DIY poêle russe: dessins et commande

Points d’article



Le poêle russe (four) est une construction unique de nos ancêtres, qui non seulement réchauffe, mais aussi nourrit, guérit et aère également la pièce. Avec la multivariance dans les détails du formulaire, ses principaux composants restent inchangés. Dans l’article, nous examinerons la conception du poêle russe et sa pose ordinale..

DIY poêle russe: dessins et commande

Même avant l’introduction du système de mesure moderne, les dimensions traditionnelles du poêle russe étaient calculées en arshins. 1 arshin est environ égal à 71 cm, le four avait 2 arshins de largeur, 3 arshins de longueur et la hauteur du corps principal du four de la base du poste de garde au lit était de 2,5 arshins.

La conception du four (four) russe

Il y a trois composants principaux dans le four:

  1. Fondation.
  2. Logement.
  3. Cheminée.

Fondation

Nos ancêtres utilisaient des moellons ou des briques surchauffées pour la fondation. Sans sortir loin des traditions du passé, nous envisagerons l’option d’une fondation en béton pour le corps du four.

La profondeur de la fondation du four dépend des propriétés du sol, si le bâtiment est chauffé pendant une période froide, quel est le niveau des eaux souterraines. Dans le cas d’un chauffage non constant du bâtiment, la profondeur de la base de la fondation est fournie en dessous de la profondeur de gel du sol pendant la période la plus froide..

DIY poêle russe: dessins et commande 1 – le bas de la fondation; 2 – maçonnerie en moellons; 3 – profondeur du signet; 4 – imperméabilisation; 5 – niveau du sol; 6 – réseau de fours

Le béton de moellons se compose d’un mélange de béton et de moellons. Pour la fondation, il suffit d’utiliser le mélange de béton M200. Le mélange de béton M200 est obtenu avec la composition suivante:

  • ciment M400 – 1 partie;
  • sable – 2 parties;
  • gravier ou pierre concassée d’une fraction inférieure à 3 cm – 4 parties.

Pour la fabrication du béton, le sable est pris avec une quantité minimale d’impuretés organiques, argileuses, poussiéreuses, mica, qui réduisent considérablement la résistance et les propriétés de résistance au gel du béton.

De l’eau est versée progressivement dans le mélange sec de ciment, de sable et de gravier, avec une agitation constante des ingrédients jusqu’à ce que la fluidité requise du mélange soit atteinte. Dans ce cas, le volume d’eau est approximativement égal au volume de ciment prélevé.

La fondation du four peut être construite à la fois à l’aide d’un coffrage et sans coffrage, avec des sols denses non effrités et la profondeur de la base de la fondation inférieure à 1,25 m. Dans le cas d’un dispositif sans coffrage, la taille de la fosse doit correspondre à la taille de la fondation. Il est nécessaire de poser une couche de pierre concassée compactée d’une épaisseur d’au moins 10 cm sous la base de la fondation.

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La maçonnerie en béton de moellons est le processus consistant à enfoncer des moellons dans une couche d’une couche de béton posée de 20 cm de haut. Les moellons doivent mesurer moins de 30 cm, ils sont immergés dans une couche de béton à une profondeur de plus de 1/2 de sa hauteur. L’écart entre les pierres à poser, ainsi qu’entre la pierre et le coffrage est de 4 à 6 cm. Lorsque la couche de gravats est complètement posée, la couche de béton suivante est posée et le processus d’enrobage de la pierre est répété.

Pour obtenir la pleine qualité du travail du béton, les pauses dans le processus de pose de la fondation ne sont autorisées que lorsque les espaces entre les pierres sont remplis de béton de la dernière couche. Par temps sec, venteux ou chaud, avec des interruptions de travail de plus d’une journée, pour éviter un séchage rapide, la surface du béton est recouverte d’une sorte de matériau (vous pouvez ternir) et humidifiée avec de l’eau 3 à 4 fois par jour. Avant de reprendre le travail, la surface de la dernière couche est nettoyée de la saleté et humidifiée avec de l’eau.

