Décorer une maison avec des planches à clin: comment recouvrir les murs de vos propres mains

Points d’article

• Le choix du bois et du format de la doublure
• Préparation de la surface du mur
• Installation de lattage
• revêtement mural
• Finition

Ne confondez pas les panneaux de bois avec les panneaux plaqués MDF. Ces matériaux, d’apparence similaire, diffèrent à la fois par leur comportement pendant le fonctionnement et lors de l’installation. Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur le revêtement en bois massif, les caractéristiques de sa sélection et son installation sur les murs de la maison.

Le choix du bois et du format de la doublure

L’indicateur clé qui détermine la qualité d’un revêtement en bois est sa classe. Il existe quatre types de ce matériau de finition:

1. Supplémentaire. Une doublure de ce type ne présente pas les moindres signes de défauts, tels que roulis, tiraillements, nœuds, tangage, brindilles, etc. Ainsi, la surface du bois a non seulement une uniformité visuelle, mais également une intégrité physique..
2. Classe A. La qualité d’une telle doublure est quelque peu inférieure à celle de la classe précédente: de petits nœuds denses sont présents en quantité limitée, il y a des inhomogénéités dans le motif des fibres, la formation d’une faible densité et un type similaire de défauts. Cependant, le bois a une structure solide.
3. Classe B. A ce niveau de qualité du revêtement, la manifestation de défauts prononcés est autorisée, ce qui exclut l’homogénéité physique du bois. Ces défauts comprennent les fissures radiales, le goudron, les nœuds tombés, etc..
4. Classe C. Ce groupe comprend les bois sciés qui n’ont pas passé le contrôle de qualité pour obtenir une classe supérieure.

Vous devez également faire attention à la géométrie du profil des bretelles de doublure. La norme généralement acceptée est considérée comme une épaisseur de 12,5 mm avec une largeur de 88 mm, à l’exclusion de la saillie de la pointe. Il est fortement recommandé de s’équiper d’un étrier lors de l’achat de la doublure et de vérifier les dimensions de la base. Un écart de plus de 5% est un signe clair de produits de mauvaise qualité. Il est également important que le profil de la doublure soit maintenu sur toute la longueur de la planche, sinon des problèmes d’alignement et d’assemblage des verrous sont garantis..

La doublure diffère également par son profil. En plus de la forme traditionnelle avec des chanfreins biseautés, il existe des modifications « Softline » et « Calm » avec des bords arrondis. Les revêtements de type « Land House » et « Block House » sont également populaires: le premier a un profil fraisé complexe, le second a la forme d’une dalle, c’est-à-dire qu’il imite une poutre arrondie. Il n’y a qu’un seul critère pour choisir la forme du profil et la texture du bois: l’esthétique. Nous notons seulement que la doublure en bois dur est plus préférable pour une utilisation dans des pièces humides et avec des changements de température importants.

Assurez-vous de faire attention à la qualité du traitement. La présence de pieux sur la face avant est inacceptable pour le revêtement: c’est un signe clair que le bois n’a pas été correctement séché avant le traitement. De plus, vérifiez si la doublure a ce que l’on appelle des bouchons: parfois, pour améliorer la classe de qualité, les nœuds sont coupés et bouchés avec du bois massif, ce qui affecte négativement l’apparence.

Préparation de la surface du mur

Avant de revêtir les murs de planches à clin, vous devez bien préparer les surfaces rugueuses. Selon le type de support, la procédure de préparation peut différer.

Les murs en bois doivent être recouverts de composés bio-protecteurs et de produits ignifuges qui augmentent la résistance au feu. Si nous parlons de murs avec la géométrie et la planéité correctes, par exemple des murs à ossature, la doublure peut être fixée directement sur eux sans lattage. Cependant, vous devez d’abord sceller hermétiquement les joints entre les matériaux en feuille et effectuer un pelage grossier pour éliminer les copeaux saillants. Si, selon les exigences de calcul de l’accumulation d’humidité des murs, un pare-vapeur est nécessaire, il est installé à ce stade. En outre, une exigence obligatoire lors de la décoration des murs avec des clins est de fournir un espace de ventilation, ce qui dans ce cas peut être fait grâce à un treillis nodal en plastique.

Les murs en brique ou en béton pour le revêtement sont généralement isolés à l’aide de laine minérale ou d’isolon revêtu de papier d’aluminium, faisant face à la surface réfléchissante à l’intérieur de la pièce. Il est préférable d’installer l’isolant en le collant sur de la mousse de polyuréthane avec une étanchéité complète de tous les joints et piliers. Après cela, le sous-système est fixé à travers la protection thermique.

Les cloisons internes pour la finition avec des planches à clin doivent être revêtues de matériaux en feuille. En plus de l’OSB, à ces fins, vous pouvez utiliser LSU, GVL ou une carte à bords fins. Le gainage du cadre des cloisons est nécessaire pour leur conférer une résistance monolithique, améliorer l’isolation acoustique et stabiliser le comportement des supports non homogènes. Et, bien sûr, assurer la sécurité du remplisseur.

Les structures d’enceinte en matériaux hygroscopiques, tels que le silicate de gaz ou le béton cellulaire, nécessitent une imperméabilisation avant la finition avec des planches à clin. Cela est dû au fait qu’en raison de sa faible épaisseur, le bois est très sensible au retrait et au gauchissement. Par conséquent, l’influence d’une humidité élevée sur une telle finition doit être exclue par tous les moyens, jusqu’à l’installation de faux murs avec un espace de ventilation..

Installation de lattage

Le sous-système de cadre pour bardage à clin est principalement composé de planches de pin d’une section de 20-25×40 mm. C’est un matériau assez bon marché, en outre, il est bien adapté pour une fixation fiable. Avant cela, le matériau doit être séché dans les conditions ambiantes, idéalement l’humidité doit être d’environ 12 ± 3%, c’est-à-dire le même niveau d’accumulation d’humidité que dans la doublure.

