Fosse d’inspection dans le garage: caractéristiques de l’aménagement

Points d’article

• Éléments de la fosse d’inspection
• Caractéristique du dispositif de la fosse d’inspection
• Erreurs courantes lors de la construction d’une fosse d’inspection
• Guide de la fosse de garage
• Autres options de fosse

L’article vous expliquera comment organiser correctement une fosse d’inspection dans le garage. Vous découvrirez les caractéristiques de cette structure, les erreurs courantes et les méthodes de leur élimination. De plus, nous décrirons un guide étape par étape avec des photos pour la construction d’une fosse d’inspection renforcée..

Le garage, avec les compétences suffisantes de son propriétaire, se transforme progressivement en une station-service, dans laquelle la voiture est réparée et entretenue par les mains d’un maître attentionné, et ici vous ne pouvez pas vous passer de l’aménagement d’une fosse d’observation. Sa structure est un renfoncement longitudinal rectangulaire le long du garage, de 600 à 800 mm de largeur et aussi profond qu’un être humain moyen. La longueur de la fosse est déterminée par les conditions locales, mais ils essaient généralement de la rendre aussi longue que possible.

Éléments de la fosse d’inspection

Malgré l’apparente simplicité, la fosse de garage présente des caractéristiques qui doivent être comprises à l’avance:

1. Imperméabilisation (GI). Un élément caché inconditionnel et obligatoire, dont la négligence est lourde du fait que la fosse sera impossible à utiliser. Le problème principal des fosses et des caves est l’humidité: une voiture debout au-dessus d’une fosse humide deviendra elle-même humide et pourrira.

Remarque.Le niveau de la nappe phréatique (GWL) peut devenir un obstacle à la construction d’une fosse, puisqu’un réservoir inondé est une structure inacceptable pour un garage.

2. Boucle d’alimentation le long du périmètre supérieur. Habituellement, il est fabriqué à partir d’un coin auquel sont soudés des armatures, des treillis ou simplement des «queues», qui sont lancées dans l’armature de la chape. Ce cadre en acier est nécessaire pour maintenir la pression de la voiture dans la dynamique et la statique. Sans cela, les roues pousseront simplement à travers le lien (qui est rarement plus épais que 50 mm) et il s’effondrera et tombera dans la fosse. Le contour en acier sert également de support pour le cric et de lieu de pose de la planche de chevauchement.
3. Niches. Ils donnent 200% plus de commodité au travail. Plus il y en a, plus il est pratique de travailler. Taille suffisante – hauteur 300–400 mm, profondeur 150–250 mm, longueur 400–500 mm. Habituellement, un maximum de 4 niches sont faites pour une fosse pour une voiture de tourisme – environ sous chaque roue.
4. Arrêts supplémentaires. Dans la zone des roues, lors de l’installation du circuit de puissance, vous pouvez poser des poutres en I ou des canaux supplémentaires (90–120 mm de hauteur) pour faciliter le déplacement du cric en hauteur. La pratique a montré que de telles manipulations dans la zone du hub sont un besoin fréquent..
5. Éclairage. Les pros savent que la lumière dans ces fosses doit être alimentée à 36 volts. Cela exclut la possibilité d’inflammation des vapeurs de carburant et des carburants et lubrifiants. Lorsqu’il est alimenté en 220 volts, un court-circuit ou une lampe cassée peut provoquer un accident, car il est assez difficile de sortir rapidement d’un trou bouché par une voiture.

Une caractéristique insignifiante est l’escalier, dont les marches peuvent être rendues monolithiques, en même temps que les murs. Une telle marche se fait le plus souvent dans de grands garages avec des fosses de plus de 5 m de long. Dans un ménage privé, pour gagner de la place, des échelles ordinaires sont utilisées..

Caractéristique du dispositif de la fosse d’inspection

Lorsque vous concevez une fosse d’inspection pour vos propres besoins, concentrez-vous sur la commodité de travailler pour vous-même. Il s’agit tout d’abord de la hauteur de l’espace de travail ou de la profondeur de la fosse. Ici, ils sont divisés en deux types:

1. « Permanent ». Conçu pour se tenir debout sur toute la longueur.
2. «Sédentaire». Les opérations sont effectuées en position assise sur le siège transversal. Il peut être installé sur des rouleaux, faire passer des guides le long des murs et naviguer facilement dans la fosse. Cette méthode permet d’économiser 500-600 mm de profondeur et de matériau de paroi.

Dans les deux cas, le bord de la fosse doit être approximativement au niveau de l’épaule du capitaine. Ce principe n’affecte pas la conception, seulement la profondeur.

