Assainissement autonome (local) pour les chalets d’été

Points d’article

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• Comment équiper les égouts locaux
• Principes fondamentaux du dispositif d’assainissement local
• Équipement de fosse septique et pose d’eaux usées domestiques externes
• Assainissement fécal – station d’épuration ou puisard
• L’appareil de l’assainissement fécal le plus simple
• Pose d’une ligne externe et méthodes de protection des canalisations d’égout externes contre le gel
• Conclusion. Quelques conseils utiles

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Comment équiper les égouts locaux

« La civilisation est là où se trouve l’égout! » – la vérité qui ne nécessite pas de confirmation. Si dans les villes avec une évacuation civilisée des eaux usées, tout est plus ou moins en ordre, alors avec la construction individuelle, il est loin d’être toujours possible de connecter votre maison à des systèmes centraux de collecte des eaux usées..

Dans ce cas, le problème de l’élimination des déchets devient très aigu. Il existe plusieurs façons de le résoudre. Le plus simple d’entre eux est l’équipement d’une toilette extérieure et d’un lavabo portable dans la cuisine. Mais cette approche ne peut pas être considérée sérieusement lorsque vous vivez dans votre propre maison toute l’année. Ensuite, il est logique d’équiper le ménage d’un système d’égouts local..

Principes fondamentaux du dispositif d’assainissement local

En ce qui concerne l’assainissement local, vous pouvez utiliser l’expression bien connue: « Divisez pour conquérir! » En effet, contrairement à un appartement en ville, où toutes les eaux usées – aussi bien les déchets ménagers que les déchets fécaux – sont évacués dans une seule colonne montante d’égout, dans une maison de campagne, il est logique de les séparer et de les envoyer dans différentes fosses septiques. Le fait est que les drains ménagers (évier dans la cuisine, salle de bain, douche, lave-linge – machine) ne sont pas considérés comme contagieux. Par conséquent, ils peuvent être jetés dans le sol sans aucun nettoyage. Considérant que le volume des effluents d’eaux usées domestiques par jour peut atteindre des valeurs importantes (environ 1000 litres), la décision de séparer les rejets dans une maison privée peut être considérée comme la seule bonne. De plus, les microbes fonctionnent dans n’importe quelle conception de fosse septique fécale, et les poudres de lavage, le savon, le shampoing et les produits chimiques ménagers agissent sur l’environnement biologique de la fosse septique de la manière la plus destructrice..

Cependant, lors du choix d’un emplacement pour une fosse septique pour l’eau domestique sur le site, il faut être guidé par les normes SanPiN, qui stipulent qu’il est interdit de laver les voitures, laver et rincer les vêtements en abreuvant les animaux et autres activités qui contribuent à la pollution de l’eau, à une distance de moins de vingt mètres des puits. Autrement dit, la distance entre la fosse septique et tout puits (y compris le vôtre) doit être supérieure à cette valeur.

Pour évacuer l’eau fécale, une conduite séparée doit être posée, à laquelle seules des toilettes seront connectées (si la maison est sur plusieurs niveaux et que chacun dispose de toilettes). Lors de la détermination du site d’installation des installations de traitement (ou d’un puisard, ou d’un réservoir fini), il faut garder à l’esprit que la distance minimale entre la base de votre maison et la fosse septique doit être d’au moins 9 m, aux sources de prise d’eau (la vôtre ou les voisins) d’au moins 30 m, quel que soit le type fosse septique.

Équipement de fosse septique et pose d’eaux usées domestiques externes

Une fosse septique pour évacuer les eaux usées domestiques d’une maison de campagne (rurale) est une fosse dont la profondeur doit être supérieure au niveau de gel du sol dans votre région, mais pas plus profonde que le niveau de l’horizon de prise d’eau. En moyenne, 1,5 m de profondeur sera suffisant.

