Réparations cosmétiques DIY

Points d’article



Redécorer – le concept est largement conditionnel, car la complexité et l’intensité de travail du complexe de travaux à exécuter dépendent de la structure du bâtiment, de la qualité initiale des travaux de construction et de finition, ainsi que du temps et des conditions de fonctionnement du bâtiment en général et d’une pièce particulière en particulier. Faisons tout de suite une réserve que l’alignement des murs et des plafonds afin de les amener à répondre aux exigences des normes européennes dépasse largement le cadre des réparations cosmétiques, et n’est donc pas pris en compte dans l’article proposé. De même, les réparations cosmétiques dans les cuisines, les salles de bain, les toilettes, etc., impliquent généralement la participation de spécialistes qualifiés (plombiers, électriciens, carreleurs) et l’utilisation de matériaux spécialisés (résistant à l’humidité, imperméabilisation). La plupart de ces travaux peuvent être réalisés seuls, mais c’est un sujet pour un article séparé..

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Les réparations esthétiques simples, qui seront abordées, peuvent être décrites comme la restauration de l’état antérieur des locaux d’habitation et de bureau sans effectuer de travaux pour remplacer les types de finitions.
Ce complexe de travaux comprend le recollage du papier peint, la repeinture des plafonds, la peinture des fenêtres, des portes, des plinthes et des plateaux, ainsi que le polissage des parquets et leur vernissage. La restauration du parquet est un processus assez compliqué et chronophage, nécessitant certaines qualifications des interprètes et l’utilisation d’équipements spécialisés. Pour cette raison, il est préférable de confier le travail du parquet à un spécialiste – toute activité amateur visant à économiser de l’argent peut entraîner des coûts encore plus élevés. Dans le même temps, toutes les autres opérations incluses dans le programme de réparation cosmétique simple, si vous le souhaitez, le temps et les compétences minimales, peuvent être effectuées indépendamment. Étant donné que les meilleurs résultats ne sont obtenus que dans le cas de l’utilisation de techniques éprouvées et de l’utilisation de matériaux éprouvés (malheureusement, pas toujours les moins chers), nous vous recommandons de suivre les recommandations du personnel de l’équipe des revêtements spéciaux (BSP) du centre ARA, qui a été directement impliqué dans la rédaction de cet article..

Préparation au travail

Tout d’abord, la pièce est débarrassée des meubles (si possible). Les meubles restants sont regroupés au centre de la pièce et soigneusement recouverts de papier d’aluminium. Dans tous les cas, vous devez fournir un accès libre aux murs sur tout le périmètre et la possibilité d’effectuer des travaux sur toute la surface du plafond.

S’il n’est pas prévu de remplacer le revêtement de sol, il doit être protégé de la saleté et d’éventuels dommages mécaniques. Le parquet, le stratifié ou la moquette doivent être recouverts de feuilles de carton dur ou de carton d’emballage (propres et secs), sur lesquelles une épaisse pellicule plastique est posée (avec un chevauchement de panneaux adjacents d’au moins 10 cm). Afin d’améliorer les propriétés de protection, il est recommandé de coller les joints des panneaux de film avec du ruban adhésif (scotch tape). Les revêtements à base de polychlorure de vinyle (PVC), souvent appelés à tort linoléum, peuvent être facilement lavés de la plupart des types de saleté, par conséquent, pour les protéger, il suffit de recouvrir le sol d’une épaisse pellicule de plastique. Lors de l’exécution des travaux, la plus grande quantité de saleté se forme autour du périmètre de la pièce. À cet égard, il est conseillé de coller le film protecteur avec du ruban adhésif sur les plinthes..
Les plinthes ne sont démontées que si elles sont remplacées, le sol est remplacé ou le parquet est gratté. S’il n’est pas nécessaire de repeindre les plinthes, elles doivent être protégées avec du ruban de masquage. Le ruban de masquage est un ruban adhésif spécial sur une base de papier, qui, après la fin du travail, s’enlève facilement (contrairement au scotch) de la surface protégée.
Les cadres décoratifs des prises et des interrupteurs sont retirés et le «remplissage» est scellé avec du ruban de masquage. Naturellement, tous les circuits électriques doivent être préalablement mis hors tension..

