Nous construisons nous-mêmes un sauna

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On sait depuis longtemps à quel point les procédures de couple sont bénéfiques pour le corps et l’âme. Tous ceux qui sont allés au hammam ont sûrement pensé que ce serait bien d’en construire un pour vous-même. Et de nombreuses personnes réalisent avec succès leurs rêves. Ce n’est pas surprenant, car il n’y a rien de super compliqué là-dedans, et vous avez besoin de très peu d’espace pour un sauna, si peu qu’il est fabriqué même dans un appartement en ville.

Nous construisons nous-mêmes un sauna

Espace sauna

Souvent, un sauna est équipé dans l’un des locaux de la maison, l’essentiel est qu’il soit de taille appropriée, il était possible d’organiser sa ventilation et son alimentation électrique. En général, l’utilisation d’un poêle électrique nous libère essentiellement les mains lors du choix d’un emplacement pour un sauna, car nous n’avons pas besoin d’allumer un feu, de retirer les cheminées, etc. Par conséquent, le hammam peut être placé avec succès dans les endroits les plus inattendus – au sous-sol, dans le grenier et même sur le balcon d’un appartement dans un immeuble de plusieurs étages. Vous ne devriez pas avoir peur de l’humidité et recourir à des mesures d’imperméabilisation coûteuses et laborieuses, car le sauna est peut-être l’endroit le plus sec de la maison..

Les saunas sont également construits comme des bâtiments indépendants en pierre, poutres en bois ou cabanes en rondins; il existe des options pour la construction à ossature, en terre – semi-enterrée avec du gazon, etc. Ceci, bien sûr, nécessite des dépenses importantes, mais cela permet au développeur de se déplacer en termes de zones, d’aménagement et de placement du sauna par rapport aux caractéristiques paysagères du site. Idéalement, s’il y a une possibilité de faire une sortie directe du sauna vers la rive d’un petit réservoir naturel ou artificiel, une rivière. C’est super quand, à la saison chaude, entre les séances, on peut prendre des bains d’air sur la terrasse, dans le jardin, à l’ombre d’un auvent.

En attachant un sauna à la maison, il est possible d’économiser considérablement sur la pose et la disposition des communications – égouts, alimentation en eau, câblage électrique, mais en même temps ne pas perdre un espace interne précieux.

Dimensions et disposition du sauna

Il faut dire qu’un sauna n’est pas seulement une cabine à clin avec un radiateur. Si les fonds et l’espace le permettent, il est judicieux de créer un complexe de bain séparé (dans notre cas, un « sauna »), qui peut être composé d’un sauna, d’une douche, d’un vestiaire, de toilettes, d’un bain à remous, d’une aire de repos, d’une piscine, d’une salle de billard, d’une salle de sport … Tout ici n’est limité que par l’imagination et les capacités financières du développeur.

La taille du sauna est conçue sur la base du fait que plusieurs personnes y passeront la vapeur en même temps, le plus souvent de deux à six. On a longtemps remarqué qu’avec un seul séjour au sauna, ce rituel étonnant et utile perd de son attrait, tandis qu’une visite conjointe dans un tel complexe offre une atmosphère beaucoup plus agréable, pourrait-on dire, même festive..

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Chaque personne dans le cockpit doit avoir un volume d’au moins 3 m3. Autrement dit, un sauna familial pour deux personnes avec une hauteur sous plafond de 2 à 2,1 m, il est tout à fait permis d’avoir une surface au sol de trois mètres carrés. La taille minimale la plus réussie est 2×1.8, quand de chaque côté il y a une possibilité d’aménager un banc pour se coucher. Pour les grandes surfaces, des plates-formes en L et en U sont disposées ou des chaises longues parallèles sont installées.

Dans la disposition des hammams à plusieurs places, il est traditionnellement d’usage d’observer le rapport entre le siège et le couché – comme deux pour un, respectivement.

La hauteur et la superficie du sauna sont généralement considérées comme le minimum autorisé, car plus le volume de la cabine est grand, plus il faut d’énergie et de temps pour se réchauffer et fonctionner..

Faire les planchers

La construction d’un sauna commence par la finition du sol. Lorsque vous choisissez des matériaux à ces fins, vous ne devez pas trop vous accrocher à leur capacité thermique. Le fait est que la température au niveau du sol de la cabine est la plus basse et que les propriétés d’isolation thermique du revêtement n’affectent donc pratiquement pas le fonctionnement du sauna..

