Table de tennis tout temps à faire soi-même: dessins, dimensions

Points d’article

• À quoi ressemble une bonne table de tennis
• Choisir les matériaux pour la fabrication
• Nous creusons et démarrons les pieds de la table
• Montage et installation du comptoir
• Disposition de la table
• Assemblage de la table finale
• Bonus: raquettes DIY

Faites-vous une table de ping-pong et vous pourrez toujours jouer au ping-pong en plein air. Une table de tennis tout temps est assez facile à fabriquer selon les instructions que nous avons préparées pour vous. Une telle table n’a pas besoin de beaucoup d’attention et des matériaux abordables et peu coûteux seront nécessaires pour la fabriquer..

À quoi ressemble une bonne table de tennis

Selon la réglementation olympique, les dimensions optimales de la table sont de 2740×1525 mm. Il est conseillé d’installer la table pour le jeu en permanence et d’ajuster soigneusement le niveau. Hauteur de la table – 760 mm du sol (sol).

Une telle table sera assez grande et il y a vraiment beaucoup d’espace pour elle (compte tenu des 1,5-2 m obligatoires de chaque côté). Lorsque vous créez une table pour enfants, par exemple, vous pouvez dévier des dimensions recommandées par le côté le plus petit, à la fin, la taille finale n’est pas importante. La proportion de la table est beaucoup plus importante – le rapport longueur / largeur doit être de 9: 5. De plus, il est très important d’appliquer correctement les marquages. Il doit fournir une bordure de périmètre de 20 mm et diviser la table en deux dans le sens de la longueur avec une bande de 3 mm pour jouer à deux. Couleur de marquage – blanc ou clair contrastant avec le fond du tableau.

Choisir les matériaux pour la fabrication

Pour que la table soit vraiment résistante aux intempéries, le matériau doit survivre calmement à la fois aux basses températures et à la chaleur, à une forte humidité et à l’humidité. Seul le contreplaqué de bouleau laminé résistant à l’humidité peut rivaliser avec le plastique à cet égard. Il est préférable de l’utiliser, en abandonnant les panneaux de particules ou MDF. L’épaisseur doit être d’au moins 16 mm, la couleur est bleu foncé ou verte.

Les dimensions hors tout du plan de travail pour le matériau de base doivent être de 2740×1525 mm. Une feuille entière pour l’ensemble de la table est assez difficile à transporter, il est donc préférable de prendre deux feuilles d’une taille standard de 1525×1525 mm comme base. La découpe du matériau peut être commandée à l’achat, ou les feuilles peuvent être coupées avec une scie circulaire ou une scie sauteuse à une taille de 1370×1525 mm chaque feuille. Pour la rigidité du plateau de table et l’union des deux moitiés, une poutre de 40×50 mm est nécessaire.

Pour assembler les pieds de table, vous aurez besoin d’un tube profilé de 20x40x4 mm d’une longueur de 6 m et d’un angle en acier de 16 m avec des étagères égales de 20 mm avec une épaisseur d’au moins 3 mm. Pour donner au plan de travail une résistance exceptionnelle à l’humidité, ses bords doivent être bordés d’un profilé angulaire en aluminium de 20x20x1,2 mm, vous aurez besoin de morceaux de 280 et 160 cm – deux pièces chacun.

Nous creusons et démarrons les pieds de la table

La table de ping-pong doit être très stable. Sa base, une armature métallique, doit être faite consciencieusement.

Tout d’abord, couper les pièces:

1. Tube profilé: 4 pièces de 1,5 m.
2. Cornière en acier: 4 x 1 m et 4 x 2 m.
3. Divisez le reste du coin en 8 morceaux de 0,5 mètre.

Nous plaçons deux sections de tuyau en parallèle et les soudons avec deux barres transversales de deux mètres en acier d’angle. Le premier est situé à 20 cm du bord supérieur de la jambe, le second à 70 cm sous le premier.

Tout d’abord, nous assemblons le cadre sur des punaises millimétriques, alignons les diagonales du rectangle formé à l’intérieur, puis soudons étroitement les coutures. La deuxième paire de pieds est assemblée de la même manière..

À l’endroit où la table est installée, vous devez tracer un rectangle de 150×100 cm avec des chevilles et un laçage.Avec un retrait de 10 cm de chaque côté de la dentelle, le gazon est enlevé et une petite tranchée est creusée avec une profondeur de baïonnette ou un peu plus, le fond doit être soigneusement nettoyé. Aux coins de la tranchée, vous devez creuser quatre fosses de 75 à 80 cm de profondeur et 50 cm de largeur afin que le centre tombe exactement sur la cheville de marquage.

