Décorer le sous-sol avec une pierre de vos propres mains

Points d’article



Pour plaquer la ceinture inférieure d’un bâtiment avec de la pierre, aucune compétence ni équipement spéciaux ne sont nécessaires. C’est l’un des types de finitions qui peuvent être universellement combinés avec la plupart des matériaux de façade, cependant, pour la durabilité du sous-sol, vous devez choisir le bon type de pierre, le mélange d’adhésif et la méthode de préparation.

Décorer le sous-sol avec une pierre de vos propres mains

Sur quelle surface la pierre peut-elle être collée

Le revêtement en pierre n’est pas autoportant, mais en même temps il a un poids important: la charge sur la base peut être de 100 kg / m2 et même plus. Dans ce cas, toute manifestation de déformation et de fissuration sur la base se reflétera sur la surface de la base. En vérité muette, vous devez accepter ce qui suit: la surface à finir avec une pierre doit être uniforme, solide et monolithique.

Décorer le sous-sol avec une pierre de vos propres mains

La façon la plus simple de finir avec de la pierre naturelle est une fondation en béton armé sans isolation. Si, lors du coulage du béton, le coffrage était recouvert d’imperméabilisation, l’adhérence de la surface sera presque nulle, il est nécessaire de retirer la couche supérieure avec un disque de disque et de recouvrir la base de sol en contact avec le béton. Le plâtre de nivellement ne doit être appliqué que si la fondation présente une courbure importante, par exemple en raison d’une divergence de coffrage. Les irrégularités jusqu’à 5 mm / m peuvent bien être nivelées avec une couche de colle, de plus, l’inégalité de la face de la pierre aide à lisser visuellement les imperfections de la base.

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La nécessité de renforcer la base pour la finition avec une pierre est inconditionnelle. Si un tel revêtement de plinthe était prévu par le projet, la paroi extérieure du ruban de plinthe est renforcée par un treillis avec une cellule d’environ 150 mm. Si le renforcement n’a pas été effectué, la formation de fissures ne peut être exclue que par un plâtrage préparatoire du sous-sol avec une couche de 15 mm ou plus sur un treillis en acier ou en plastique.

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Il est également possible de décorer la base isolée avec de la pierre naturelle. Dans ce cas, la ceinture de protection thermique est en polystyrène extrudé, qui agit comme un amortisseur de déformation, par conséquent, il n’y a aucune exigence pour la solidité de la base. En particulier, il est possible qu’il y ait de la maçonnerie sous l’isolant ou de l’interfaçage d’un grillage avec un caisson de murs. Cependant, la préparation finale de la surface isolante devient encore plus compliquée, pour le meilleur résultat, il est nécessaire:

  1. Retirez le film d’extrusion de l’isolant à l’aide d’un treillis abrasif.
  2. Essuyez la surface avec un mélange de plâtre sur un liant polymère.
  3. Dérouler un maillage de façade en fibre de verre d’une densité de 150 g / m2 sur l’enduit encore frais2 et recouvrez-le d’une autre couche de plâtre.
  4. Après durcissement, renforcer le plan avec des chevilles de disque spéciales avec des entretoises (DS-2, 1MN) à travers l’isolation dans la couche de roulement.
  5. Effectuer le nivellement du plan avec du plâtre de façade polymère (couche 2,5–3 mm).
  6. Immerger le treillis Stren C1-5 dans du plâtre frais et terminer le nivellement en accumulant la couche globale de «croûte» sur l’isolant jusqu’à 8-10 mm.
  7. Après séchage, la base doit être traitée avec un sol à pénétration profonde pour des surfaces sans poussière, après une journée, vous pouvez inviter un maçon.

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Quels types de pierre sont meilleurs

Toute la variété de pierre naturelle peut être divisée en deux types principaux: les carreaux de façade et la pierre naturelle sans format. L’approche de l’organisation du travail dans les deux cas est différente, bien que les deux matériaux aient les mêmes exigences pour la préparation de la base.

Vous pouvez couvrir vous-même le sous-sol avec des carreaux de façade. Une commande claire, un schéma de mise en page simple, une épaisseur d’élément calibrée et l’utilisation d’inserts de broderie – tout cela facilite grandement le travail. De l’outil, vous n’avez besoin que d’une meuleuse d’angle avec une roue de coupe pour la pierre, un niveau de crémaillère et une spatule avec un peigne.