Deux anneaux en béton d’un diamètre de 90 cm sont abaissés dans la fosse et placés l’un sur l’autre.Si les sols de votre région sont sableux, la zone ouverte du fond de la fosse septique suffira à disperser l’eau, si les sols sont limoneux ou argileux, plusieurs rangées de trous de diamètre doivent être percées à l’avance dans l’anneau inférieur pas moins de 32 mm. Dans ce cas, avant de remblayer la fosse septique, il est nécessaire de recouvrir le premier anneau jusqu’à environ la moitié de sa hauteur avec des éléments de dispersion supplémentaires (grosses briques, isolants en porcelaine, gros gravats, etc.). Un film de construction épais ou une géomembrane doit être posé sur le dessus des éléments pour éviter un drainage excessif des eaux de pluie.

La photo 1 montre une vue générale d’une telle fosse septique après remblayage. Pour exclure le gel, après avoir posé la ligne, elle doit être en plus repliée et un couvercle en matériau résistant au gel doit être ramassé (les parois latérales des enroulements de câble sont bien adaptées).

Les travaux de pose de l’autoroute extérieure commencent par le creusement d’une tranchée. La photo 2 montre que la tranchée a une faible profondeur et une pente vers la fosse septique. La pente de la tranchée est prise au moins 1 degré. Dans ce cas, la profondeur de la tranchée au sous-sol de la maison était de 0,5 m et à l’entrée de la fosse septique de 0,7 m. La longueur de cette tranchée est d’environ 8 m. Ces valeurs sont dues au niveau élevé des eaux souterraines dans la région. Plus leur niveau est bas, plus le tuyau peut être posé profondément, plus vous pourrez passer l’hiver en silence. Dans ce cas, vous devrez prendre des mesures pour une isolation supplémentaire. La photo 3 montre qu’un tuyau pour le câblage d’égout externe d’un diamètre de 110 mm est posé sur des panneaux de mousse de 50 mm d’épaisseur.

Une fois le tuyau posé, il est nécessaire de marquer à la craie le lieu de son entrée dans l’anneau et de percer un trou d’un diamètre plus grand à l’aide d’un marteau ou d’un marteau perforateur avec une fonction de marteau. L’assemblage de la ligne commence à partir du puits de la fosse septique, où l’extrémité du tuyau est libérée d’environ 30 à 40 cm. L’assemblage est effectué « par l’eau », c’est-à-dire que l’extrémité du tuyau sans col doit être dans le puits. La vue générale de la ligne assemblée est illustrée sur la photo 4.

Bien sûr, la meilleure option pour faire passer le tuyau à travers les fondations de la maison est de prendre soin de cela à l’avance et de poser au moins un morceau de tuyau en amiante-ciment d’un diamètre plus grand à une certaine profondeur, mais le plus souvent, lors de la construction d’une maison, les trous de passage sont laissés beaucoup plus hauts. Dans ce cas, le trou technologique est réalisé à une hauteur de 1 m du zéro. Il n’y a rien de mal à poser des tuyaux d’égout à l’extérieur du bâtiment. Pour le protéger du gel, il suffira de fabriquer une boîte au moins à partir de la même mousse. Sur la photo 5, vous pouvez voir que le tuyau de la chaise longue s’approche de la fondation et qu’un coude à 90 degrés est installé à son extrémité. À ce stade, la chaise longue se transforme en colonne montante.

Il reste maintenant à amener le pipeline externe dans la maison par le trou technologique gauche. Ce processus est clairement visible de l’extérieur (photo 6) et des côtés intérieurs (photo 7) de la maison..

