retrait, en s’assurant que le retrait requis de la surface est formé au point de contrôle. Dans le même temps, la verticalité du phare est constamment surveillée à l’aide d’un fil à plomb et sa rectitude à l’aide d’une longue règle.
Lorsque les balises extrêmes sont installées et que la solution est fermement saisie, deux lignes de pêche sont tirées entre elles à 30 à 50 cm du sol et du plafond. Ce laçage sert à aligner toutes les balises intermédiaires dans un seul plan d’alignement. Pour installer les phares sur les murs transversaux tout en conservant des angles droits, vous pouvez utiliser un triangle égyptien ou un biseau de bâtiment avec une longue règle. La seule différence est que les balises extrêmes sont installées séquentiellement, contrôlant la position de la balise éloignée en surveillant simultanément le cordon et le rapporteur..
Pulvérisation et sol
Lors de la première étape de l’application du plâtre, le mur est recouvert d’une fine couche d’une solution liquide suffisante, qui doit s’écouler librement de la truelle. À l’aide d’un seau de plâtrage, laissez une rangée de gouttes superposées de 5 à 7 mm d’épaisseur sur le mur. En fait, ce procédé est un simple revêtement de la paroi, mais l’utilisation d’une spatule ou d’une truelle à cet effet ne fonctionnera pas: la solution est trop fluide. Après avoir terminé la pulvérisation, les bords des balises doivent être nettoyés avec une spatule.
La couche pulvérisée doit sécher jusqu’à ce que la solution soit légèrement pressée avec votre doigt, mais en même temps, elle cesse de s’effriter. Dans cet état de surface, vous pouvez commencer à jeter une couche de terre, formant l’épaisseur totale du plâtre. Jusqu’à un tiers de la capacité du mortier est collecté dans le seau, qui est jeté plusieurs fois pour déplacer l’air restant et séparer une petite quantité de pâte de ciment à la surface de la masse. La solution elle-même doit avoir une consistance telle qu’en cas de chute d’une hauteur de 1 mètre, la masse augmente environ 4 à 5 fois sans formation d’éclaboussures.
Le mur est projeté avec un mouvement horizontal rapide et précis et une butée brusque à 15–20 cm du mur. Dans ce cas, la bosse doit glisser le long du fond et de la paroi du godet, puis être projetée vers l’extérieur le long d’une trajectoire presque horizontale, mais avec une légère projection vers le haut. Mettre la main au travail avec un seau n’est pas difficile, il vous suffit de vous entraîner pendant un moment. Il est très important que le morceau de mortier frappe le mur avec une force faible mais suffisante pour une bonne étanchéité. Les tongs doivent être suffisamment serrées pour que les bosses dépassent de 3 à 5 cm du plan des phares et que les zones les plus profondes du sol soient dans le plan de nivellement ou de 3 à 5 mm plus profond..
Le sol est jeté dans des sections séparées entre les balises dans la direction de bas en haut. Si l’épaisseur du sol dépasse 35–40 mm, il est préférable d’effectuer le moulage en deux étapes, sinon il y a un risque élevé que le tas massif de mortier se détache du mur et s’effondre. Lorsque toute la zone entre les phares est recouverte de terre, il faut la laisser reposer pendant 15 à 20 minutes; en attendant, vous pouvez jeter dans les zones adjacentes. Lorsque la solution a un peu grippé, le bord tranchant de la règle est plaqué contre les balises et les monticules saillant de la solution sont coupés dans le sens de bas en haut, le long du chemin faisant des mouvements de « sciage » avec le rail. La solution de coupe convient pour une utilisation ultérieure si vous la mélangez avec du frais dans des proportions égales, c’est pourquoi il est recommandé d’appliquer le sol séquentiellement sur les zones situées entre les balises et non sur tout le mur..
Couche de couverture et coulis
Après l’application de l’apprêt, un assez grand nombre de rainures restent sur le mur, tandis que de petits plateaux se forment qui se trouvent dans un plan commun. De plus, pour éliminer l’apparition de taches de rouille, les balises doivent être retirées, après quoi des sillons resteront. Pour éliminer toutes ces rainures et enfin lisser la surface, le mur doit être essuyé. À ces fins, une solution est utilisée, dont la consistance est approximativement à mi-chemin entre le mélange à pulvériser et le sol..
Pour la finition du nivellement, il est plus pratique d’utiliser une taloche en polyuréthane. Le jointoiement doit être effectué lorsque la couche de sol a durci pendant au moins 20 heures. C’est possible plus tard, mais le mur doit d’abord être bien humidifié. Un petit morceau de mortier est placé sur le coin de la râpe, qui est pressé dans l’évidement avec force et frotté avec des mouvements dans différentes directions. Lorsque toutes les irrégularités sont remplies, vous devez étendre une fine couche de mortier sur la surface de travail de la râpe, l’appuyer contre le mur et, avec une légère pression, effectuer un mouvement vers l’extérieur dans des directions perpendiculaires. Une fois le plan commun affiché, les mouvements avec un flotteur deviennent circulaires. Dans le même temps, vous pouvez pulvériser de l’eau sur le mur afin que seuls les grains de sable les plus fins s’accumulent à la surface, ne laissant pas de rayures profondes.
Est-ce que plâtrer les murs sur les phares de vos propres mains est une tâche réalisable pour une personne sans expérience professionnelle en maçonnerie ?
Plâtrer les murs sur les phares de vos propres mains est une tâche réalisable pour une personne sans expérience professionnelle en maçonnerie, mais cela peut être difficile et nécessiter beaucoup de pratique pour obtenir un résultat professionnel. Il est conseillé d’apprendre les bases de la maçonnerie, de se familiariser avec les outils et les techniques appropriés, et de commencer par des petites surfaces avant de s’attaquer à des projets plus importants. Il est aussi recommandé de demander des conseils à des professionnels ou de suivre des cours de formation pour acquérir les compétences nécessaires.