Démontage d’anciens revêtements

La préparation des murs et du plafond des locaux commence par le démontage (enlèvement) des revêtements existants. Actuellement, le type de revêtement de plafond le plus courant est la peinture à base d’eau. Dans les maisons de l’ancien bâtiment, les plafonds étaient garnis de chaux à la chaux. Les plafonds peints avec des émaux à l’huile ou à l’alkyde sont beaucoup moins courants..
La peinture et les émaux à base d’eau ne se dissolvent pas avec l’eau, il est donc presque impossible de les laver de la surface du plafond. Il suffit d’enlever les zones de pelage du revêtement avec une truelle en acier et d’ouvrir les fissures avec le coin de la même truelle. Il est conseillé de traiter l’émail avec du papier de verre pour augmenter la rugosité et améliorer l’adhérence aux couches nouvellement appliquées..
Le badigeon à la chaux doit être lavé sur la couche de mastic sous-jacente. Il s’agit d’une opération simple, mais assez laborieuse, dont la rigueur dépend de la qualité d’adhésion du nouveau revêtement à la base (les restes du badigeon sont une couche de séparation qui réduit considérablement l’adhérence des revêtements nouvellement appliqués, ce qui conduit à la formation de bulles). Une couche de badigeon, dont l’épaisseur peut atteindre plusieurs millimètres, est imbibée d’eau à l’aide d’un rouleau à peinture et éliminée à l’aide d’une spatule en acier. Parfois, il n’est pas possible d’éliminer complètement le badigeon en un seul passage; dans ce cas, l’opération est répétée plusieurs fois. Les restes de badigeon sont lavés de la surface du plafond avec une éponge humide.

La technologie de démontage des vieux papiers peints ne diffère pas fondamentalement de la technologie d’élimination du badigeon à la chaux: les fragments de papier peint qui s’écaillent sont décollés « à sec », les zones fermement collées au mur sont imbibées d’eau et enlevées avec une spatule. Dans les maisons anciennes, le papier peint est souvent collé en plusieurs couches, et il était d’usage de coller sur le mur lui-même (pour niveler la surface) avec des journaux (lors de la rénovation de son appartement, l’auteur a lu des articles il y a un demi-siècle avec beaucoup d’intérêt). Dans de tels cas, il ne reste plus qu’à être patient, en continuant à tremper et à enlever systématiquement le papier peint couche par couche..
Certains types de papiers peints modernes (tels que le «triplex») peuvent être facilement retirés de la surface du mur, laissant une fine couche de papier purl sur sa surface. Si le mur est suffisamment plat et n’a pas besoin d’être réparé, cette couche ne doit pas être enlevée, car le nouveau papier peint y adhère parfaitement.

Les anciennes peintures sur les portes, les plateaux et les cadres de fenêtres ne peuvent être enlevées que si elles sont fissurées et décollées. Les cadres de fenêtres sont les plus sensibles à cette «maladie», dont la restauration appartient sans aucun doute à la catégorie des opérations les plus exigeantes en main-d’œuvre. Néanmoins, le retrait complet du revêtement pelable dans ce cas doit être considéré comme obligatoire, car l’élimination locale des dommages avec du mastic et la repeinture ultérieure, très probablement, ne donneront pas de résultats positifs: après plusieurs mois, les cadres redeviendront inutilisables..
Il existe deux méthodes pour éliminer l’émail à l’huile (alkyde): chimique et thermique. Dans le premier cas, la couche de peinture et de vernis est ramollie à l’aide de composés chimiques spéciaux appelés « décapants » et éliminée avec une spatule ou des grattoirs de différentes formes, qui peuvent être fabriqués à partir de matériaux de rebut ou achetés dans un magasin d’outils de construction. Le rinçage est un mélange spécialement sélectionné de solvants et (ou) d’alcalis avec un épaississant qui empêche la composition de sécher rapidement et la formation de taches sur les surfaces verticales. Les lavages sont coûteux et prennent du temps à travailler. Plus productive est la méthode thermique, qui consiste à ramollir la peinture sous l’influence d’une température élevée, fournie par un jet d’air chaud généré par un sèche-cheveux spécial. La peinture se ramollit dans de petites zones et est enlevée avec un grattoir. Malheureusement, un tel sèche-cheveux est assez cher, car il appartient à la catégorie des outils de construction professionnels (un sèche-cheveux ne convient absolument pas pour coiffer les cheveux, bien qu’il ne diffère pas dans son principe de fonctionnement).
Notez que la restauration des plinthes avec élimination complète de l’ancienne peinture et élimination ultérieure des défauts avec du mastic est susceptible d’être économiquement non rentable..