Une fois que le tuyau de la ligne externe est introduit dans la maison, un autre genou doit y être connecté à son tour à 90 degrés, révision, traverse, soupape à vide. Le processus d’assemblage est visible sur les photos 8 – 10. La soupape de dépression est nécessaire pour compenser la différence de pression d’air lors de la vidange de l’eau afin que les siphons ne se vident pas. Sinon, une colonne montante de ventilation verticale devrait être posée à travers tous les étages de la maison avec une sortie au-dessus du toit. Étant donné que le reste du système d’égouts passe à l’intérieur de la maison, à partir de la croix, des tuyaux et des raccords pour le câblage interne sont utilisés (ils sont gris). Pour un dispositif d’égout domestique, des tuyaux de 50 mm suffisent. Dans notre exemple, il y a deux lignes – un drain de la cuisine et un drain de la salle de bain. Le câblage est visible sur la photo 11.

Une fois que toutes les autoroutes internes ont été posées, vous devez les renverser avec beaucoup d’eau. Pour cela, vous pouvez utiliser un seau et un grand entonnoir, par exemple. Le débit d’eau doit être donné au maximum, simulant un drain d’une baignoire ou d’un évier de cuisine complet. Et seulement après vous être assuré que toutes les connexions sont étanches, vous pouvez procéder au scellement final. Le trou technologique est soufflé avec de la mousse de polyuréthane et le tuyau du lit dans la tranchée est recouvert par le haut de panneaux de styrène d’une épaisseur d’au moins 50 mm en forme de maison, après quoi un remblayage est effectué. Le début de l’eau dans la fosse septique est montré sur la photo 12, l’apparence du trou technologique soufflé avec de la mousse est sur la photo 13 et l’installation de l’isolation est sur la photo 14. Afin de ne pas dépenser beaucoup de mousse pour sceller un grand trou, vous pouvez poser des bandes de mousse ou de polystyrène..

Comme le montre l’expérience de l’exploitation de telles fosses septiques, avec des fluctuations importantes du niveau d’eau, en fonction du volume de rejet, de l’état du sol (la capacité d’adsorption dépend du degré de sa teneur en humidité) et de la saison, il ne déborde jamais, il ne s’envole pratiquement pas (le nettoyage est nécessaire une fois à deux ans) et ne cause aucun problème ni aux propriétaires ni aux voisins.

Assainissement fécal – station d’épuration ou puisard

Le dispositif d’assainissement fécal est beaucoup plus difficile à la fois techniquement et par rapport au respect de toutes les normes de construction et sanitaires. Avant de décider quel système privilégier, vous devez calculer soigneusement l’emplacement de l’emplacement éventuel des installations de traitement locales (COV) sur le site. Le fait est que toutes les régions de Russie n’ont pas de normes sanitaires qui déterminent la distance minimale entre l’emplacement des COV eux-mêmes et le point de rejet de l’eau traitée dans la tranchée de filtration. De telles structures sont toujours considérées comme quelque chose du domaine de la fantaisie et il n’y a pas de normes pour elles..

Si votre région n’a pas ses propres normes, alors vous devrez être guidé par les normes de SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 «Règles et règlements sanitaires et épidémiologiques». Section «Zones de protection sanitaire et classification sanitaire des entreprises, structures et autres objets», adoptée en 2003. Selon les exigences de ce document, les COV de type fermé doivent être à une distance d’au moins 50 m des bâtiments résidentiels. Estimez maintenant la taille de votre site. Il s’avère donc qu’il est loin d’être toujours possible d’installer des COV qui rejettent les eaux usées traitées dans une tranchée de filtration. De plus, la nappe phréatique élevée met fin à cette aventure..

Il reste deux options: un puisard ou l’utilisation d’un réservoir standard de grand volume pour la collecte des déchets fécaux. Le dispositif d’un puisard étanche est une activité coûteuse et ne justifie pas toujours l’investissement, car il est très difficile d’obtenir une étanchéité à cent pour cent d’une telle structure. Un bon moyen de sortir de cette situation serait l’installation en tant que réservoir de collecte de barils usés de carburant et de lubrifiants ou d’autres conteneurs similaires. L’essentiel est que son volume soit égal ou supérieur à 3 mètres cubes. Puisque tel est le volume qu’une machine fécale ordinaire peut pomper à la fois. Il est nécessaire de positionner le conteneur de manière à fournir un accès rapide et pratique au camion aspirateur.