Versez 10 à 15 cm de sable sec dans chaque fosse et collez les pattes de manière à ce que les extrémités supérieures soient à 80 cm au-dessus du sol. Alignez les pieds horizontalement en utilisant une longue règle et un niveau à lattes, le processus sera plus pratique si vous placez de la brique cassée sous les échelons inférieurs. Reliez les paires de pieds les unes aux autres avec des pièces de 1,5 mètre d’un coin, décalez les points de fixation en soudant 50 à 60 mm sous les barres longitudinales. Après avoir assemblé le cadre de base, vous devrez le sortir des fosses, à partir de ce moment, vous ne pourrez plus vous passer de l’aide d’un partenaire.

A 100 mm de l’extrémité inférieure des pieds, à partir de 50 cm de pièces d’angle, nous soudons des inserts en forme de croix qui maintiendront la table dans le sol. Chaque cordon de soudure sur le produit doit être nettoyé avec une meuleuse d’angle du laitier, si nécessaire, plus de métal doit être soudé sur le dessus. Une fois que le tuyau est dégraissé à l’acétone et recouvert d’un apprêt phosphatant, deux couches d’émail de tout type suivent.

Après séchage, le cadre est installé en place, mais maintenant pour le nivellement, vous devez enfoncer légèrement les jambes dans le sable avec de légers coups sur leurs extrémités supérieures à un niveau de 75 cm du sol. Après cela, les fosses sont recouvertes de briques cassées mélangées à de la terre et renversées avec un seau d’eau tous les 25 cm.

Une fois les jambes en place, les extrémités supérieures doivent être de niveau. En posant un profil avec un niveau à bulle sur les jambes par paires, le plan horizontal est vérifié. Si nécessaire, la longueur des jambes est ajustée, en broyant l’excédent avec une meuleuse d’angle.

Sur chaque jambe par le haut, il est nécessaire de souder une plaque carrée ou triangulaire en tôle d’acier d’une épaisseur de 2 mm. La plaque à angle droit s’aligne avec le coin extérieur de chaque support de sorte que le corps principal soit face à l’intérieur de la table.

Montage et installation du comptoir

Pour commencer, un cadre est assemblé à partir d’une barre de 40×50 mm. Il est préférable de prendre les dimensions réelles aux coins extérieurs des supports déjà installés à partir du tube profilé. Si la base est fabriquée sans écarts, les dimensions du cadre le long du périmètre intérieur doivent correspondre à 2080×1040 mm. Vous aurez besoin de deux poutres de 2160 mm de long et de trois de 1120 mm de long. Il est conseillé d’arrimer les poutres avec une doublure en demi-bois ou une connexion à pointe. Le cadre est assemblé rectangulaire avec une barre transversale au milieu.

Au lieu d’une barre transversale, qui tombera sur le joint de deux moitiés du comptoir, vous pouvez utiliser les bandes de contreplaqué restantes en une seule couche ou pliées en deux. Si les moitiés de la table sont jointes avec des bandes de contreplaqué, il est conseillé de les mettre sur de la colle, puis de les visser en plus avec des vis sur toute la longueur, en deux rangées. Pour faire correspondre le plateau avec le cadre, les bandes de contreplaqué sont coupées en trois parties, la partie centrale doit tomber entre les côtés longs du cadre et les courts à l’extérieur, sans atteindre le bord du plateau, 7-10 cm, afin de ne pas gêner l’installation du treillis.

Les moitiés du cadre et du plateau sont reliées entre elles à l’aide de coins de meubles métalliques et de vis. Les coins sont répartis uniformément le long du périmètre intérieur et extérieur du cadre par incréments d’environ 30 cm.

L’endroit le plus vulnérable du comptoir est les extrémités, elles doivent être protégées de manière fiable. Une simple peinture ou un collage avec du ruban adhésif durera 2-3 ans, puis des éclats et des gonflements apparaîtront. Par conséquent, il est préférable d’entourer la table d’un coin en aluminium: on découpe précisément les pièces selon les dimensions finales de la table: 1525 et 2740 mm, on la lave à 45 ° pour les extrémités convergeant aux angles. Nous faisons des trous au centre des deux étagères avec un décalage décalé de 3 mm, le pas dans chaque rangée est de 60 cm.

