Fosse d’inspection à faire soi-même dans le garage

Points d’article



Pour un fonctionnement long et sûr de la voiture, elle doit être entretenue périodiquement. Par conséquent, une fosse d’observation est un ajout prioritaire pour un garage. Nous vous indiquerons comment bien aménager son agencement afin d’effectuer l’entretien avec confort et bonne humeur..

Fosse d'inspection à faire soi-même dans le garage

Quand et comment fouiller

Les principales difficultés liées à la construction d’une fosse surviennent avec un niveau d’eau souterraine élevé. Cela rend nécessaire de fournir un accès à l’arrière des murs pour l’imperméabilisation. Il existe de nombreuses raisons de commencer les travaux d’excavation et d’aménager un trou d’observation même au stade du coulage de la fondation, bien que cela puisse, en principe, être fait à tout moment, même après plusieurs années de fonctionnement. C’est juste qu’une partie importante du plancher peut avoir besoin d’être démontée pour l’installation d’un verrou hydraulique enveloppant..

Par conséquent, nous vous proposons une option avec un revêtement mural à deux couches et un dispositif d’étanchéité dans la couche intermédiaire. Sinon, le sol devra être démonté de 25 à 30 cm plus large que la fosse, et une fois les murs terminés, l’espace libre devra être rempli d’argile broyée et humidifiée..

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Si une imperméabilisation est installée entre des couches de maçonnerie, un profil de fosse interne est découpé dans le sol, plus 50 mm de chaque côté. Une fois que la fosse s’est agrandie de 25 cm dans chaque direction, le revêtement de sol dur « pend » au-dessus des murs et est conservé. Bien sûr, si le sol est fait de matériaux en pièces tels que la brique ou les dalles de pavage, il est beaucoup plus facile de déplacer la surface du sol autour de la fosse, mais dans le cas de l’asphalte ou de la chape en béton, il est recommandé de conserver le revêtement.

Une fosse pour une fosse est creusée de la même manière pour un garage en construction et pour un garage d’occasion. Avec une largeur nette de la fosse de 80 à 85 cm, la fosse sortira de 125 à 135 cm, la longueur correspond à la taille de la voiture, plus un mètre et demi supplémentaire pour la partie d’entrée. La profondeur de la fosse est choisie en fonction de sa propre hauteur plus 35-40 cm.

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Un élément extrêmement utile de la fosse d’inspection est la partie tournante sur le côté, où se trouvent les marches pour la descente. Il y a un avis selon lequel c’est la fosse en forme de L qui devrait être initialement: une entrée plus pratique et la possibilité de raccourcir la longueur de la fosse dans un petit garage.

Coulée de fond et d’étapes

Le remblai du fond de la fosse comprend une écluse d’argile de 10 cm d’épaisseur et une couche de 20 cm d’argile expansée, qui est enfoncée, saupoudrée de sable et renversée avec de l’eau. Dans les coins le long de la fosse, des tuyaux de deux pouces sont posés, à travers lesquels des cordons sont passés, dont les extrémités sont retirées de la fosse et temporairement liées. Les tuyaux sont installés dans le plan du sol du sol, ils sont pavés de mortier de ciment.

Une dalle monolithique en béton armé est coulée sur le plancher de la fosse. Le renforcement est réalisé avec un treillis de 10 mm de renfort profilé avec un espacement des rangées de 10 à 12 cm Couches de protection – au moins 45 mm de chaque côté. La composition est la suivante: une partie de ciment et de sable, deux parties et demie d’argile expansée, ajouter de l’eau jusqu’à ce qu’une masse roulante semi-sèche se forme, les granulés de remplissage doivent être complètement recouverts de lait de ciment. Si vous commandez un mixeur, prenez la marque 400, c’est optimal. Le béton est alimenté par petites portions et nivelé avec un rail le long des balises, à la fin des travaux, les balises sont tirées vers le haut par les cordons.

