Comment fabriquer une machine pour affûter les couteaux de vos propres mains

Points d’article



L’avĂšnement des rectifieuses Edge Pro a rĂ©volutionnĂ© sans exagĂ©ration. Les prix sont vraiment Ă©levĂ©s, mais personne ne se soucie de copier le principe et de crĂ©er vous-mĂȘme un tel appareil. Nous proposons la conception d’une machine simple pour affĂ»ter les couteaux, les ciseaux et toutes autres lames que vous pouvez faire vous-mĂȘme.

Base de la machine

La plupart des piĂšces d’un taille-crayon peuvent ĂȘtre fabriquĂ©es Ă  partir de n’importe quoi, selon le principe gĂ©nĂ©ral de l’appareil. À titre d’exemple, prenons le contreplaquĂ© de boĂźte laminĂ© ou poli de 8 Ă  12 mm d’Ă©paisseur, largement utilisĂ© dans la fabrication de boĂźtiers d’ingĂ©nierie radio soviĂ©tique..

La base doit ĂȘtre lourde – environ 3,5 Ă  5 kg – sinon la machine sera instable et inadaptĂ©e Ă  l’affĂ»tage d’outils de coupe lourds. Par consĂ©quent, l’inclusion d’Ă©lĂ©ments en acier dans la conception est encouragĂ©e, par exemple, la base du boĂźtier peut ĂȘtre « ferrĂ©e » avec un angle de 20×20 mm.

Deux piĂšces en forme de trapĂšze rectangulaire avec des bases de 170 et 60 mm et une hauteur de 230 mm doivent ĂȘtre dĂ©coupĂ©es dans du contreplaquĂ© avec une scie sauteuse. Lors de la dĂ©coupe, laisser une surĂ©paisseur de 0,5-0,7 mm pour l’usinage des extrĂ©mitĂ©s: elles doivent ĂȘtre droites et correspondre exactement au marquage.

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La troisiĂšme partie est un plan inclinĂ© constituĂ© d’une planche de contreplaquĂ© de 230×150 mm. Il est installĂ© entre les cĂŽtĂ©s inclinĂ©s des parois latĂ©rales, tandis que les trapĂšzes des parois latĂ©rales reposent sur le cĂŽtĂ© rectangulaire.

En d’autres termes, la base de la machine est une sorte de cale, mais la rampe doit dĂ©passer de 40 mm Ă  l’avant. Le long des extrĂ©mitĂ©s des parois latĂ©rales, utilisez une jauge d’Ă©paisseur pour dĂ©finir deux lignes en retrait de la moitiĂ© de l’Ă©paisseur du contreplaquĂ©. Percez trois trous dans chaque planche pour fixer les piĂšces avec des vis. TransfĂ©rer le perçage aux extrĂ©mitĂ©s de la partie inclinĂ©e, connecter temporairement les parties de base.

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À l’arriĂšre, les parois latĂ©rales sont reliĂ©es par une barre de 60×60 mm, qui est fixĂ©e Ă  l’extrĂ©mitĂ© avec deux vis de chaque cĂŽtĂ©. Un trou vertical de 10 mm doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© dans la barre Ă  une distance de 50 mm du centre, soit 25 mm du bord. Pour ĂȘtre sĂ»r de la verticalitĂ©, il est prĂ©fĂ©rable de percer d’abord avec une perceuse fine des deux cĂŽtĂ©s, puis de l’Ă©largir. De haut en bas, vissez dans le trou deux manchons avec un filetage femelle M10 et dans eux – un goujon de 10 mm, 250 mm de long. Ici, il peut ĂȘtre nĂ©cessaire d’ajuster lĂ©gĂšrement le manchon infĂ©rieur si son filetage ne correspond pas au goujon.

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Appareil assistant

Retirez la partie plate inclinĂ©e de la base – elle doit ĂȘtre finalisĂ©e, Ă©quipĂ©e d’un dispositif de fixation et de pressage de l’outil en cours de traitement.