En bas, aux extrémités du plan de travail, vous devez chanfreiner 2,5 à 3 mm et appliquer de la colle chaude silicone sur le bord, utilisez des tiges en plastique blanc. L’assistant doit chauffer la colle appliquée avec un sèche-cheveux jusqu’à ce que l’extrémité du contreplaqué en soit complètement recouverte, puis le coin en aluminium est fermement pressé jusqu’à ce qu’un excès en saillie apparaisse. Portez une attention particulière au remplissage des coins.

Une fois la colle sèche:

1. Percez le contreplaqué avec une perceuse de 3 mm à travers les trous dans le coin.
2. Fraise le métal 7 mm.
3. Renforcez la bordure avec des vis à tête plate de 12 mm.

Sur la face avant, l’excès de colle est coupé avec un couteau sectionnel. Le coin dépassera de 2 à 3 mm au-dessus du plateau de la table, contre ce côté, vous devez appuyer la lame de la scie à métaux à un angle et l’étirer avec un effort 5 à 7 fois sur toute sa longueur. Le long de ce sillon, le bord est cassé avec une pince, puis la crosse est amenée avec une barre abrasive pour obtenir un chanfrein de 2 mm.

Disposition de la table

En retournant la table, collez du ruban de masquage sur la face avant de la bande de ruban de masquage, en séparant les lignes de marquage par elles selon les dimensions exactes, rappel: 3 mm d’axe et 20 mm le long du périmètre de la table. Il est préférable de coller sur les zones libres pour la réassurance avec du papier et du ruban adhésif. Dans les endroits ouverts, retirez le brillant avec un papier de verre de qualité zéro, enlevez la poussière et la graisse et appliquez de la peinture blanche. Aux extrémités, nous peignons particulièrement assidûment tous les endroits où les vis sont vissées. Après séchage, la table doit être retournée et tout son côté sordide doit être ouvert avec de l’émail, en particulier peindre soigneusement les coins et les extrémités des côtes. Peint sur tous les côtés et cadre.

Assemblage de la table finale

Le plateau de table peut maintenant être placé sur des pieds et les niveaux peuvent être vérifiés avec précision. Le plateau peut être fixé aux pieds de deux manières:

1. Dans chacune des quatre plaques sur les pieds, trois trous sont percés pour les vis qui fixent le plateau.
2. Dans les poutres dans les coins, il suffit de percer des trous d’un diamètre de 10 à 12 mm le plus près possible du plateau de la table pour que le foret passe juste à côté du tube profilé et sous la plaque de base. Dans ce cas, le comptoir sera fixé par des tiges de renfort ou des épingles en bois insérées dans les trous.

La deuxième option permettra, si nécessaire, de retirer le comptoir sans problèmes inutiles, par exemple pour le stockage à l’intérieur en hiver.

Bonus: raquettes DIY

En conclusion, nous vous suggérons de fabriquer vous-même une paire de raquettes de tennis. Pour ce faire, sur une feuille de contreplaqué de 4-6 mm, nous appliquons les marquages:

1. Nous dessinons un rectangle 20×160 mm.
2. Sur les côtés larges, ajoutez deux demi-cercles d’un rayon de 80 mm.
3. A partir du centre de la figure, mettez de côté un rectangle de 35×180 mm vers l’un des cercles.

Nous faisons une petite paire à la base de la poignée et découpons le flan avec une scie sauteuse. Sur le manche, nous essayons deux bandes de bois durable de 6–7 mm d’épaisseur, 35 mm de largeur et 100–110 mm de longueur. Nous les mettons sur du PVA et les pressons avec des pinces, puis nous traitons la poignée et les extrémités sciées de la raquette avec une toile émeri jusqu’à ce que les copeaux soient éliminés et qu’une forme ergonomique soit donnée.

Des tapis en silicone (fabriqués à partir d’ustensiles de cuisine) ou en liège peuvent être utilisés comme amortisseur. Dans le premier cas, la même colle thermofusible est utilisée pour la fixation, dans le second, le PVA concentré peut être supprimé. Tout d’abord, nous appliquons de la colle sur la raquette, puis la posons sur le bord de la feuille, pressons et coupons le long du bord du contreplaqué après séchage..

Il ne reste plus qu’à réparer le filet et vous pouvez jouer.

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