Isolation et rembourrage des portes

Points d’article



Dans cet article: méthodes et matériaux pour isoler une porte métallique; rembourrage à faire soi-même d’une porte d’entrée en bois; auto-collage d’une porte métallique pour son isolation; joints d’étanchéité; isolation d’une porte de balcon.

Isolation et rembourrage des portes

À un degré ou à un autre, les portes d’entrée constituent un obstacle fiable à l’entrée des étrangers dans nos maisons, mais elles sont loin d’être toujours capables d’empêcher une atmosphère «extérieure» d’entrer de l’extérieur. L’air froid de l’hiver de l’entrée, et encore plus de la rue – persona « non grata » dans nos maisons, pour le chauffage qui, et il en faut donc beaucoup. Toute porte séparant les pièces d’habitation de la rue doit être bien isolée – comment faire cela et quels matériaux utiliser vous apprendrez de cet article.

Isolation d’une porte d’entrée métallique

Les portes métalliques sont bonnes si l’on considère leurs qualités de résistance, mais le métal qui les forme conduit parfaitement le froid et le bruit. Idéalement, les portes en acier devraient être équipées d’une couche intérieure d’isolant lors de leur assemblage dans l’entreprise, et sur toute leur épaisseur. Pour isoler les portes en acier, les fabricants utilisent de la laine minérale, des plaques de laine minérale de basalte ou du polystyrène expansé. Les panneaux de polystyrène expansé ou de laine minérale sont plus efficaces dans le cas des portes en acier, car ces isolants thermiques et acoustiques ne perdent pas leur forme avec le temps, tandis que la laine minérale s’effondrera progressivement sous son propre poids.

Isolation d'une porte d'entrée métallique
1. Châssis renforcé. 2. Le contour intérieur du joint en caoutchouc. 3. Couche intermédiaire d’isolation thermique et phonique. 4. Panneau de finition interne. 5. Raidisseurs verticaux. 6. Remplisseur de cavité de porte. 7. Attache. 8. Panneau de finition extérieur. 9. Charnière sur le palier de support. 10. Tôle d’acier. 11. Contour extérieur du joint en caoutchouc. 12. Platband en acier. 13. Attache. 14. Platband décoratif.

Comment isoler une porte métallique version « économique », ie creux à l’intérieur et sans isolation d’usine? Envisagez deux options pour l’isolation et l’isolation phonique, en fonction des structures typiques suivantes de la porte d’entrée métallique: la garniture de porte intérieure est manquante ou vissée au cadre avec des vis; à l’extérieur et à l’intérieur, les joints des tôles au cadre sont réalisés par soudage, c’est-à-dire une pièce.

Si le panneau de garniture à l’intérieur de la porte est vissé au cadre, il doit être soigneusement retiré. Derrière, il y a une structure de nervures métalliques qui confèrent au vantail en acier la rigidité nécessaire – entre elles, vous devez poser et fixer l’isolation. La distance entre les plans extérieur et intérieur du vantail de porte en acier dépend de la taille des raidisseurs métalliques, le plus souvent elle est de 40 à 50 mm. Vous pouvez le savoir en mesurant l’épaisseur du vantail de porte à l’extrémité, en tenant compte de l’épaisseur de la peau des deux côtés, en plus, mesurer la hauteur et la longueur du vantail de porte. L’étape suivante consiste à acquérir une isolation de l’épaisseur requise et, si la garniture de porte de l’intérieur est absente ou endommagée, une feuille de panneau de fibres de bois ou de panneau dur à la taille du vantail de la porte. L’isolation interne de la porte peut être réalisée avec de la mousse, mais il est préférable d’utiliser du polystyrène expansé – ce matériau a des liaisons plus solides, ce qui signifie qu’il durera plus longtemps.

Je vais commencer par l’option «sans garniture intérieure» – si la garniture est disponible et amovible, elle devra simplement être retirée du cadre du tablier de porte. Après avoir acquis une feuille de panneau de fibres de bois plus grande que nécessaire, elle doit être marquée et coupée avec une scie sauteuse à la taille de l’ouvrant. Mesurez ensuite la position du judas de porte, les parties saillantes des serrures et marquez-les sur une feuille de panneau de fibres de bois, découpez des rainures ou percez des trous, percez-les avec une lime à la taille requise. Après avoir préparé une feuille de fibres de bois de cette manière, vous devez la fixer au vantail de la porte et vous assurer que ses dimensions, ses rainures et ses trous correspondent exactement aux positions des serrures et du judas..