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Remplissage du sol: 1 – argile; 2 – argile expansée avec du sable; 3 – treillis de renfort; 4 – chape en béton; Tuyau de 5 pouces

Une fosse pour la partie d’entrée est creusée avec un fond incliné assez raide (45–60 °), recouvert de deux couches de matériau de toiture avec un pli sur les parois latérales. En plus de l’étanchéité des bouchons, des tiges de renfort profilé de 14 mm sont montées avec une couche de protection inférieure de 40 mm, des couches latérales de 70 mm et un pas d’installation de 150 mm. Les marches sont formées par des coffrages en OSB ou des planches abattues jusqu’à 30 cm de haut. L’escalier ne comporte que 7 à 8 marches de 20 à 25 cm chacune, ainsi, dans la saillie, la longueur de la partie d’entrée est de 150 à 180 cm. La marche inférieure a une hauteur incomplète et est souvent faite un peu plus large que le reste. Les détails du coffrage sont maintenus ensemble par des cordes longitudinales communes et sont en outre renforcés par des écharpes rectangulaires entre eux.

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L’escalier est rempli en deux étapes. Sur le premier, le lit est coulé: le béton est lentement alimenté par le haut jusqu’à atteindre la marche du bas. Pendant que la composition est encore «vivante», des morceaux de treillis en plâtre pliés avec la lettre G sont insérés dans le coffrage des marches de sorte que la couche de protection extérieure soit de 15 à 20 mm. Le remplissage des marches se fait de bas en haut quelques heures après le début de l’hydratation du mélange ou le lendemain.

Le meilleur matériau pour les murs

Le coulage d’une poche en béton armé monolithique semble être le moyen le plus simple et le plus économique de finir une fosse, mais est-ce vraiment le cas? Dans de nombreuses stations de réparation et d’entretien modernes, un tel dispositif a longtemps été abandonné pour ne pas fonctionner longtemps à l’intérieur d’un sac en béton humide et froid. Au lieu de cela, la fosse est bordée de blocs coupés de béton cellulaire. Ce matériau présente de nombreux avantages: il est léger, chaud, en raison de la grande taille des blocs, le travail est grandement accéléré.

La pose commence par la couche externe. Il est fabriqué avec du béton de mousse coupé de 50 mm d’épaisseur, en l’absence d’une telle brique posée sur le bord est utilisée. La maçonnerie est laçage et vérifiée périodiquement avec une bande de 125 cm de long pour la convergence des murs. L’espace du sol est frotté avec de la brique cassée ou de la pierre concassée toutes les deux rangées, de l’intérieur, les résidus de mortier en saillie doivent être éliminés. Après séchage, la maçonnerie brute et le sol sont recouverts de trois couches d’isolant enduit de bitume. Sur la couche supérieure non encore séchée, il est possible de coller sur la fosse avec des plaques de polystyrène expansé, si cela est requis par le calcul de l’ingénierie thermique du sol.

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1 – maçonnerie en blocs de mousse; 2 – imperméabilisation; 3 – maçonnerie en moellons (brique cassée ou pierre concassée); 4 – coin 50x50x4

Pour que les murs soient plats et érigés rapidement, un cadre doit être fabriqué à l’avance – un cadre fait de coins en acier avec une étagère de 50 mm, tournés l’un par rapport à l’autre. S’il y a une partie d’entrée latérale, le cadre correspondant est assemblé et monté séparément avec un retrait de 40 cm du cadre de la fosse. Mais jusqu’à ce que la pose soit terminée, le cadre des coins servira de modèle, les blocs doivent être alignés le long de son côté intérieur.