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Il est préférable de confier le travail avec une pierre non formatée à un maçon qui a une expérience pratique dans la réalisation d’une telle décoration. En plus du fait que les pierres sont de tailles différentes et qu’elles doivent être triées et ajustées pour éviter des coutures inutilement épaisses, certains éléments nécessitent une préparation de la surface soudée. Si la face arrière des carreaux de pierre est traitée en usine et présente une excellente adhérence, la pierre naturelle peut présenter des irrégularités, un délaminage et une efflorescence, ce qui aggrave l’adhérence à la couche de base..

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L’apparence mise à part, différentes roches montrent des différences d’utilisation. Le grès, le calcaire et la roche coquillière sont assez lâches et poreux, ils retiennent donc bien l’humidité. Pour cette raison, il existe un grand risque que la base finisse par être recouverte d’un revêtement vert, c’est-à-dire qu’un traitement ultérieur avec un hydrofuge est nécessaire..

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Les roches minérales plus denses telles que le granit, la dolomite et le marbre sont très denses et absorbent à peine l’eau. Leur revêtement se caractérise par une très haute résistance au gel et une résistance aux intempéries. À son tour, l’absence de grands pores affecte négativement l’adhérence, il est donc impossible de poser sur un mortier de ciment conventionnel..

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Nous devrions également mentionner la pierre artificielle – des produits en béton de sable, imitant un large éventail de roches naturelles en couleur et en texture. Le principal inconvénient d’une telle pierre est sa faible résistance au mouillage et, par conséquent, un risque élevé de destruction lors du dégivrage. Une telle pierre n’est pas recommandée pour la décoration de façade, elle convient mieux aux travaux d’intérieur.

Types d’adhésifs pour revêtement en pierre

Le parement avec de la pierre naturelle doit être réalisé en utilisant le mélange adhésif de la plus haute qualité possible. Il n’est pas nécessaire de le préparer avec un liant polymère: un coulis de ciment de haute qualité convient également parfaitement, mais uniquement pour les roches d’origine sédimentaire avec une bonne capacité d’absorption et de grands pores.

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De plus, il existe un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires lors du choix d’un adhésif:

  1. Il est bien préférable d’acheter un mélange sec prêt à l’emploi avec un rapport optimal d’ingrédients et tous les modificateurs nécessaires pour faire face au sous-sol. La ceinture inférieure du bâtiment est la plus sensible aux charges opérationnelles, dans le même temps, la perte d’un seul élément gâtera désespérément l’apparence.
  2. Le mélange adhésif utilisé pour remplir les joints doit être teinté sans faute. Faire face à la pierre naturelle ne se fait pas sans assemblage, cependant, les coutures peuvent soit lisser les transitions entre les éléments, donnant une solidité visuelle, ou vice versa – souligner la maçonnerie avec des veines contrastées.
  3. Le mélange de colle ne doit pas inclure de gypse et d’autres substances qui peuvent rétrécir lors des changements d’humidité.
  4. Le coût et, par conséquent, la qualité de l’adhésif, ainsi que sa force d’arrachement ultime, doivent être d’autant plus élevés que la densité du revêtement est élevée. De plus, gardez à l’esprit que la force de fixation est toujours inversement proportionnelle à l’épaisseur de la ligne de colle, de sorte que le potentiel de la colle à haute résistance ne peut être révélé que si la surface arrière des pierres est bien alignée..
  5. La colle pour travailler avec des pierres non formatées doit avoir une durée de vie en pot significative (environ 1 à 1,5 heure), tandis que pour les carreaux de pierre, le temps de prise optimal est de 30 à 40 minutes..

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Avez-vous besoin de renfort

Lors de l’utilisation de pierre formatée pour le parement, il est possible de garantir l’épaisseur minimale des joints, grâce à laquelle la couche de finition acquiert une grande uniformité. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de poser le treillis de renfort directement sous la pierre..