En plus d’utiliser du bois, les sols sont réalisés sur une base en béton, doublée de pierre naturelle (granit) ou de matériaux artificiels. Les sols carrelés de sauna sont pratiques, peu coûteux et donc assez courants. Il n’y a pas d’exigences particulières pour son type et sa qualité, il peut s’agir de grès cérame de toute taille, de mosaïque, de carreaux d’argile aux textures variées … Il vaut mieux que la surface finale soit rugueuse, sur laquelle il ne sera pas possible de glisser. En tant qu’adhésif, il convient d’utiliser des mélanges destinés à la pose de carreaux sur un sol chaud, car les baisses de température dans une telle pièce sont assez importantes.

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Selon ses caractéristiques, un arbre thermique (le soi-disant panneau de terrasse) est très approprié pour installer un sol dans un sauna, qui tolère parfaitement les températures élevées, les changements d’humidité, les charges dynamiques, a une surface rugueuse ondulée, une couleur persistante et une belle texture.

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Si le sol est en bois, les bûches doivent être placées sur des poteaux ou des substrats en pierre à des intervalles de 400 mm. Les planches de plancher à ces fins sont utilisées à partir de 40 mm d’épaisseur, bien rabotées, sans pieux à languette et rainure, même un pin non résineux convient tout à fait. Ils sont vissés avec un espace de 2 à 3 mm, plongeant les têtes des vis autotaraudeuses dans une sueur pré-préparée et les fermant avec des chevilles en bois.

Disposition des cadres en bois

Il est préférable d’assembler d’abord le cadre de plafond et de le recouvrir. Ensuite, à travers la doublure, fixez le cadre de l’un des murs à la base du plafond, après l’avoir cousu, commencez à travailler avec le cadre du mur voisin, et ainsi de suite. Premièrement, tous les coins intérieurs de la cabine avec cette méthode d’installation sont les plus rigides et les plus fiables. Deuxièmement, il est beaucoup plus facile d’ajuster et de fixer les bords de la doublure dans les coins, car le cadre du mur adjacent en recouvre la majeure partie. Par conséquent, nous examinerons en outre certains types de travail, s’écartant quelque peu de l’ordre logique des actions.

Avant de créer un cadre, vous devez vous assurer que la pièce est rectangulaire en mesurant et en comparant ses diagonales – elles doivent être égales. Si nécessaire, l’ajustement peut être effectué avec les poutres du cadre, en les reculant à la distance requise du mur. Sinon, des formes cunéiformes laides se formeront nécessairement sur le plafond de la cabine. En outre, à l’aide d’un long niveau de bâtiment ou d’un fil à plomb, la verticalité des murs porteurs est déterminée au préalable, indiquant les écarts possibles sur eux.

Une poutre en pin sec d’une section de 50×50 mm est utilisée comme éléments de cadre. Selon la façon dont le revêtement mural sera le revêtement, il est placé verticalement ou horizontalement, avec un pas de 400 mm. L’épaisseur du matériau isolant est décalée de la paroi principale, son endroit le plus « serré », elle peut être de 50 à 100 mm.

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Pour la fixation à la base et l’exposition des cadres, il est pratique d’utiliser des cintres droits galvanisés conçus pour l’installation de profilés en plaques de plâtre. Ils sont fixés avec un intervalle de 500 mm sur un mur de briques avec des chevilles métalliques (TDN) ou des vis autotaraudeuses avec des rondelles sur des surfaces en bois.

Tout d’abord, vous devez établir le périmètre du cadre d’un certain plan, en règle générale, ces éléments sont fixés à travers le corps avec de longues vis ou des ancrages. Ensuite, vous pouvez installer des poutres intermédiaires verticales ou horizontales. Pour que l’avion soit plat et strictement vertical, il est impératif d’utiliser un niveau ou un fil à plomb. Il est très pratique, en tirant de minces cordons de nylon entre les poutres extrêmes, de placer le reste des racks ou des barres horizontales le long d’eux. Pour la fixation, des vis autotaraudeuses pour bois d’une longueur de 25 mm sont utilisées, qui sont vissées à travers les pattes perforées des cintres en forme de U. Vous pouvez fixer des barres intermédiaires au périmètre à l’aide de coins galvanisés ou anodisés.

Afin de monter ultérieurement correctement le radiateur électrique, qui est installé sur le mur de finition, il est nécessaire de fournir des éléments encastrés sous la forme de barres de cadre supplémentaires situées conformément aux fixations d’un poêle particulier. Des hypothèques seront également nécessaires pour l’installation de bancs afin qu’ils soient attachés non seulement à la doublure.