Ainsi, la doublure intérieure de la porte est retirée ou fraîchement fabriquée, à partir d’une feuille de panneau de fibres de bois, finie. Nous procédons au remplissage des vides internes dans la structure du vantail de porte avec des panneaux de polystyrène expansé. Le polystyrène expansé est découpé au couteau en blocs correspondant à la taille des sections entre les raidisseurs à l’intérieur du vantail de la porte. Si vous n’avez pas pu acheter une plaque de mousse de polystyrène de l’épaisseur requise, une plaque «plus épaisse» peut être rétrécie avec une scie à métaux ou un fil chauffé au feu, fixé sur deux poignées en bois. Pour éviter que le polystyrène expansé ne tombe avant l’installation du panneau extérieur, des gouttes de « clous liquides » sont appliquées sur ses blocs à plusieurs endroits, après quoi chaque bloc est installé avec une légère pression dans la partie de la structure de la porte, en fonction des dimensions de laquelle il est coupé. Après avoir installé le panneau extérieur sur la porte, vous n’avez pas à vous soucier de la chute de l’isolation.

Isolation d'une porte d'entrée métallique

À l’aide d’un tournevis avec un embout aimanté ou d’un tournevis avec une extrémité aimantée, vissez la feuille de revêtement intérieure ou le panneau de fibres de bois préparé précédemment retiré sur la porte. Si l’embout ou le tournevis n’est pas magnétisé, il vous suffit de les connecter à n’importe quel aimant pendant environ une demi-heure. Pour installer le panneau de fibres de bois fabriqué, vous pouvez pré-percer des trous dans le panneau de fibres de bois lui-même et dans le cadre du vantail de la porte, ou vous pouvez vous en passer – un tournevis vissera facilement une vis autotaraudeuse qui ressemble à une perceuse à l’extrémité. Vous devrez fixer le panneau avec 3-4 vis autotaraudeuses de chaque côté et le même montant doit être vissé dans les raidisseurs (barres transversales) – si leur conception ne le permet pas, il est nécessaire de leur fixer des pièces supplémentaires du coin métallique pour fixer les vis autotaraudeuses. Après avoir terminé l’installation du panneau de revêtement, poncer les bords du panneau de fibres de bois sous le bord avec une lime ou une toile émeri.

Ensuite, considérez l’isolation d’une porte d’entrée en métal avec des panneaux d’une seule pièce (non amovibles) sur le châssis. Il convient de noter tout de suite que la méthode décrite ci-dessous changera quelque peu l’apparence de la porte de son verso – beaucoup mieux si vous achetez une porte en acier avec une couche d’isolation déjà installée à l’intérieur. À propos, il serait préférable de commander une porte d’entrée en métal que d’en acheter une prête à l’emploi – une porte sur mesure répondra idéalement à vos besoins, même si elle coûtera plus cher.

Ainsi, le panneau de revêtement n’est pas amovible et, très probablement, est en tôle – vous devez créer un cadre supplémentaire dessus pour l’isolation. Vous aurez besoin de lattes en bois de 25-30 mm de large, 20 mm d’épaisseur (une latte plus épaisse nécessitera de réinstaller les serrures). Les lattes sont fixées le long du périmètre du vantail de la porte du côté tourné vers l’intérieur de la pièce; des vis autotaraudeuses sont utilisées pour la fixation, pour lesquelles des trous sont percés dans le boîtier métallique – le diamètre des trous percés doit être légèrement inférieur au diamètre des vis. Pour chaque rail périphérique, vous aurez besoin de 3 vis autotaraudeuses, le résultat de la fixation doit être un ajustement serré du rail sur toute sa longueur – si à certains endroits le rail est en retard par rapport au panneau de porte, appuyez dessus en vissant des vis supplémentaires. En plus d’installer les lattes autour du périmètre du châssis, vous devrez installer 2-3 lattes transversales de même largeur et épaisseur entre elles, en position horizontale et à la même distance les unes des autres. Une fois l’installation des rails terminée, vous devez poncer les zones autour des têtes des vis autotaraudeuses, remplir les cavités formées par celles-ci avec du mastic sur bois ou du mastic pour fenêtres, recouvrir le dessus de peinture à l’huile ou de vernis.