Erreurs courantes lors de la construction d’une fosse d’inspection

Nous examinerons les lacunes de la version la plus simple avec des murs en briques:

1. Bétonnage du sol devant les murs. La majeure partie de la chape ou de la dalle de plancher couchée doit être posée après la construction des premières rangées. En d’autres termes, la dalle doit être à l’intérieur des murs, pas les murs de la dalle. La dalle à l’intérieur retiendra la charge du sol et assurera en outre contre les déformations de la « boîte ». Pour les murs, il suffit de faire une mini-fondation 60-80 mm.
2. Fosse sans chape. En faisant cette erreur, la fosse est en pierre ou en béton, et la chape n’est pas faite d’économies ou est remise «pour plus tard», c’est-à-dire pour toujours. La meilleure solution est de réaliser une chape pour lier le circuit de puissance de la fosse, même s’il n’y a pas de besoin particulier.
3. Ne tenez pas compte de la force du sol. Souvent, cette erreur devient fatale – les mouvements à une profondeur sous le bas de la fondation du garage ne sont pas ressentis à la surface. En retirant le sol de la fosse, une personne viole sa structure naturelle et le sol cherche à remplir le sinus (c’est sa propriété naturelle). Par conséquent, utilisez tous les moyens de renforcement disponibles – treillis de maçonnerie, ceinture blindée, pièces encastrées, ancrages.
4. Négliger le renforcement. Les structures souterraines doivent être renforcées deux fois plus épaisses que les structures hors sol. L’argument en faveur d’un sol stable est la complaisance, car le comportement du sol est imprévisible et peut changer en raison des conditions climatiques. En d’autres termes, le sol peut commencer à appuyer sur les murs – dans ce cas, le renfort enregistrera la position toutes les 2-3 rangées avec le cerclage obligatoire des coins.

Guide de la fosse de garage

Dans cette partie de l’article, nous parlerons de la façon de construire une fosse de vos propres mains, ou plutôt de la séquence de travail. « Box » est proposé d’être réalisé par pose dans une demi-brique avec armopoyas en béton armé. Ce sera l’option de gain maximum..

1. Retirez le sol. Dimensions de la fosse: longueur – en fonction des possibilités du garage; largeur – dimension intérieure (700 mm) plus une brique 200 mm. Total 1100 mm. Dans une mini-tranchée sous la fondation des murs, posez une imperméabilisation et du béton. Libérez le renfort du bord extrême de la fondation pour la connexion avec les armopoyas.

2. Recouvrez la fosse d’imperméabilisation. Plusieurs couches de polyéthylène ou un film spécial. L’option idéale est une membrane en PVC. Il se soude facilement avec un sèche-cheveux et crée des coins volumétriques..

3. Attachez des tiges verticales et horizontales de Ø 10–14 mm aux sorties de renfort de manière à obtenir un treillis avec une cellule d’environ 150×150. Il doit s’agir d’un cadre d’espace rigide monocouche situé dans un alésage de 100 mm entre la maçonnerie et le sol recouvert d’imperméabilisation.

4. La maçonnerie des murs peut être surélevée de 3-4 rangées, en la liant nécessairement avec un treillis de maçonnerie, et la dalle de plancher peut être bétonnée. Vous pouvez retirer la maçonnerie jusqu’au bout, en posant simultanément des niches, puis en bétonnant le sol.

5. Au fur et à mesure que la maçonnerie progresse, le sinus peut être bétonné tous les 500-700 mm.

6. Une fois que le mortier et le béton ont séché, le circuit d’alimentation peut être installé. Il est cuit dans un coin et installé au-dessus de la maçonnerie. Souder les sorties de renfort ou les pièces intégrées aux coins.

7. Attachez ensuite le treillis de chape aux pièces encastrées et béton le sol du garage.

8. Les structures doivent assurer une ventilation pendant 21 jours.

Nous pouvons dire avec confiance qu’une fosse construite à l’aide de cette technologie résistera à tout soulèvement du sol, ne fuira pas et ne deviendra pas humide.

Autres options de fosse

Sur des sols secs et stables, par exemple, lorsque le garage est situé sur une montagne, vous ne pouvez pas fabriquer une ceinture blindée puissante et organiser une solution plus simple. Il peut s’agir d’un « coffrage glissant » de bétonnage en couche mince.

Cela s’appelle le bétonnage uniquement de manière conditionnelle – c’est plutôt une méthode d’application d’une épaisse couche de plâtre, nécessaire pour renforcer la coupe du sol.

Au lieu d’en disposer un en pierre, vous pouvez fabriquer un réservoir entièrement métallique. C’est une option tout à fait viable si vous avez le matériau et la capacité de cuire hermétiquement le métal..

Une garantie absolue de protection contre les inondations, mais le métal lui-même doit être renforcé par des nervures et protégé de l’humidité. Un tel « verre » est simplement installé dans la fosse et les sinus sont bétonnés. Un plus inconditionnel – vous ne pouvez pas attacher le conteneur à la chape.

Il n’y a pas de difficulté particulière à construire une fosse de garage. L’essentiel est de bien comprendre vos besoins et de les mesurer avec les capacités du garage. Pour tout le reste, vous pouvez vous fier aux matériaux de cet article, créé sur la base de l’expérience de nombreux maîtres..

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