Les moellons peuvent être remplacés par des fragments de brique rouge ou des morceaux de béton, tandis que l’agrégat du mélange de béton peut être des gravats de brique. Les pierres, fragments de briques doivent être soigneusement nettoyés de la saleté avant d’être immergés dans le mélange de béton. Par temps sec et chaud, dans le cas de l’utilisation de briques cassées, les fragments sont trempés dans l’eau avant la pose.

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Le moment où le béton prend de la résistance dépend de sa température. À une température de 10 ° C, le premier jour, il gagnera environ 10% de sa pleine force, en 7 jours environ 60% et en 28 jours – 85%. Avec une augmentation de la température du béton, les conditions de son gain de résistance totale sont réduites. Il est nécessaire de commencer la maçonnerie à la surface de la fondation au plus tôt après 14 à 28 jours.

Corps de four

Dans une cabane russe, un poêle a été installé dans un coin non loin de la porte. Environ 20 cm se sont éloignés d’un mur et à environ 1 mètre de l’autre, là où se trouvait la porte d’entrée. Dans cet endroit, un placard était souvent équipé, où la nourriture et les ustensiles de cuisine étaient stockés..

Sur la surface de la fondation, qui a gagné en résistance, 2 couches de matériau d’étanchéité (matériau de toiture, feutre de toiture, etc.) sont posées. Ensuite, la base du four (tutelle) est aménagée. Dans le poêle russe classique du passé, une barre ou une bûche en bois était utilisée pour cela..

DIY poêle russe: dessins et commande 1 – cuisson; 2 – sous-ensemble; 3 à six; 4 – moins; 5 – étrangleur; 6 – chevauchement; 7 – demi-porte; 8 – valve; 9 – tuyau de cheminée

La base servait à ranger les ustensiles de cuisine et les ustensiles de cuisinière (grappins, pokers, poêles à frire) étaient placés dans le four. Maintenant, cette partie du four est principalement constituée de briques (argile ordinaire). Et vous devez utiliser corsé. La brique est frontale et ordinaire. La façade est utilisée pour le revêtement, l’ordinaire est utilisée pour la maçonnerie interne du four. Pour les surfaces en contact avec un feu ouvert, il est nécessaire d’utiliser des briques réfractaires (chamotte), qui peuvent résister à des températures supérieures à 1300 ° C.

Mortier argilo-sable

La quantité de sable dans le mortier argilo-sable est déterminée en fonction de la teneur en graisse de l’argile (huileux – 2–4% de sable, moyen – 15% de sable, maigre – 30% de sable). Pour obtenir une maçonnerie de la plus haute qualité, le sable doit être tamisé à travers un tamis avec des cellules de 3×3 mm.

Les proportions de mortier argilo-sable:

  1. Argile huileuse: 1 seau d’argile, 2,5 seaux de sable.
  2. Argile moyenne: 1 seau d’argile, 1,5 seau de sable.
  3. Argile maigre: 1 seau d’argile, 1 seau de sable.

Pour préparer la solution, plusieurs seaux d’argile concassée sont placés dans un récipient et remplis d’eau pendant 24 heures. Ajoutez ensuite la quantité de sable requise par portions à l’argile imbibée, en remuant constamment jusqu’à obtention d’une consistance homogène.

Outils de four

DIY poêle russe: dessins et commande 1 – carré; 2 – pioche; 3 – marteau de four; 4 – niveau; 5 – règle; 6 – truelle; 7 – fil à plomb

Matériaux

La construction du poste de garde lui-même est faite de briques d’argile ordinaires sur un mortier de ciment-sable à base de ciment M400, dans une proportion: 1 partie de ciment et 3 parties de sable. La mobilité nécessaire du mortier peut être vérifiée en plaçant une partie de celui-ci sur la baïonnette de la pelle à un angle de 45 °. Dans cette position, la solution finie ne doit pas s’écouler. Avant de commencer la pose, les briques sont trempées pour une meilleure adhérence au mortier.

Pour l’ensemble de la structure du four, environ 1500 à 2500 morceaux de briques, y compris des briques réfractaires, seront nécessaires, en fonction de la hauteur de la pièce et de la structure du toit. La consommation d’argile et de sable dans la solution est d’environ 80 seaux. Les accessoires de la fournaise nécessiteront: des vues, des loquets et des demi-portes.