Les lattes du lattage doivent être perpendiculaires à la direction de pose du revêtement. En règle générale, le revêtement en bois est dirigé verticalement pour éviter de joindre les bretelles, c’est-à-dire que le sous-système est situé horizontalement. L’étape d’installation des lattes peut être librement choisie dans la plage de 40 à 60 cm, elle dépend principalement du poids du matériau de finition, des conditions de fonctionnement prévues, y compris des influences mécaniques. Il est impératif que les lattes soient montées sous toutes les jonctions d’angle, cela est nécessaire pour fixer les revêtements et les plinthes non pas au matériau de finition, mais à l’élément du sous-système.

L’étape la plus importante de l’installation du lattage est son alignement dans un seul plan et la déduction de la géométrie de la pièce. Le processus doit être précédé de la mesure de la pièce, au cours de laquelle les écarts les plus importants sont notés. De plus, l’un des murs est pris comme celui de base; à cet effet, il est préférable de choisir le plan le plus uniforme avec le moins d’ouvertures. Sur les murs adjacents à la base, deux lignes verticales sont marquées, espacées du plan grossier par l’épaisseur des lattes, plus une tolérance pour la courbure d’origine. En reliant les marquages ​​au sol et au plafond à l’aide d’un cordon de teinture, quatre lignes d’un contour fermé sont obtenues, formant un seul plan. Les murs restants sont marqués de la même manière, mais en utilisant maintenant le triangle « égyptien » pour former des angles droits.

L’alignement des rails dans un seul plan est réalisé le long du cordon d’amarrage à l’aide d’un revêtement en bois d’épaisseurs différentes ou à l’aide de paires de cales de montage en plastique. La fixation du lattage est réalisée au moyen de fixations traversantes dans le matériau de base à travers les garnitures; à cet effet, des chevilles en plastique avec une tête pour un balayage et des vis autotaraudeuses trempées peuvent être utilisées. Veuillez noter que le système de profilés galvanisés pour l’installation du revêtement ne convient pas: à la fois du point de vue de l’uniformité du comportement et du point de vue des moyens acceptables de fixation de la finition.

revêtement mural

La prise et la fixation au lattage du matériau de finition sont effectuées par analogie avec des panneaux en plastique et MDF. La première planche est fixée du côté de la butée, les fixations sont ensuite recouvertes d’un socle. Au verso, les fixations sont faites obliquement dans la rainure, ce qui est vrai pour toutes les planches intermédiaires. La dernière bandoulière est également attachée aux deux bords.

La fixation de la doublure au lattage peut se faire de deux manières. Pour les mains amateurs, les fixations les plus appropriées seront des vis autotaraudeuses avec une épaisseur de corps fileté ne dépassant pas 2,5 mm, un col lâche d’environ 10 mm de long et une tête de 4,5 mm de diamètre. Cette méthode élimine les dommages à la surface avant de la finition lors de la finition des clous et est également considérée comme plus rapide. Le corps pré-mince de la rainure de revêtement peut être percé le long du pas du cadre.

En présence d’un goujon ou d’un pistolet à clous, l’installation peut être effectuée sur des fixations entraînées. Cette solution est la mieux adaptée aux décorateurs professionnels. Il est recommandé de choisir des broches de calibre 18 d’une longueur d’environ 30 à 35 mm avec une tête étroite. Tout d’abord, vous devez ajuster l’énergie du tir: les capuchons doivent être trempés dans le corps de la rainure pas plus de 1 mm. Vous pouvez également utiliser des épingles brossées sans capuchons au format d’un clip droit ou incliné: le vernis qui maintient les épingles ensemble fond lorsque les fixations traversent le bois et agit comme un adhésif.

Lors de la fixation de la doublure, il est extrêmement important de laisser des espaces de dilatation de 8 à 10 mm des murs adjacents et entre les bretelles en butée de l’ordre de 1-1,5 mm. Pour exclure la migration des insectes, les espaces dans les jonctions doivent être scellés avec un matériau de remplissage en plastique, tel qu’un mastic liquide en liège, silicone ou acrylique. Il est important qu’au niveau des joints droits de la doublure, les deux bords soient fixés au lattage, par conséquent, le long de la ligne de connexion, il est nécessaire de prévoir l’installation d’une large bande – environ 60-70 mm.

Finition

Dans la plupart des cas, la doublure est traitée après l’installation. L’exception concerne les murs qui sont dans des conditions d’humidité élevée ou de changements brusques de température. Dans ces cas, le bois est pré-stabilisé, par exemple imprégné d’huile de séchage chaude. Dans tous les autres cas, le traitement de la surface arrière n’est pas nécessaire, il s’agit d’une consommation déraisonnable de matériaux et d’efforts.

Après la fixation, le traitement de la doublure consiste en un meulage fin supplémentaire des zones à problèmes et à l’élimination des bosses apparues lors de la fixation, à l’aide d’un mastic assorti au revêtement principal. Il est impératif de réaliser le feu et la bio-protection du bois avec une composition incolore. En outre, une solution originale serait de brûler la doublure avec un brossage ultérieur, mais ce type de traitement devrait être combiné avec la solution de style général.

Une large gamme de peintures et vernis peut être utilisée comme revêtement de finition protecteur et décoratif, jusqu’à l’imprégnation d’huile. Le choix de la méthode de finition est toujours une décision individuelle basée sur des considérations esthétiques personnelles. Pour un fonctionnement à long terme dans des environnements humides, il est recommandé de recouvrir d’un vernis polyuréthane ou d’une huile siccative naturelle à haute teneur en cire.

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