Avant d’installer des plaques de polystyrène expansé, il est nécessaire de préparer un panneau de fibres de bois, de le marquer et de le couper à la taille du vantail de la porte. Le processus de pose d’isolant en mousse de polystyrène, de préparation et d’installation d’un panneau de fibres de bois est décrit ci-dessus. L’isolation des portes à l’aide de cette méthode augmente l’épaisseur du châssis, alors soyez prêt au besoin éventuel de remplacer le judas de porte – il peut ne pas être conçu pour l’épaisseur accrue de la porte.

Je considère les méthodes de remplissage de matériaux isolants tels que la perlite expansée ou la vermiculite à l’intérieur du vantail de la porte comme une solution infructueuse – il n’y aura guère de coutures parfaitement imperméables dans le vantail d’une porte en acier, ce qui signifie que lorsque vous essayez de remplir le vantail avec un isolant en vrac, le matériau s’écoulera du vantail à travers les fissures. De plus, il ne sera pas possible de remplir complètement le châssis – un compresseur d’air sera nécessaire, mais son utilisation ne garantira pas un remplissage à 100%..

Les propriétaires de maisons et d’appartements qui ont décidé d’améliorer la sécurité de leur maison en installant une porte d’entrée en métal devraient garder l’ancienne porte (en bois) en place. Un vestibule d’air entre les anciennes portes en bois et les nouvelles portes métalliques réduira considérablement la perte de chaleur et la perméabilité au son, ainsi que le risque de geler une porte métallique en hiver..

Rembourrage de porte à faire soi-même

La seule façon d’isoler une porte d’entrée en bois est de la rembourrer, et vous pouvez effectuer cette opération vous-même, de préférence avec un assistant. Vous aurez besoin d’un matériau de rembourrage dense et durable – similicuir, cuir véritable, cuir vinyle, etc. Pour calculer les besoins en matériau de rembourrage, nous supprimons les dimensions du vantail de porte, ajoutons 50 mm supplémentaires à ces dimensions pour plier les bords – avant d’acheter le matériau, vous devez connaître la longueur et la largeur exactes du vantail, car la largeur des matériaux de rembourrage vendus dans les points de vente au détail peut ne pas être suffisante. En plus du matériau pour le rembourrage de la porte, du matériel est nécessaire pour les rouleaux sur les côtés et sur le dessus du vantail en bois, ils nécessitent deux bandes dont la longueur est égale à la longueur et deux bandes dont la longueur est égale à la largeur de la porte – la largeur dans tous les cas est la même et égale à 150 mm.

Rembourrage de porte à faire soi-même

L’isolation des portes pendant le rembourrage peut être réalisée avec du caoutchouc mousse ou de l’isolon, le deuxième matériau est meilleur que le caoutchouc mousse en termes d’isolation, mais cela coûtera plus cher. La laine minérale ne convient pas au rembourrage des portes, car ne donnera pas de volume visuel et s’affaissera sous la pression du rembourrage. L’épaisseur optimale de l’isolant est de 20 mm, il est généralement vendu en feuilles de 1 m de large, 2 m de long.

Pour fixer le matériau de rembourrage et créer un ornement décoratif sur la porte en bois rembourrée, vous aurez besoin de clous spéciaux – décoratifs, avec une tête large peinte en métaux non ferreux. Lors du choix de la couleur des chapeaux pour les clous de meubles, il est préférable de choisir ceux qui correspondent à la couleur des poignées de porte existantes et à la partie visible des serrures. Les ongles avec des têtes en cuir vinyle ont fière allure.

En plus des matériaux décrits ci-dessus, lors du rembourrage de la porte, vous aurez besoin: d’une agrafeuse de meubles avec des agrafes (longueur de pied 10 mm); tournevis avec embouts et / ou tournevis; un marteau; pinces; les ciseaux; couteau à papier peint avec lames remplaçables.