Tout d’abord, mettez de cĂŽtĂ© 40 mm du bord avant et le long de cette ligne avec une scie Ă  mĂ©taux, sciez une rainure d’environ 2 mm de profondeur. À l’aide d’un couteau sectionnel ou de dĂ©marrage Ă  l’extrĂ©mitĂ© de la planche, divisez les deux couches supĂ©rieures de placage pour former un Ă©chantillon dans lequel vous pouvez insĂ©rer une plaque d’acier de 2 mm au ras du plan commun.

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La main courante se compose de deux lattes en acier 170×60 mm et 150×40 mm. Ils doivent ĂȘtre pliĂ©s ensemble le long de l’extrĂ©mitĂ© longue avec des encoches rĂ©guliĂšres le long des bords et faire trois trous traversants de 6 mm. Les bandes le long de ces trous doivent ĂȘtre serrĂ©es avec des boulons, en plaçant les bouchons sur le cĂŽtĂ© de la plaque supĂ©rieure plus grande. Soudage Ă  l’arc cuire chaque tĂȘte, la souder Ă  la plaque, puis retirer les perles de mĂ©tal et meuler la plaque jusqu’Ă  obtenir un plan parfaitement plat.

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Fixez un percuteur plus Ă©troit Ă  l’encoche sur le bord et dĂ©placez les trous avec une perceuse, puis boulonnez le guidon. Avant l’installation, il peut Ă©galement ĂȘtre magnĂ©tisĂ© avec du courant continu, cela aidera Ă  affĂ»ter les petites lames.

MĂ©canisme de verrouillage

La deuxiÚme partie de la menotte est la barre de serrage. Il se décline également en deux piÚces:

  1. Barre supĂ©rieure en L 150×180 mm avec une largeur d’Ă©tagĂšre d’environ 45-50 mm.
  2. GĂąche infĂ©rieure de forme rectangulaire 50×100 mm.

Les parties doivent ĂȘtre pliĂ©es de la mĂȘme maniĂšre que les parties de la menotte ont Ă©tĂ© pliĂ©es, en plaçant le percuteur au bord le plus Ă©loignĂ© de la pince supĂ©rieure. Au centre, nous faisons deux trous avec un retrait de 25 mm des bords de la petite piĂšce, Ă  travers eux, nous serrons les piĂšces avec deux boulons de 8 mm. Ils doivent ĂȘtre dĂ©marrĂ©s dans des directions opposĂ©es, tandis que la tĂȘte du boulon supĂ©rieur (proche) est situĂ©e sur le cĂŽtĂ© de la barre de serrage. Les tĂȘtes de boulons sont Ă©galement soudĂ©es aux plaques et prĂ©-rectifiĂ©es pour obtenir des ronds nets.

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Sur une planche inclinĂ©e avec un retrait de 40 mm du bord, tracez une ligne avec une jauge d’Ă©paisseur et faites un trou de 8 mm Ă  25 mm des bords supĂ©rieur et infĂ©rieur. Connectez les bords des trous avec un marquage et faites une coupe avec une marge avec une scie sauteuse. Limez la rainure obtenue Ă  une largeur de 8,2 Ă  8,5 mm.

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Fixez la plaque de maintien et la gĂąche Ă  travers la rainure de la planche. Serrez le boulon dĂ©passant du dessus avec un Ă©crou de maniĂšre Ă  ce que la barre conserve un mouvement minimum, puis bloquez la connexion avec le deuxiĂšme Ă©crou. Pour appuyer ou relĂącher la sangle par le bas (dans la niche de la base), vissez l’Ă©crou papillon sur le deuxiĂšme boulon.

RĂ©glage de l’angle d’affĂ»tage

Sur le goujon vissĂ© dans le bloc de base, jetez une rondelle large et serrez l’Ă©crou pour que la tige ne tourne pas dans les manchons.

Le patin de rĂ©glage doit ĂȘtre constituĂ© d’un petit bloc de matĂ©riau solide avec des dimensions d’environ 20x40x80 mm. Prenez du carbolite, du textolite ou du bois dur.