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La vue est installée entre le surligneur et le tuyau pour bloquer le passage des gaz chauds du four afin de retenir la chaleur dans le four. Sur le lieu d’installation de la vue, une ouverture est faite pour la pose d’une demi-porte, qui peut également être utilisée comme ventilation naturelle de la pièce.

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Des amortisseurs de four sont nécessaires pour couvrir la bouche en régulant le processus thermique dans le four.

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La vanne est installée au-dessus de la vue pour réguler le tirage dans le tuyau et empêcher l’air froid du tuyau de tomber.

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Commande

La première rangée est posée sur l’étanchéité des fondations. Dans les coins, 3/4 briques et briques biseautées sont utilisées pour un meilleur habillage des rangées suivantes de maçonnerie. Toute la structure de la tutelle est disposée sur un mortier de ciment-sable.

Maçonnerie de poêle russe bricolage

La deuxième rangée est le début de la pose des murs de la tutelle.

Maçonnerie de poêle russe bricolage

Troisième rangée. La construction des murs du poste de garde avec l’utilisation de 3/4 briques se poursuit.

Maçonnerie de poêle russe bricolage

La quatrième rangée est disposée selon l’ordre donné et implique l’utilisation de briques biseautées pour soutenir (talonner) l’arc..

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La cinquième rangée est posée à l’aide de 3/4 briques dans les coins du four, des briques biseautées pour soutenir l’arc. L’arc est également aménagé ici. Un gabarit en bois est pré-fabriqué, qui est inséré dans l’ouverture.

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La sixième rangée est disposée selon l’ordre donné. Un gabarit de voûte en bois est fabriqué à l’avance, qui est inséré à l’intérieur de la maçonnerie. En cours de création d’un modèle il faut prévoir son démontage aisé à l’issue de la pose de la voûte de tutelle. Pour un ajustement parfait du gabarit aux murs de la maçonnerie, 1 à 2 entretoises sont enfoncées en bas.

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La septième rangée consiste à poser l’arc et la rangée suivante. L’arc commence à s’étendre des deux côtés, se déplaçant progressivement vers le milieu. La dernière brique s’appelle une brique de château, son rôle est de créer une contrainte de compression à la base de l’arc, ce qui assurera la solidité d’une telle structure. À cet égard, la dernière brique est insérée dans l’espace inférieur à 1/4 de la brique à l’aide d’un maillet. Les briques de la voûte sont empilées aussi étroitement que possible les unes aux autres, de sorte que les coutures du bas sont aussi petites que possible et que les espaces supérieurs sont de la même taille, dans lesquels, si possible, des fragments de brique peuvent être incrustés.

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La huitième rangée prévoit une couche de murs de maçonnerie de la tutelle conformément à l’ordre donné avec la disposition du site du poêle froid.

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Neuvième rangée. En plus d’une rangée de murs, les murs du poêle sont également disposés.

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La dixième rangée achève la pose des murs de tutelle. Pour une meilleure isolation de la partie froide du four de sa partie chaude, l’espace intérieur est recouvert de sable calciné sec jusqu’au bord supérieur de cette rangée.

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La onzième rangée chevauche complètement les gardiens avec l’utilisation de briques supplémentaires et biseautées. A partir de cette rangée, le mortier ciment-sable est remplacé par un mortier argilo-sable.

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La douzième rangée commence le dispositif de la partie chaude du four (sous, six). Par conséquent, toutes les surfaces en contact avec le feu doivent être faites de briques ignifuges, dont les dimensions coïncident avec les dimensions d’une brique ordinaire. La surface du foyer doit être plane. Pour ce faire, il est poncé avec du sable fin et des briques, supprimant toutes les irrégularités de la maçonnerie. De plus, pour la commodité de retirer le charbon du foyer, sa surface est faite avec une pente vers la bouche.

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La treizième rangée dispose la chambre de cuisson et les six. Un arc de bouche en métal durci est également installé ici. Un fil d’acier trempé qui y est attaché est posé dans la maçonnerie.

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Les quatorzième, quinzième et seizième rangées alignent les parois du four et les six.