Préparation des surfaces pour la finition

Après avoir terminé le démantèlement des anciens revêtements, il est nécessaire d’éliminer les défauts des murs et du plafond. Pour faciliter la pénétration du matériau de réparation (mastic) dans les fissures, celles-ci doivent être expansées (expansées), les zones endommagées doivent être nettoyées des fragments faiblement adhérents et les zones exfoliées («bouillonnantes») de la couche de plâtre doivent être complètement éliminées. Les surfaces préparées de cette manière doivent être traitées avec un apprêt pour supports hygroscopiques (absorbant l’humidité).

Les apprêts sont des solutions aqueuses de polymères contenant de longues chaînes de polymères capables de pénétrer profondément dans la structure poreuse du béton ou du plâtre et de s’y fixer, renforçant considérablement la couche de surface de la base et éliminant la formation de poussière, ce qui, à son tour, assure le niveau maximal d’adhésion des composés de réparation au matériau de base..

Une fois l’apprêt sec, les nids-de-poule profonds et les endroits où la couche de plâtre est tombée sont scellés avec un enduit de ciment-chaux. Dans les cas extrêmes (pour accélérer le processus), vous pouvez utiliser un mortier de plâtre à base d’albâtre ou de plâtre tel que « Rotband » (TIGI Knauf). En règle générale, cette opération est effectuée avec un flotteur rectangulaire en acier inoxydable, un outil extrêmement pratique et polyvalent. Pour combler les fissures profondes dans les structures en béton et en brique, un mastic de réparation à base de ciment à durcissement rapide peut être recommandé..

Les zones réparées sont apprêtées et les surfaces sont finalement nivelées avec un mastic, par exemple « Vetonit KR » ou « Vetonit LR » (Optirok). Au cours de cette opération, les petites irrégularités de la base sont éliminées et les petites fissures sont remplies. Il convient de garder à l’esprit que l’épaisseur de la couche de mastic ne doit pas dépasser 2 mm; une plus grande épaisseur est obtenue en appliquant plusieurs couches, et chaque couche suivante est appliquée après que la couche précédente a complètement séché. Il est recommandé de coller en outre des fissures graves au plafond avec des bandes de treillis en fibre de verre en plâtre d’une taille de cellule de 2×2 mm. L’utilisation d’un ruban « serpyanka » en matériau non tissé à cet effet n’exclut pas la probabilité que la fissure réapparaisse sur la surface du plafond. La technologie pour coller le ruban est la suivante: une couche de mastic est appliquée sur la surface du plafond, le treillis en fibre de verre est pressé dans le mastic et frotté avec une spatule. L’excès de mastic, pressé à travers les cellules du maillage, est enlevé avec une spatule et renvoyé dans le récipient pour être réutilisé.
Dois-je coller complètement les murs et le plafond, ou pouvez-vous vous limiter à niveler des sections individuelles? Si vous envisagez de décorer les murs avec du papier peint dense de couleurs sombres, du papier peint épais en relief ou du papier peint pour la peinture, il n’est pas nécessaire de masticer toute la surface. À travers un papier peint fin et clair, les zones non emballées brillent à travers des taches sombres: dans ce cas, les murs sont complètement mastic.
Il n’est pas nécessaire de masticer complètement le plafond recouvert de peinture en émulsion d’eau (il suffit de se limiter au mastic sur les zones endommagées), mais il faut garder à l’esprit que la texture de la couche de peinture de finition sur le mastic et les zones non mastic peut varier considérablement, ce qui est particulièrement visible avec un éclairage glissant. Des problèmes de compatibilité des matériaux surviennent souvent lors de la peinture de surfaces émaillées: certaines peintures à l’eau n’adhèrent pas bien à l’émail. Sur cette base, il peut être recommandé dans tous les cas de recouvrir complètement la surface du plafond d’une fine couche de mastic (« mise au rebut »). Le mastic séché est soigneusement traité avec du papier émeri à grain fin ou un filet abrasif. L’utilisation d’un treillis abrasif offre le meilleur résultat.