A titre d’exemple illustratif, considérons l’installation d’un tel réservoir d’un volume de 5 mètres cubes sur un site avec un niveau d’eau souterraine élevé.

L’appareil de l’assainissement fécal le plus simple

Afin d’aménager le système d’égouts fécaux le plus simple, les matériaux et équipements suivants seront nécessaires:

• un conteneur scellé avec une trappe, adapté en volume, en fonction du nombre de résidents (capacité minimale – 3 mètres cubes);
• tuyau d’égout à usage extérieur (selon la distance souhaitée de la maison, mais pas moins de 10 m / linéaire);
• tuyau en amiante-ciment d’un diamètre intérieur d’au moins 150 mm (selon le nombre de tuyaux d’égout);
• isolation en polyéthylène expansé d’un diamètre de 108 mm et d’une épaisseur de 9 mm (selon le nombre de tuyaux d’égout);
• raccords pour tuyaux en amiante-ciment (en considérant que la longueur d’un tel tuyau est de 4 m);
• mastic bitumineux pour métal pour conteneur (si le conteneur est en acier);
• révision des égouts, tuyaux pour le câblage interne autour de la maison d’un diamètre de 110 mm, leurs accessoires (conformément au projet de câblage interne);
• une toilette avec une citerne avec deux modes de vidange – normal et économique;
• soupape à vide.

L’équipement principal du système d’égouts fécaux est une excavatrice, ou des mains fortes et une pelle. De plus, si la nappe phréatique est élevée, la seconde ne fonctionnera pas – l’eau arrive dans la fosse plus rapidement que la pelle ne fonctionne.

Dans le cas considéré à titre d’exemple, il a été décidé d’utiliser un réservoir en acier à paroi épaisse sous carburants et lubrifiants comme fosse septique (bien sûr, ayant subi un traitement approprié à partir des résidus de carburant afin que le réservoir ne vole pas dans l’air) d’un volume de 5 mètres cubes. Calcul pour une famille de deux travailleurs avec des visites occasionnelles d’invités. Une telle charge sur le système d’égouts fécaux équivaut à 40 litres d’eaux usées par jour. En conséquence, le volume du conteneur sera suffisant pour 4 mois. Avec le coût des services d’un camion aspirateur d’environ 1000 roubles pour le pompage d’une machine, les coûts d’exploitation seront d’environ 3000 roubles par an. Les dépenses dans un appartement en ville seront approximativement du même montant, sur la base du calcul que la même famille paie 300 roubles pour l’élimination de l’eau. par mois.

Ainsi, le conteneur doit être soigneusement traité avec du mastic bitumineux de l’extérieur. Pour cela, tous les matériaux anticorrosion de voiture conçus pour traiter le dessous des voitures sont idéaux. La photo 15 montre un tel récipient après le traitement..

À l’avance, il est nécessaire de préparer une fosse avec une excavatrice de manière à ce que le baril s’y plonge complètement complètement et qu’il y ait une marge sur les bords afin qu’il n’y ait pas de problèmes lors de son installation lorsque le travail d’une grue est nécessaire. La fosse est montrée sur la photo 16..

Dans la zone où les travaux ont été effectués, les eaux souterraines sont arrivées si rapidement que la fosse a été complètement remplie en quatre à cinq heures. La photo montre le moment avant l’installation du fût, lorsque presque toute l’eau a été déchargée par la pompe de vidange. Lors de l’installation du conteneur, il ne devrait pas y avoir d’eau, sinon il flottera. Une autre caractéristique géologique de cette zone est une dalle de calcaire, qui se trouve à une profondeur d’environ 2 m de la surface. Ainsi, il y avait de sérieuses restrictions sur le niveau de pénétration, ce qui affectait le niveau du raccordement dans le réservoir. Idéalement, la profondeur de la fosse doit être telle que le niveau de l’encart du lit de planches d’égout soit aussi élevé que possible jusqu’au bord supérieur du réservoir. Cela réduira considérablement le risque de gel des autoroutes en hiver. En effet, dans ce cas, l’eau qu’il contient ne stagnera pas.