Tout d’abord, ils mettent la première rangée intérieure: séquentiellement le long du périmètre de la fosse, vous pouvez d’abord gratter les lignes du périmètre intérieur sur le sol. Lorsque la première rangée est terminée et que le schéma pour la pose et la coupe supplémentaires des accessoires est connu, les murs sont érigés le long du cadre. Tout d’abord, deux pierres d’angle sont posées, elles sont nivelées avec un niveau d’eau. Ensuite, des blocs secs sont installés sur les murs et, au-dessus d’eux, de petites plaques de contreplaqué de 10 mm. Le cadre est abaissé par le haut, les pierres sont amenées en dessous et alignées à la fois horizontalement et en hauteur.

Il n’est pas nécessaire de vérifier chaque ligne du cadre, vous pouvez en sauter une ou deux et vous concentrer sur le niveau du rack. Une fois la dernière rangée posée, le cadre est positionné et aligné sur les coins de montage de sorte que l’étagère supérieure affleure le plan du sol. Les espaces qui en résultent doivent être immédiatement réparés avec du mortier de ciment. Nous parlerons des fonctions de ce framework plus tard..

Couverture d’entrée

Des difficultés lors de l’élaboration d’un schéma d’implantation surviennent lorsque les parois latérales de la pièce d’entrée sont disposées. Si vous avez la possibilité de couper du béton cellulaire – coupez des blocs le long de la hauteur de marche moins 10 mm.

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Si vous utilisez un bloc standard de 200x200x400 mm, pré-couler les escaliers d’une hauteur de 275 mm. Commencez la doublure à partir de l’étape du bas, ici vous devrez couper le nombre minimum d’extras. Chaque rangée doit affleurer la marche, c’est-à-dire que 275 mm comprend:

  • solution de couture centimétrique;
  • une rangée de maçonnerie dans une brique, au ras du plan intérieur;
  • joint de mortier à nouveau
  • demi-rangée de blocs.

Nous avons dit que les cadres de la fosse et la partie d’entrée ne se rejoignent pas étroitement, l’indentation est nécessaire pour remplir la bande renforcée au ras du sol, permettant à la roue de rouler. Les cadres sont reliés par des tiges de renforcement lisses de 100 mm. Le coffrage est lié au renfort sur le fil tout en maintenant la couche de protection inférieure de 50-60 mm, les côtés sont cousus sur les côtés.

Niches pour outils et poste de travail intérieur

En conclusion, nous proposons quelques ajouts utiles pour la fosse d’observation. Il est très important que pendant le fonctionnement l’ensemble de l’outil soit à portée de main et que vous n’ayez pas à vous pencher derrière lui. Par conséquent, il est recommandé de réaliser deux cadres à partir du 50e coin, dont les dimensions internes seront des multiples des dimensions des blocs utilisés. Les cadres sont soudés avec des étagères vers l’extérieur, de sorte que chacun d’eux entoure l’ouverture. Placez les niches en commençant par la deuxième rangée en haut ou en bas.

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Poser les longueurs du tube ondulé avec le câble à l’intérieur à l’avance pour placer 2-3 paires de sorties dans la fosse. Si vous envisagez d’utiliser un équipement pneumatique, ou si vous souhaitez simplement pouvoir réparer et installer de grandes pièces sans quitter la fosse, prévoyez une poche couverte d’un peu plus d’un mètre de profondeur et de largeur. Il peut accueillir des étagères avec tout ce dont vous avez besoin, un petit établi avec un étau et un compresseur, mais vous devez absolument organiser l’éclairage.

Fosse d'inspection à faire soi-même dans le garage

Il est pratique de couvrir la fosse avec des panneaux de protection grossièrement renversés insérés dans un cadre à partir d’un coin. Classiquement, ils doivent être carrés, mais un côté est 150 mm plus court que l’autre, de sorte que les boucliers peuvent être retirés et jetés sur le sol de la fosse comme une palette, et une pile de plusieurs pièces peut être utilisée comme tabouret. N’oubliez pas également que pour éviter la propagation de moisissures, les murs et les boucliers doivent d’abord être traités avec un antiseptique, puis avec une peinture à dispersion aqueuse ou un badigeon indélébile.

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