Méthodes pour empêcher la re-fissuration

La probabilité de fissuration dépend principalement de la conception du plafond. Les plafonds constitués de dalles de béton armé monobloc ne sont généralement pas sujets à la fissuration. S’il y a un joint de dalles de béton au plafond, une fissure à cet endroit est très probable. La situation la plus difficile est dans les vieilles maisons avec des planchers en bois (souvent avec une rigidité insuffisante), les plafonds dans lesquels sont recouverts d’une couche de plâtre. Les plafonds en plaques de plâtre sont également susceptibles de se fissurer, qui tôt ou tard se fissurent au niveau des joints des plaques, quelle que soit la qualité de l’étanchéité de ces joints..
Comme le montre la pratique, la probabilité de réapparition de fissures de plafond, même soigneusement réparées, est très élevée. Pour lutter contre ce phénomène désagréable, l’utilisation de papier peint de plafond en fibre de verre, appelé «toile d’araignée», peut être recommandée. Une toile d’araignée est un tissu de fibre de verre non tissé roulé d’une épaisseur de 1,5 à 2,0 mm et d’une structure relativement lâche. L’épaisseur considérable et la structure lâche de la toile d’araignée ne permettent pas aux fissures qui en résultent d’émerger sur la surface du plafond.

Des morceaux séparés de toile d’araignée sont collés bout à bout avec de la colle à papier peint. La surface du plafond, préparée comme décrit ci-dessus (les défauts sont réparés, les fissures sont scellées avec un treillis en fibre de verre, du mastic et traitées avec du papier de verre), est apprêtée avec de la colle diluée avec de l’eau propre à 20-30%. Une fois l’apprêt sec, une couche de colle de concentration normale est appliquée sur le plafond avec un rouleau, les toiles d’araignées sont collées bout à bout et frottées avec une brosse dure.
Des gants en caoutchouc doivent être utilisés lorsque vous travaillez avec des toiles d’araignées, comme avec tous les matériaux contenant de la fibre de verre. Notez que la coloration de finition de la toile d’araignée exclut complètement l’émission de poussière de verre et rend l’utilisation de papier peint en fibre de verre absolument inoffensive pour la santé.
Le choix du bon adhésif est essentiel. Il y a des cas où la colle vendue avec la toile d’araignée n’a pas fourni une résistance à l’eau suffisante au joint, ce qui a conduit à la formation de bulles, de rides et de taches jaunes lors de l’application de la couche de peinture finale. L’expérience pratique de la toile d’araignée nous permet de recommander la colle QUELYD « Special Vinyl » pour son collage, qui se caractérise par une qualité élevée et, ce qui est important, stable..

Il est presque impossible d’obtenir des joints parfaits des panneaux de toile d’araignée, ils doivent donc être mastic. Cette opération est effectuée après avoir apprêté toute la surface du plafond avec une peinture à dispersion aqueuse diluée à l’eau pure à 10-30%. Il est impossible de spécifier le rapport exact de la peinture à l’eau, car les peintures de différentes marques diffèrent beaucoup en densité. Une fois l’apprêt sec, les joints et les défauts de surface mineurs sont masticés avec du « Vetonit KR » ou « Vetonit LR », les zones de mastic sont poncées avec du papier de verre à grain fin et le plafond est finalement peint avec de la peinture à l’eau-émulsion..
Dans les maisons plus anciennes avec des planchers de bois franc, même l’utilisation d’une toile d’araignée peut ne pas suffire. Dans ces cas, il est recommandé de recouvrir complètement la surface du plafond avec un treillis en fibre de verre en plâtre avec une cellule de 2×2 mm. Le treillis est mastic, poncé, apprêté avec de la colle à papier peint diluée et collé avec une toile d’araignée, comme décrit ci-dessus. Ce « gâteau en couches » offre le degré maximum de protection contre les fissures à la surface du plafond. Vous trouverez plus de détails sur l’utilisation de la maille de plâtre en tissu de verre dans « TC » 1/2001.