La hauteur normale du plafond d’un sauna est de 2,1 à 2,2 mètres d’un sol propre. Si le niveau du plafond principal de la pièce est beaucoup plus élevé, il est judicieux de créer un sol rugueux en bois «non commercial», qui servira de base à la fixation de l’isolation thermique et du cadre du plafond.

À l’aide d’un niveau d’eau et d’un cordon coupant sur les murs, nous marquons des lignes horizontales pour le montage du périmètre du cadre en bois, après quoi nous plaçons les barres sur des suspensions droites, similaires aux structures murales.

Organisation de la ventilation de la cabine

Parallèlement à l’installation des cadres, des conduits de ventilation et des fils électriques sont en cours de pose. Pour que le sauna fonctionne correctement, un système de ventilation bien conçu est nécessaire, capable de fournir au moins six changements d’air dans la cabine par heure.

À ces fins, une entrée est faite près du radiateur, non loin du sol, pour l’air frais entrant dans le sauna. Sur le mur opposé, plus près du plafond, il y a un trou d’évacuation par lequel l’air chaud peut pénétrer dans les conduits d’air général, ou, par exemple, dans le grenier. Une autre ouverture de ventilation est aménagée dans le plafond, fermée par un portail conçu pour une ventilation rapide et complète entre les séances. Il s’agit de la disposition de ventilation la plus courante..

En fonction de la conception du sauna et des particularités de son emplacement par rapport aux murs extérieurs, aux canaux existants, aux autres pièces, le schéma de ventilation d’alimentation et d’extraction peut varier. Parfois, il est tout simplement impossible de faire une circulation naturelle de l’air, vous devez prévoir une ventilation forcée.

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Un film ondulé spécial d’un diamètre de 100 mm doit être utilisé comme conduit de ventilation. Ces conduits doivent être complètement étendus lors de l’installation. Pour connecter plusieurs canaux, des tés en métal galvanisé mince et des pinces de la taille appropriée sont utilisés. Lorsque l’ondulation traverse les structures principales, des manchons métalliques doivent être installés.

L’entrée est fermée par un treillis en bois et des soupapes sont placées sur l’échappement. En manipulant les registres, ils régulent l’apport d’air frais enrichi en oxygène, sélectionnent un régime de circulation d’écoulement approprié sans formation de courants d’air. Ce matériel est installé après l’installation de la doublure.

Alimentation électrique du sauna

En tant que pièce présentant un danger accru et des températures élevées, le sauna nécessite une attention particulière aux problèmes d’organisation de l’alimentation électrique. Pour le câblage électrique caché, il est interdit d’utiliser des tuyaux, des ondulations et des canaux en métal et en plastique; à la place, il est nécessaire d’utiliser des fils avec une isolation résistante à la chaleur fiable pouvant supporter jusqu’à 170-180 degrés, tels que RKGM et similaires. À l’intérieur du sauna, ne faites pas de connexions de fils, installez des prises, des interrupteurs, des appareils de contrôle.

Si possible, les câbles vers les lampes doivent être dirigés de l’extérieur des murs, entrant dans le hammam uniquement en face des consommateurs. Il est recommandé d’alimenter le radiateur dans la chape de sol..

Utilisez uniquement des luminaires spéciaux – résistants à la chaleur, avec un degré de protection IP 65. Ils doivent être placés sur des murs ne dépassant pas 300 mm du plafond. L’éclairage est très pratique et beau lorsque les lampes sont sous les bancs. Récemment, des systèmes à fibres optiques durables et sûrs dans lesquels les câbles ne conduisent pas le courant électrique, mais uniquement les rayons lumineux se sont généralisés dans l’organisation de l’espace lumineux dans les saunas.

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Tous les équipements électriques du sauna doivent être connectés via des disjoncteurs de haute qualité qui protègent les circuits des courts-circuits. Pour protéger une personne contre un éventuel choc électrique, un disjoncteur électromécanique avec un seuil d’arrêt bas doit être installé – environ 5 à 30 mA. Il est logique de placer les dispositifs de protection dans un panneau séparé, sur la paroi extérieure du sauna, dans lequel, en fait, il est très pratique de commuter tous les fils d’éclairage de phase et de neutre, ainsi que les conducteurs de mise à la terre..

Isolation thermique du sauna

Le sauna doit être bien isolé, ce qui assurera un chauffage rapide de la cabine à vapeur et économisera sur les ressources énergétiques et, par conséquent, sur la puissance du radiateur. Le plus répandu est l’isolant en laine minérale à base de basalte, qui n’absorbe pas l’humidité, est perméable à la vapeur et incombustible..