Il est plus pratique de travailler sur le rembourrage de la porte lorsque le vantail de la porte est retiré des charnières et posé sur la table. Il est nécessaire de retirer les serrures, les poignées et un judas de porte du vantail de la porte, de retirer l’ancienne garniture, le cas échéant. Il n’est pas nécessaire de retirer les charnières de la porte, elles n’interféreront pas avec le processus de rembourrage.

La porte d’entrée en bois sera correctement rembourrée des deux côtés – c’est plus esthétique et une meilleure isolation thermique et phonique est obtenue. Le rembourrage d’une porte qui s’ouvre sur l’espace de vie commence par la création et l’installation de rouleaux. Les bandes préparées de matériau de rembourrage sont fixées côté couture le long du périmètre de l’ouvrant – premier côté, puis extrémité. Le bord de chaque bande doit chevaucher le vantail de la porte de 40 mm, s’il y a une serrure à patch sur la porte, la bande de ce côté devra être coupée en deux parties, en supprimant un fragment de la largeur de la serrure et en fixant la bande avec une agrafeuse de meubles de haut en bas à partir de la position de la serrure à patch … Si les serrures ne sont qu’à mortaise, la fixation des bandes sous les rouleaux commence approximativement à partir du milieu de la porte. Pour former les rouleaux, vous avez besoin de bandes d’isolation que vous avez achetées plus tôt – coupez quatre bandes de 100 mm de large, la longueur doit correspondre à la section du périmètre de la porte, dans le rouleau duquel la bande d’isolation sera posée. Il n’est pas nécessaire de couper les bandes à la fois sur toute leur longueur, vous pouvez en faire plusieurs, dont la longueur totale sera suffisante. Après avoir posé les bandes d’isolation préparées en bandes de rembourrage fixées le long du contour de la porte et, en enveloppant progressivement le rembourrage avec l’isolant placé à l’intérieur dans un rouleau, fixez-le avec une agrafeuse. Le rouleau formé doit dépasser du vantail de 20 à 30 mm, sans s’accrocher aux garnitures de porte lors de l’ouverture et de la fermeture de la porte. Dans les coins, aux points d’accouplement des rouleaux latéraux et d’extrémité, il est nécessaire de les couper à un angle de 45 ° et de les fixer soigneusement les uns par rapport aux autres.

Rembourrage de porte à faire soi-même

Après avoir terminé avec les rouleaux, nous passons à la garniture du plan principal de la porte. Juste au cas où, je vous rappelle que le processus de rembourrage de la porte décrit ci-dessus et ci-dessous se réfère à son intérieur, c’est-à-dire face à l’espace de vie, à la surface. Le rembourrage du côté extérieur de la porte sera décrit une fois le rembourrage du côté intérieur terminé.

Nous découpons un rectangle dans l’isolation, supprimons la longueur et la largeur du plan entre les rouleaux installés sur la porte. Nous appliquons de l’isolant sur la porte et la fixons avec une agrafeuse de meubles de haut en bas.

Un rembourrage supplémentaire de la porte sera plus pratique à réaliser avec un assistant. Nous soulevons et appliquons le matériau de rembourrage sur la surface de la porte, en repliant son bord d’en haut d’environ 50 mm de sorte que le revêtement glisse légèrement derrière les rouleaux et, avec un retrait de 60 à 70 mm des bords supérieur et latéral de la porte, enfoncez un clou de meuble avec une tête large vers la gauche angle de vantail de porte. Ensuite, en tirant légèrement le rembourrage et en le repliant de la même manière que dans le coin gauche, nous enfonçons un deuxième clou dans le coin droit. Avant de poursuivre la fixation du rembourrage avec des clous, vous devez vérifier si le rembourrage est uniformément fixé, est-il incliné sur le côté? Vous devez vous tenir au centre du vantail de la porte, les paumes de la paume de la main de haut en bas, dessiner sur le matériau, le redresser et l’étirer légèrement. Après avoir atteint le bas de la porte et retiré vos paumes du matériau de rembourrage, écartez vos mains vers les coins inférieurs du rembourrage, en les pressant contre les coins du châssis. Assurez-vous que le matériau de rembourrage s’étend à la même distance des bords de la porte de chaque côté. Si tout est égal, continuez le rembourrage, sinon, vous devez retirer les clous martelés, déplacer le matériau de rembourrage dans la direction requise, enfoncer le clou dans les coins et réaligner la position du matériau de rembourrage.