Peinture de plafond

La peinture de finition du plafond se fait avec un rouleau à peinture (de préférence neuf) à poils moyens. Les rouleaux en mousse, ainsi que les rouleaux utilisés pour appliquer l’apprêt, ne sont pas recommandés. Un bac en plastique spécial pour la peinture accélère et facilite considérablement le travail, vous permettant d’extraire l’excès de peinture et de le répartir uniformément sur toute la surface du rouleau. Pour faciliter le processus de nettoyage, le bain peut être doublé d’un morceau de pellicule plastique dont les bords sont fixés autour du périmètre extérieur du bain avec du ruban adhésif (ruban adhésif). Une fois le travail terminé, le film est retiré et jeté avec l’encre restante, et le bain reste propre.
Actuellement, un grand nombre de marques de peintures à dispersion aqueuse sont présentées sur le marché des produits de construction. Objectivement, la qualité de la peinture ne peut être évaluée que par un essai de peinture. La peinture acrylique à dispersion aqueuse « VDA-V » (usine de Moscou SKIM), relativement peu coûteuse mais de haute qualité, a fait ses preuves..
Le plafond préparé est apprêté avec une peinture diluée en dispersion aqueuse. Cette opération permet de révéler des défauts mineurs, presque invisibles sur le mastic, mais en surface non peinte. Après avoir rempli et poncé les zones défectueuses, le plafond est peint avec de la peinture non diluée. La consommation de peinture est déterminée par ses propriétés et, tout d’abord, par le pouvoir couvrant (informations complètes sur les propriétés des peintures et vernis dans « TS » 1/2001). Il convient de garder à l’esprit que sur les surfaces recouvertes d’une toile d’araignée, la consommation de peinture augmente de 20 à 30%, ce qui est dû au relâchement de ce matériau.

Papier peint

Après avoir terminé le processus de peinture du plafond, vous pouvez commencer à coller le papier peint.
Pour coller du papier peint, des adhésifs spécialisés sont utilisés. La colle à papier peint, avec des propriétés adhésives élevées, doit avoir un certain niveau de résistance à l’humidité, résister efficacement au développement de champignons et de moisissures (propriétés fongicides), ne pas laisser de taches sur le papier peint et, enfin, être facile à remuer et ne pas former de grumeaux. Malheureusement, toutes les marques d’adhésifs ne donnent pas les mêmes bons résultats. Les finisseurs professionnels recommandent la colle QUELYD « Express » (emballage blanc-vert) pour tous les types de papier peint, et le QUELYD « Special vinyl » (emballage blanc-violet) déjà mentionné pour le vinyle, le textile et le papier peint à peindre.

La préparation de la colle (selon les instructions) est généralement simple. Pour exclure la formation de grumeaux, l’eau dans le récipient (seau) doit être « non tordue » avec un bâton jusqu’à ce qu’un entonnoir stable soit formé, dans lequel le contenu de l’emballage est versé en un mince filet. Le liquide dans le seau doit être continuellement agité jusqu’à ce que la colle soit complètement dissoute.
Avant de coller le papier peint, toute la surface des murs est apprêtée avec de la colle diluée avec de l’eau propre à 20-30%.
Dans la très grande majorité des cas, la colle est appliquée à l’arrière du papier peint, mais certains types de papier peint (par exemple, non tissé) prévoient l’application de colle directement sur le mur, ce qui doit être indiqué dans le mode d’emploi.