La laine minérale est posée dans les cadres muraux avec des tapis de 50 mm d’épaisseur. Chaque élément d’isolation thermique doit être soigneusement ajusté et posé de manière à ce qu’il n’y ait aucun espace entre les feuilles, ils doivent se fermer derrière les poteaux du cadre. Par conséquent, vous devez couper des feuilles avec une certaine marge dans les dimensions linéaires..

Une attention particulière doit être portée à l’isolation thermique du plafond, car c’est à travers celui-ci que se produit généralement la plus grande perte de chaleur. L’épaisseur de la laine doit être d’au moins 100 mm, en fonction de sa densité et de la conductivité thermique des structures enveloppantes. Minvata doit être fixé à un plafond en bois brut à l’aide de longues vis autotaraudeuses avec de grandes rondelles ou de chevilles de parapluie à la base en pierre. La pose des nattes directement lorsque le plafond est cousu avec des planches à clin ne donne pas le résultat souhaité, car il n’y a aucun moyen d’arrimer qualitativement le matériau isolant thermique.

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Après avoir installé la laine minérale, tout le cadre doit être recouvert d’un papier d’aluminium spécial. Il est cloué sur un cadre en bois avec une agrafeuse de construction avec une surface de miroir à l’intérieur de la cabine, et les joints sont collés avec du ruban d’aluminium. La feuille a d’excellentes propriétés réfléchissantes, elle retient bien l’énergie du rayonnement et crée ce qu’on appelle «l’effet thermos». Le sauna, construit avec du papier d’aluminium, chauffe rapidement et conserve la chaleur pendant une longue période.

Couvrir les surfaces avec des planches à clin

Pour le montage de la doublure sur les poutres du cadre, il est très pratique et pratique d’utiliser des pinces métalliques galvanisées. Ils sont disponibles pour des matériaux de différentes épaisseurs, il n’est donc pas difficile de choisir les bons pour aucune doublure. La pince est placée sur la rainure de la bande de parement et clouée ou avec de longues agrafes à l’aide d’une agrafeuse de construction. La fixation avec des pinces ne viole pas l’intégrité du bois et, si nécessaire, la doublure peut être facilement démontée sans aucun dommage, ce qui ne peut pas être dit des autres méthodes de revêtement.

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Une autre option consiste à clouer la doublure avec des clous à travers la base des rainures. À ces fins, des clous sont utilisés galvanisés, anodisés ou en cuivre, d’une longueur d’environ 30 à 40 mm avec une petite tête. Ils sont enfoncés en biais à l’aide d’un «doboinik» constitué d’un gros clou avec une piqûre coupée ou, par exemple, d’un foret cassé d’un diamètre de 6 mm. Ce travail demande de la précision et des compétences. Afin de ne pas fendre la serrure en bois, les têtes des clous ne sont que légèrement en retrait.

Au niveau de la première bande de doublure, il est nécessaire de couper une pointe sur toute la longueur, si elle est jointe à un plan déjà monté, il est souvent nécessaire de couper cet endroit avec une barre avec du papier de verre grossier. Ensuite, il est cloué en place à l’aide de clous galvanisés « de finition » du côté de l’épine ou vissés avec des vis autotaraudeuses, sous les têtes desquelles des trous sont percés et fermés avec une cheville – une cheville en bois. Du côté de la rainure, des pinces sont utilisées. Avec l’installation horizontale de la doublure sur les murs, le revêtement est fait de haut en bas, la pointe doit être tournée vers le plafond et la rainure vers le sol.

Après avoir installé toutes les 2 à 3 bandes de revêtement, il est recommandé de vérifier leur verticalité / horizontalité, car le matériau a un certain mouvement dans le joint. Les écarts doivent être corrigés, si nécessaire. Pour à peu près la même raison, la couture dans les coins de la pièce se perd parfois, en particulier avec la couture horizontale. Par conséquent, pour que les joints des murs adjacents correspondent, un ajustement est souvent également nécessaire..

Veuillez noter qu’avant de commencer l’installation du revêtement, il est conseillé de le trier et de le trier afin de mettre de côté les panneaux courbés, endommagés et noueux pour travailler avec eux dans des endroits peu visibles ou étroits où les panneaux sont coupés – sous les bancs, derrière le poêle, au-dessus de la porte, etc. etc. Ceci est particulièrement nécessaire lorsque vous travaillez avec des planches à clin qui ne sont pas de la plus haute qualité.