Tout d’abord, la garniture à l’extrémité supérieure de la porte est fixée aux clous de meubles – avec un pas de 100-120 mm. Ensuite, nous passons sur l’un des côtés latéraux, en observant la distance entre les clous enfoncés et en n’oubliant pas de plier les bords du matériau, en le tirant un peu au fur et à mesure qu’il est fixé. Après avoir passé un côté avec des clous de haut en bas, nous prenons le second, une fois terminé, nous procédons à la fixation du rembourrage à l’extrémité inférieure de la porte. Ceci complète la garniture de porte à l’intérieur..

Pour le rembourrage d’une porte en bois qui s’ouvre dans le sens « dans la pièce » du côté extérieur (extérieur), vous devrez effectuer une procédure légèrement différente. Armé d’un crayon ou d’un crayon aiguisé, sortez et fermez la porte derrière vous – tracez le contour du vantail de la porte en position fermée. Le rectangle que vous avez décrit sera recouvert de matériau de rembourrage et les sections du châssis qui dépassent le cadre de la porte ne peuvent pas être recouvertes de rembourrage, car ne pas fermer hermétiquement la porte par la suite.

Nous commençons immédiatement à travailler le rembourrage de la porte de ce côté avec la fixation de l’isolation et de la partie principale du matériau de rembourrage. Après avoir pris du recul par rapport à la ligne supérieure du périmètre que vous avez délimitée de 10 mm vers l’intérieur et plié le bord du matériau, nous fixons, nous vérifions le bon placement de la même manière que lors du rembourrage de la porte de l’intérieur, mais ne fixez pas le matériau de rembourrage au bas de la porte, en le laissant libre de s’affaisser.

Le rouleau devra être installé sur le cadre de la porte, en découpant des bandes de matériau de rembourrage de la même taille que pour l’intérieur de la porte. Les bandes isolantes doivent être plus larges que les précédentes – environ 150 mm. Les rouleaux, formés de rembourrage et d’isolation, sont installés comme suit: sur le côté du vantail de porte avec charnières – le long de la ligne de jambage (sans rebord); sur le côté des serrures placées et à l’extrémité supérieure – avec une saillie de 50 mm. Le rouleau inférieur est fixé à l’extrémité de la porte à la condition qu’en position fermée de la porte, il soit fermement pressé contre le seuil sur toute sa longueur. Ne clouez pas le rouleau inférieur au seuil – les chaussures de ceux qui entrent et sortent de la maison la déchireront rapidement! A la fin des travaux, nous fixons le bord inférieur du boîtier principal, puis nous mettons les serrures, la poignée de porte et le judas en place.

« Rembourrage » de la porte d’entrée métallique

Dans le cas d’une porte en métal, comme vous le comprenez vous-même, vous n’aurez pas à rembourrer, mais à coller. Pour cela, en plus de l’isolation, du rembourrage et d’un couteau à papier peint, vous aurez besoin de la 88ème colle et d’un pinceau pour l’appliquer. Lors de l’isolation d’une porte métallique, les rouleaux ne sont pas installés le long du périmètre de l’ouvrant – le collage commence immédiatement par la fixation de l’isolant et son enveloppement avec un matériau de rembourrage.