A 15 mm du bord, le bloc est percĂ© dans une extrĂ©mitĂ© de 20 mm des deux cĂŽtĂ©s, le trou se dilate Ă  9 mm, puis on coupe un fil Ă  l’intĂ©rieur. Avec un dĂ©calage de 50 mm par rapport Ă  l’axe du trou rĂ©alisĂ©, le second est percĂ©, mais dans la partie plate de la piĂšce, c’est-Ă -dire perpendiculaire Ă  la prĂ©cĂ©dente. Ce trou doit avoir un diamĂštre d’environ 14 mm et il doit ĂȘtre Ă©vasĂ© fortement avec une rĂąpe ronde..

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Le bloc est vissĂ© sur le goujon, il est donc possible d’ajuster relativement prĂ©cisĂ©ment la hauteur de l’oeillet sans un systĂšme complexe de verrous Ă  vis, comme dans la machine d’origine, ce qui est un peu plus difficile Ă  mettre en Ɠuvre en pratique. Pour que le bloc soit immobile pendant le fonctionnement, il doit ĂȘtre contrebalancĂ© des deux cĂŽtĂ©s avec des Ă©crous Ă  oreilles M10.

Chariot et blocs remplaçables

Pour un chariot d’affĂ»tage, vous devrez souder coaxialement des morceaux d’Ă©pingle M10 de 30 cm et une barre lisse et uniforme de 10 mm d’Ă©paisseur. Vous avez Ă©galement besoin de deux blocs solides avec des dimensions d’environ 50×80 mm jusqu’Ă  20 mm d’Ă©paisseur. Un trou de 10 mm doit ĂȘtre fait dans chaque barre au centre et avec un retrait de 20 mm du bord supĂ©rieur.

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D’abord un Ă©crou papillon est vissĂ© sur la barre, puis une large rondelle et deux barres, encore une rondelle et un Ă©crou. Des pierres Ă  aiguiser rectangulaires peuvent ĂȘtre serrĂ©es entre les blocs, mais il est prĂ©fĂ©rable de fabriquer plusieurs pierres Ă  aiguiser remplaçables.

Comme base pour eux, prenez un profilĂ© en aluminium lĂ©ger avec une partie plate de 40 Ă  50 mm de large. Il peut s’agir d’un tuyau de profil rectangulaire ou de morceaux d’un ancien profil d’avant-toit.

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La partie plate est pelĂ©e et dĂ©graissĂ©e, avec « Moment » nous collons des bandes de papier de verre de diffĂ©rentes granulomĂ©tries de 400 Ă  1200 grains. Choisissez un papier de verre Ă  base de tissu, et sur l’une des barres, collez une bande de cuir suĂ©dĂ© pour redresser les lames avec une pĂąte abrasive.

Comment affûter correctement

Pour un affĂ»tage correct, crĂ©ez plusieurs gabarits en contreplaquĂ© avec des angles de 14 Ă  20? pour la coupe et 30–37? pour couper les bords, l’angle exact dĂ©pend de la nuance d’acier. Verrouillez la lame parallĂšlement au bord de la main courante et appuyez avec une barre. Selon le gabarit, ajustez l’angle entre les plans du bloc d’affĂ»tage et le plateau inclinĂ©.

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Commencez Ă  affĂ»ter avec une barre grossiĂšre (P400) si le bord n’a pas l’angle correct. Assurez-vous que la bande de descente prend la forme d’une bande droite sans circonvolutions ni vagues. RĂ©duisez le grain et travaillez des deux cĂŽtĂ©s de la lame avec une barre P800 puis une barre P1000 ou P1200. Lors de l’affĂ»tage de la lame, faites glisser lĂ©gĂšrement la barre dans les deux sens.

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AprĂšs l’affĂ»tage, la lame doit ĂȘtre corrigĂ©e avec une barre « cuir » sur laquelle une petite quantitĂ© de pĂąte GOI a Ă©tĂ© appliquĂ©e. Lors de l’habillage des lames, le mouvement de travail est dirigĂ© uniquement vers le bord (vers lui-mĂȘme), mais pas contre lui. Et enfin, un petit conseil: si vous affĂ»tez des couteaux avec des lames polies et gravĂ©es, recouvrez-les de ruban adhĂ©sif pour que l’abrasif Ă©miettĂ© ne laisse pas de rayures. Il ne fait pas non plus de mal de coller sur la surface de la menotte avec du vinyle auto-adhĂ©sif.

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