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Si les bandes sont coupées avec une scie sauteuse, sa semelle en métal doit être scellée avec du ruban de papier afin que des traces noires de métal ne restent pas à la surface de la doublure. Les limes doivent être utilisées avec des dents fines pour une « coupe nette ».

Installation de bancs

Pour la disposition des étagères dans le sauna, un cadre est en bois raboté d’une section de 50×50 mm. Sa conception dépend entièrement du type de bancs et de leurs dimensions. Avec une hauteur de plafond de 2,1 mètres, l’étagère supérieure est faite à une hauteur d’environ 1 à 1,1 mètre, ce qui permet à un adulte de s’y asseoir librement. La largeur de cette chaise longue doit être d’au moins 700 mm. L’étagère inférieure est installée à une hauteur de 600 à 700 mm, sa largeur peut être comprise entre 400 et 500 mm, car elle est le plus souvent destinée à être assise.

Les bancs sont principalement gainés de planches abash aux bords arrondis. Ce bois africain a une conductivité thermique très faible, donc il chauffe très peu. Les lames de plancher sont fixées de l’intérieur de la structure, de sorte qu’il n’y ait aucun élément métallique sur la surface – clous, vis et autres. Un espace est ménagé entre les planches de l’ordre de 15 à 30 mm, en raison du fait que le sol continu empêche la libre circulation de l’air dans la cabine.De plus, les lampes sont souvent placées sous le banc supérieur.

Les surfaces latérales des bancs, ainsi que les dos des murs près du plancher supérieur, sont recouverts d’Abash. Ici, il devient possible d’utiliser certains éléments de décoration, il peut s’agir d’un arrangement diagonal de couture, de diverses combinaisons de directions, de largeur de planche, etc..

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Afin de faciliter le nettoyage, la surface latérale du banc inférieur n’est pas cousue ni rendue amovible. Et parfois, l’étagère inférieure est rendue indépendante de manière constructive, coulissante.

Les appuie-tête en bois sont souvent installés sur l’étagère supérieure. Dans les grands saunas, des corniches décoratives et des accoudoirs en bois doux et arrondi sont disposés entre les chaises longues et le sol.

Choisir et installer une porte

Les portes d’un sauna doivent résister à des températures élevées et à une humidité variable sans aucune déformation, retenir la chaleur autant que possible et, bien sûr, répondre à toutes les normes de sécurité. Les mêmes exigences s’appliquent aux fenêtres, de plus en plus installées dans les hammams..

Les cadres de porte du hammam sont petits – généralement à moins de 700×1900 mm. Ils sont installés au ras de la paroi extérieure de sorte que l’ouverture ne soit que vers l’extérieur et il y a des auvents métalliques ici. Pour une ouverture rapide et facile de l’intérieur, les portes sont fournies uniquement avec des loquets magnétiques ou des loquets à bille. Il ne doit y avoir aucun élément métallique sur la surface intérieure du vantail de la porte, par conséquent, les poignées sont en bois, souvent décorées de tournage ou de sculpture.

La porte du sauna est soit sourde à partir de planches rainurées de divers types de bois, isolées et gainées de planches à clin, soit de verre et combinées.

En termes de prix – qualité – coûts de main-d’œuvre, il convient peut-être d’accorder une attention particulière à la porte en verre de l’usine. Les portes en verre trempé résistant à la chaleur sont couramment utilisées dans la construction de saunas. Ils sont beaux, élargissent visuellement l’espace clos, ont une bonne étanchéité.

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Ils ne se déforment ni ne pourrissent, ne nécessitent pas d’entretien et sont très durables. En règle générale, les fabricants les complètent avec des auvents en acier inoxydable, des raccords sûrs et un bon mastic résistant à la chaleur. Les cadres de portes en verre du sauna sont en bois collé à sec. Le verre est utilisé dépoli, teinté ou transparent, parfois avec un motif original.

La dernière étape

Pour protéger les étagères, les dossiers, les appuie-tête, les échelles de sol de l’humidité et de la saleté, ils sont traités avec une imprégnation spéciale à base d’huiles végétales. Il ne contient pas de solvants, est complètement absorbé et n’émet aucune odeur pendant le fonctionnement du sauna, mais il aide efficacement à maintenir le bois tendre dans une propreté hygiénique parfaite..

Lorsque les murs sont gainés, les portes sont installées et ajustées, le radiateur est en place – il est temps de connecter les lumières, d’installer les grilles de ventilation et de poser des échelles en bois sur le sol. Maintenant, vous pouvez chauffer le hammam, mettre le sablier, le thermomètre et aller à la détente …

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