L’étape suivante consiste à installer le conteneur en place avec une grue. La photo 17 montre le moment de travail du transfert du conteneur et la photo 18 – le conteneur est déjà installé.

Pour éviter que le conteneur ne flotte, il doit être ancré. Une option idéale pour cela consiste à installer des blocs de fondation à côté du canon des deux côtés, à travers les boucles desquelles lancer un fil machine en acier recuit d’un diamètre de 8 à 10 mm et tirer le conteneur avec lui. Dans ce cas, il n’y avait pas de blocs, mais il y avait deux fragments de la dalle de route, qui ont été posés sur le dessus du conteneur et l’ont ainsi chargé de 8 tonnes. Poids du conteneur vide – environ 1,5 tonne. Le total est de 9,5 tonnes, soit le double de son déplacement. C’est une garantie qu’il ne sera pas déplacé par le sol en hiver. La photo 19 montre le moment de la pose de l’un des fragments de dalle. Une fois ces travaux terminés, vous pouvez commencer à poser l’autoroute externe.

Pose d’une ligne externe et méthodes de protection des canalisations d’égout externes contre le gel

La pose du système d’égouts externe commence après l’installation du conteneur. Mais si vous avez une excavatrice à votre disposition, il est logique de creuser une tranchée avec la fosse à l’avance. Même si la pente n’est pas strictement exécutée, la quantité de travail manuel sera considérablement réduite. Lorsque vous choisissez une direction vers la maison et que vous vous en éloignez, vous devez calculer la tranchée de manière à ce qu’elle ne tourne pas. L’autoroute doit être droite! Sinon, il y a risque de colmatage au virage. Mais s’il est impossible de connecter le point de sortie de la maison avec le point d’entrée du tuyau dans le conteneur en ligne droite, vous devrez alors aménager un puits d’égout avec une trappe comme ceux installés en ville.

Dans l’exemple considéré, la distance entre le conteneur et le point de sortie de la maison était de 21 mètres. Cela est dû à la nécessité de le retirer du puits du voisin de 30 m, ainsi que de son propre puits d’eau. La tranchée a été creusée par une excavatrice à l’avance, puis travaillée manuellement jusqu’à la pente requise. Pour déterminer la pente de la tranchée, vous devez partir d’une valeur standard d’au moins 1 degré. Autrement dit, à 21 m de la tranchée, vous devrez définir une pente par rapport au point de sortie de la maison d’au moins 20 cm, mais il vaut mieux faire la pente plus. Dans ce projet, il est réglé de manière inégale. À la sortie de la maison, les 4 premiers mètres du tuyau courent avec une pente de 15 degrés et le reste de la ligne – 5 degrés. Cela est dû aux caractéristiques du sol susmentionnées..

Afin de protéger les tuyaux d’égout du gel, la technologie «sandwich» est utilisée. Une isolation en mousse de polyéthylène est placée sur le tuyau en plastique, puis l’ensemble complet est placé dans un tuyau en amiante-ciment. Ce processus est illustré sur les photos 20 – 22..

L’assemblage des tuyaux commence à partir du conteneur. Un trou y est percé au point de conception, où le premier tuyau en amiante-ciment est inséré (photo 23). Elle reçoit une pente conforme à la valeur prévue. Une pente de 5 degrés correspond à la position d’une bulle d’air dans le niveau de l’eau, comme indiqué sur la photo 24. Le moyen le plus simple est de régler les tuyaux, de régler la pente et de calculer le point d’entrée dans le réservoir à l’aide d’un niveau laser. Mais un appareil pour le travail interne ne convient pas à ces fins, et toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre un véritable outil. Dans ce projet, tous les travaux sont effectués à l’aide d’un simple niveau d’eau.