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La dix-septième rangée est la dernière dans la maçonnerie de l’embouchure avec une voûte voûtée. À ce stade, des talons en brique inclinés sont disposés, qui sont les supports de la voûte en briques de la chambre de cuisson, et le coffrage de l’arc de la chambre de cuisson est inséré.

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La dix-huitième rangée est aménagée selon le principe d’une voûte, qui est décrite dans la septième rangée à l’aide de mortier d’argile-sable et de briques réfractaires.

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La dix-neuvième rangée consiste à construire les murs et l’arche des six.

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La vingtième rangée continue à construire les murs et chevauche également partiellement le trou au-dessus du sixième, laissant un canal pour le surtube. L’espace intérieur au-dessus de la chambre de cuisson est rempli de sable calciné sec.

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La vingt et unième rangée couvre le creuset. Le canal de surtube est quelque peu réduit pour le dispositif de la protubérance, ce qui empêche la pénétration d’étincelles de l’espace de cuisson dans le tuyau. La pose du canal samovar commence ici..

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La vingt-deuxième ligne complète le dispositif de chevauchement. Un étrangleur est installé dans le canal samovar. Le fil d’acier sur son manchon est intégré dans la maçonnerie.

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La vingt-troisième rangée consiste à poser le canal de surtube et le samovar. Le bracelet est également fixé ici à l’aide de fil d’acier trempé. Dans cette rangée, une petite ouverture est faite pour enlever la suie du rebord du canal, qui est recouvert de 1/2 brique, placé sur le bord et enduit de mortier d’argile. Lors du nettoyage, cette brique est assommée et à la fin du nettoyage, elle est remplacée par une nouvelle. Maintenant, ils mettent souvent un bouchon métallique spécial au lieu d’une brique..

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La vingt-quatrième rangée est une continuation de la pose des canaux ci-dessus.

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Vingt-cinquième rangée. Un canal pour installer une vue est mis en évidence dans cette ligne..

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La vingt-sixième rangée suppose la construction du canal d’étrangleur, puis le canal de surtube est bloqué et la vue est installée.

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La vingt-septième rangée est disposée, comme indiqué dans l’ordre. Pour accéder à la vue, une demi-porte est installée en face d’elle.

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Les vingt-huitième, vingt-neuvième et trentième rangs suggèrent une nouvelle pose de canaux avec ligature des sutures.

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La trente et unième rangée, selon l’ordre, relie l’étrangleur et le tuyau par un passage étroit.

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La trente-deuxième rangée couvre la prise d’étranglement et le canal reliant la sangle au tuyau. La valve pour le tube au-dessus du canal de tuyau est également installée ici..

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La trente-troisième rangée et les suivantes jusqu’au plafond suggèrent la pose du canal de tuyau.

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N’atteignant pas trois rangées jusqu’au plafond, la découpe est effectuée pour augmenter l’épaisseur de la maçonnerie. Cela augmente la sécurité incendie des planchers et des toitures en bois. Ensuite, la colonne montante a les mêmes dimensions qu’avant la coupe. Pour éviter l’accumulation de condensat sur les parois du tuyau, le support de tuyau est enduit sur un treillis métallique. Lorsque le tuyau traverse les structures de toit en bois, l’épaisseur de la paroi du canal augmente également. La partie supérieure du tuyau doit être protégée des précipitations par un capuchon métallique. L’extérieur du tuyau est posé sur un mortier de ciment-sable. Pour plus de durabilité, il peut être enduit.

DIY poêle russe: dessins et commande 1 – coupe; 2 – chevauchement; 3 – isolation; 4 – colonne montante; 5 – feuille de métal; 6 – loutre; 7 – col de tuyau; 8 – tête; 9 – capuchon métallique

La hauteur de la partie extérieure du tube pour améliorer la traction dépend de sa distance par rapport au faîte du toit.

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Four de séchage au four

Avant le fonctionnement complet du four, il doit être séché. La première combustion est effectuée dans les 2 heures avec une petite quantité de carburant. Si le poêle dégage beaucoup de fumée, alors un petit feu est également allumé sur la vue, quand il s’éteint, la vue est complètement ouverte. Après cela, le poêle est à nouveau allumé sans fermer le tuyau pendant la nuit. Le processus de séchage au four prend environ une semaine..

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