La situation est quelque peu différente si les pierres ne sont pas suffisamment ajustées les unes aux autres. En raison de l’épaisseur importante du joint de colle, le retrait dû aux changements de température et d’humidité peut entraîner des fissures le long du périmètre des pierres ou l’effritement du mortier remplissant les joints.

Cependant, il faut se rappeler que la couche adhésive sous la pierre est très sensible à l’humidité et qu’un échange de gaz y est présent. Pour cette raison, les seules options possibles pour le treillis d’armature sont la fibre de verre ou la galvanisation. La taille de la cellule doit être d’environ un tiers de la taille de la pierre, le diamètre du fil ne doit pas dépasser 1/5 de l’épaisseur de la ligne de colle.

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Le treillis de revêtement n’a pas de fixation mécanique à la base. Il est simplement noyé dans une couche de colle fraîche, qui reste après avoir essuyé une section du mur juste avant le collage des pierres. Il n’est pas non plus nécessaire d’utiliser un filet sur tout le socle, vous ne pouvez renforcer que les zones les plus problématiques sujettes à l’humidité, un chauffage accru au soleil ou la formation de glace.

Procédure de finition du socle

Rappelons qu’il est possible de commencer le parement avec une pierre uniquement lorsque la surface du sous-sol est bien préparée et nivelée. L’ordre dans lequel la pierre est posée diffère selon le format. Par exemple, travailler avec des carreaux de pierre suit l’algorithme suivant:

  1. La première rangée du bas est disposée immédiatement entièrement le long du cordon d’amarrage ou, si possible, le long du profil de départ UD-28 pré-vissé.
  2. Le degré d’indentation du carreau est normalisé par le bord supérieur et le bord arrière plat.
  3. Lorsque la première rangée est conservée en fonction du temps de prise de la colle (environ une heure), le revêtement est poursuivi. La deuxième rangée commence par un tampon de notation, qui fournit un décalage d’un tiers de la longueur de la tuile.
  4. Sur un terrain d’une superficie de 0,5-0,7 m2 une couche d’essuyage de colle est appliquée sous un peigne de 6 à 8 mm, les bandes sont orientées verticalement.
  5. Sur l’envers des carreaux, avant la pose, l’adhésif est appliqué dans le sens opposé avec un peigne de même taille.
  6. Lors de l’utilisation de bandes de jonction, elles sont pressées dans la couche d’essuyage au ras de la surface arrière du carreau, tandis que la direction verticale des bandes ne permet pas à l’excès d’être expulsé..
  7. Les coutures verticales sur une rangée sont formées à l’aide de courtes longueurs d’une barre de jonction, qui sont ensuite retirées.
  8. Après avoir terminé le revêtement, les joints entre les carreaux sont remplis de colle provenant d’un sac en plastique avec un coin coupé et cousus avec un couteau de la largeur appropriée avec un profil semi-circulaire. Seules les coutures, dans lesquelles les bandes de jonction sont insérées, restent sans assemblage, auquel cas les coutures verticales sont cousues en appuyant d’abord le couteau sur le rail supérieur, puis sur le rail inférieur de sorte que le profil de jonction converge au milieu avec un petit renflement.

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Mais lorsque vous travaillez avec une pierre non formatée, la procédure est quelque peu différente:

  1. La rangée du bas est toujours posée sur la barre de départ, généralement de grosses pierres sont utilisées au début de la pose, coupées en deux.
  2. Une section assez étendue du mur est essuyée à la fois – environ 1,5 à 2 m2. Dans ce cas, en raison de l’inégalité du côté cousu, une grande profondeur de peigne est nécessaire – jusqu’à 15 mm.
  3. Les pierres sont pressées dans la colle et compactées vers les précédentes à l’aide d’un maillet en caoutchouc.
  4. Les résidus de colle saillants sont immédiatement éliminés avec une puce de bois, la surface avant de la pierre est essuyée avec une brosse humide.
  5. Une fois le revêtement terminé, les joints dégagés sont remplis par analogie avec des carreaux de pierre. Il est recommandé d’utiliser un couteau plat ou une cale de jonction, selon l’aspect préféré.
  6. Une fois la doublure sèche, elle est à nouveau lavée jusqu’à disparition de l’efflorescence, séchée et ouverte avec un hydrofuge, si nécessaire.

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