Ensuite, deux tuyaux en plastique sont insérés dans le premier tuyau en amiante-ciment, avec une isolation sur eux, pré-connectés l’un à l’autre. Les deux tuyaux suivants sont insérés de la manière indiquée dans un tuyau en amiante-ciment libre et joints au précédent, sans oublier de connecter les tuyaux en amiante ensemble par un raccord. Cela continue jusqu’à ce que toute la ligne soit assemblée (photo 25).

Le «sandwich» isolé est amené au sous-sol de la maison par son trou technologique et entre dans la colonne montante équipée d’une révision, comme le montre la photo 26. Ensuite, le tuyau du ventilateur est enveloppé sous la dalle de plancher et se dirige vers le tuyau pour le câblage interne. La transition commence par un té dans lequel la soupape à vide est installée, dont le but a été mentionné précédemment. Le tuyau sous le plafond court en pente et est en outre fixé avec une pince soudée artisanale sur deux boulons d’ancrage (photo 27). Après cela, le tuyau est acheminé vers le lieu de l’installation projetée de la cuvette des toilettes, sauf pour lequel aucun autre équipement de plomberie (s’il n’y a pas d’autres cuvettes de toilettes) ne peut pas y être connecté!

La procédure supplémentaire pour les travaux est la même que dans un immeuble de grande hauteur ordinaire – installer une toilette, la relier à une alimentation en eau et à une sortie d’égout. La toilette est nécessaire avec deux modes de chasse d’eau – normal et économique. Le système de toilette (installé ou conventionnel) n’a pas d’importance, mais il doit provenir d’un très bon fabricant, dont les vannes d’arrêt excluraient la moindre fuite pendant de nombreuses années. Après tout, la vitesse de remplissage du conteneur en dépend, ce qui signifie les coûts.

Conclusion. Quelques conseils utiles

Le dispositif d’un système d’égouts local est une entreprise très chronophage et capitalistique. Il, comme tout autre, a ses propres subtilités qui simplifient le travail. Voici quelques conseils pour vous aider à augmenter votre productivité et à éviter les erreurs:

1. Les tuyaux d’égout, en particulier de grand diamètre, sont difficiles à planter sur des joints en caoutchouc, sans lesquels le joint perdra son étanchéité. Pour faciliter cette opération, vous devez enduire le joint de silicone ou d’une graisse qui ne corrode pas le caoutchouc (par exemple, de la graisse pour joints homocinétiques) avant de connecter les tuyaux;
2. Les tuyaux en amiante-ciment sont reliés par des raccords en plastique. Pour éviter des problèmes d’installation, les raccords doivent être conservés dans de l’eau bouillante ou de l’eau très chaude. Ensuite, ils deviennent élastiques et des tuyaux peuvent y être facilement insérés;
3. L’utilisation de préparations bactériennes pour les fosses septiques de type fermé contribue à la disparition des odeurs et au traitement en profondeur de la matière organique avec sédimentation des boues au fond. Pour cette raison, dans certaines régions, vous pouvez pomper vous-même l’eau clarifiée;
4. Avec le dispositif d’égout fécal, construisez une toilette extérieure ordinaire sur le site, qui serait destinée aux clients pendant la saison chaude – cela économisera la ressource du réservoir et assurera contre les dysfonctionnements;
5. Selon la loi des vases communicants, le liquide qu’ils contiennent est établi au même niveau. Si le récipient est presque plein, l’eau stagnera dans la conduite. Évitez de remplir ce niveau pendant la saison froide. La ligne ne gèlera pas s’il n’y a pas de liquide dedans;
6. Ne jetez jamais de papier toilette dans les toilettes! La cellulose n’est pas traitée par des bactéries destinées aux fosses septiques!