Avant de commencer les travaux, une ligne verticale est tracée sur le mur (à l’aide d’un fil à plomb), qui sert de guide lors du collage du premier panneau. Le papier peint moderne n’est collé que de bout en bout, donc la séquence d’installation des toiles (de fenêtre à porte ou de porte à fenêtre) n’a pas d’importance.
Le papier peint est coupé en morceaux avec une certaine marge (50-70 mm) sur la longueur. Dans le processus de réalisation de cette opération, il est nécessaire de prendre en compte le rapport (fréquence de répétition) du motif, dont la présence nécessite une sélection minutieuse de panneaux adjacents en hauteur pour correspondre au motif. Certains types de papier peint (papier peint uni, pouvant être peint sans texture ordonnée, etc.) n’ont pas de répétition de motif, ce qui élimine presque complètement la génération de déchets et accélère considérablement le travail avec eux.

Le verso du papier peint est recouvert de colle (à l’aide d’un rouleau à peinture), les pièces sont pliées en deux (avec de la colle à l’intérieur) et conservées dans cet état pendant le temps indiqué sur l’emballage (généralement 3-7 minutes). Il n’est pas nécessaire de maintenir cette heure avec une précision d’une seconde, mais il n’est pas non plus souhaitable de trop « surexposer ». Tout d’abord, cela concerne les papiers peints bon marché, qui peuvent gonfler à tel point qu’ils commencent à se glisser dans les mains..
Le papier peint imbibé de colle est appliqué sur le mur, les rides et les bulles sont lissées avec une brosse dure. Il n’est pas recommandé d’utiliser un chiffon à cet effet, car sur certains types de papier peint – le plus souvent du papier – la peinture peut maculer. Lorsque vous collez du papier peint en papier, vous devez faire attention à ce que la colle ne soit pas extraite des joints. De la surface du papier peint en vinyle, la colle peut être facilement enlevée avec un chiffon humide, ils ne peignent pratiquement pas, il est donc plus pratique de travailler avec eux.
Au fur et à mesure que les pièces sont coupées à longueur, un excès de matériau se forme après le collage au plafond et aux plinthes. Cet excès est coupé avec un couteau tranchant le long d’une règle métallique. Un couteau émoussé écrase et déchire le papier, vous devez donc changer la lame assez souvent.

Le bord inférieur du panneau collé est découpé de manière à se replier légèrement (4-6 mm) sur l’étagère horizontale du socle.
Le collage de la bordure sur la surface du papier peint en vinyle pose souvent des problèmes. Même l’utilisation d’adhésifs pour bordures spécialisés ne donne pas un résultat acceptable: après une courte période de temps, la bordure commence à se décoller et parfois elle tombe simplement. Seul le collage du ruban de bordure directement sur la surface du mur garantit un papier peint à long terme avec cet élément décoratif..

La technologie pour coller la bordure est la suivante. Une ligne horizontale rebondit sur tout le périmètre de la pièce à la hauteur souhaitée. Après cela, la partie supérieure (au-dessus de la bordure) du papier peint est collée, dont le bord inférieur est coupé le long de la ligne tracée à l’aide d’un couteau tranchant et d’une règle en métal. La bordure, préalablement imprégnée de colle, est collée bout à bout sur le bord du papier peint, et son bord inférieur (15-20 mm) n’est pas plaqué contre le mur. Le papier peint de la rangée du bas roule sous la bordure et est coupé le long de son bord inférieur. La bande coupée est retirée, après quoi la bordure est finalement collée au mur. Ce travail nécessite beaucoup d’attention et de précision, mais assure une connexion parfaite (et durable) du ruban de bordure avec le papier peint..
En règle générale, coller une bordure de papier sur du papier peint ne pose aucune difficulté, mais le résultat est pire. Dans ce cas, il est également recommandé de respecter la technologie indiquée ci-dessus.

Le dernier conseil: lors du collage du papier peint et jusqu’à ce qu’il soit complètement sec, il est nécessaire d’exclure toute possibilité de courants d’air. Les courants d’air provoquent un séchage inégal du papier peint et, par conséquent, leur retrait inégal, ce qui peut entraîner l’étalement des joints, une mauvaise adhérence des panneaux et, dans les cas graves, une violation de l’intégrité du papier peint.

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