Pour commencer – après avoir nettoyé la surface de la porte de la poussière et de la saleté, appliquez de la colle avec une brosse sur toute la surface du vantail de la porte. Ensuite (sans déformations!) Nous y appliquons une feuille d’isolant, la pressons un peu, la lissons avec nos paumes, en passant sur toute la surface de l’isolant. Il est nécessaire de placer l’isolation de manière à ce que ses bords dépassent légèrement des limites du vantail de la porte – après le collage, ils devront être coupés avec un couteau à papier peint afin que les bords de l’isolant suivent exactement le contour du vantail. Pour fixer le matériau de rembourrage, il est nécessaire d’appliquer de la colle: sur le côté arrière de la lèvre supérieure du vantail de porte, destinée à couvrir l’espace – dans le cas du collage du côté extérieur (extérieur) de la porte; sur l’extrémité supérieure de la porte – dans le cas du collage d’une porte métallique de l’intérieur. Il sera pratique de presser le matériau de rembourrage sur les surfaces avec une couche de colle appliquée avec une règle en bois. Comme pour le rembourrage d’une porte en bois, le matériau de rembourrage est auparavant fixé uniquement à la partie supérieure du châssis, après quoi il est lissé avec une légère tension sur sa partie inférieure – la position du matériau est vérifiée pour le déplacement.

Ensuite, le rembourrage est collé sur la partie de la porte où se trouvent les charnières (en contournant les charnières, vous devez couper le matériau à leur largeur), puis sur le côté de la porte avec les serrures, tandis que le tissu est légèrement étiré pour éliminer les plis. L’extrémité inférieure de la porte reste, et si vous avez isolé la porte sans la retirer des charnières, le collage du rembourrage crée des problèmes – il est difficile d’aligner le matériau, pour obtenir l’absence de plis. Il sera beaucoup plus facile de retirer la porte. Une fois le collage-isolation de la porte métallique terminé, inspectez soigneusement les endroits où le rembourrage a été collé, coupez son excès. Lorsque vous coupez des trous pour les parties saillantes des serrures et sous le judas de la porte, faites attention – il est préférable que les trous coupés soient légèrement plus petits que les raccords pour lesquels ils sont coupés.

Lorsque vous collez une porte en métal des deux côtés, ne laissez pas le matériau du rembourrage extérieur et intérieur se chevaucher aux endroits de collage – il pourrait prendre du retard.

Isolation d’une porte métallique aux joints

L’étanchéité des joints ne peut être effectuée qu’avec du caoutchouc mousse, car aucun joint en caoutchouc ne convient pour cela – ils empêcheront la porte de se fermer et ne sont autorisés que si la porte en acier a été produite à l’origine en tenant compte des espaces pour les joints en caoutchouc.

Isolation d'une porte métallique aux joints

Les joints en mousse pour joints sont fabriqués et vendus prêts à l’emploi, c.-à-d. avec une couche adhésive sur un côté – déroulez le rouleau avec du ruban mousse, coupé à la taille des joints du périmètre de la porte. Si le ruban en mousse est plus large et plus épais que l’espace entre le châssis et le cadre de la porte, il doit être coupé. Le ruban d’étanchéité en mousse est collé au cadre de la porte le long de son périmètre, plus près des bords extérieurs.

Isolation d’une porte de balcon

Il est pratique d’utiliser le balcon pendant la saison froide au lieu du congélateur – ses murs constituent un faible obstacle au froid hivernal. Par conséquent, il est essentiel de réduire les déperditions de chaleur des pièces d’habitation en direction du balcon, il est conseillé de le faire avant même le début d’un vrai froid..

La porte du balcon peut être entièrement rembourrée en utilisant la méthode pour une porte d’entrée en bois comme décrit ci-dessus. S’il y a une fenêtre dans la porte du balcon, il ne reste plus qu’à installer des rouleaux en similicuir remplis de caoutchouc mousse autour de son périmètre. Nous avons découpé trois bandes de 150 mm de large dans du similicuir, y mettre du caoutchouc mousse et les fixer le long des bords de la porte avec un retrait de 20 mm du bord. Cela n’a aucun sens de placer le rouleau sur le côté de la porte où les charnières sont installées. il ne fermera toujours pas l’espace – il se repliera sans retour de retour chaque fois que la porte sera ouverte. Il est préférable de sceller l’espace entre le cadre et le côté charnière de la porte du balcon avec du ruban mousse collé au cadre entre celui-ci et le vantail de la porte.

Les mesures décrites réduiront les pertes de chaleur à travers la porte du balcon, mais elles ne peuvent être sérieusement réduites qu’une fois le balcon complètement isolé.

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