Installation de toilettes à faire soi-même

Depuis longtemps, nos concitoyens ont une tradition profondément enracinée de faire la plupart des travaux de réparation et de construction, si possible, de nos propres mains. Cela s’applique à la fois à la construction d’une maison de jardin et à la rénovation de votre propre appartement. En effet, pour coller sur les murs de votre maison avec du papier peint ou peindre les portes, il n’est pas nécessaire d’inviter une équipe de peintres. Cependant, dans l’esprit de beaucoup de nos concitoyens, une certaine crainte du remplissage de plomberie de notre appartement est fermement ancrée..

Nous envoyions des SOS au bureau du logement en cas de fuite de robinet ou de conduites d’égout obstruées et attendions la visite d’Afoni. Heureusement, à un moment donné, cette visite a coûté trois roubles ou une unité de «monnaie liquide». Mais maintenant que le coût d’installation de l’équipement de plomberie approche le coût de l’équipement lui-même, il est logique d’envisager d’élargir vos qualifications de réparation. Commençons tout de suite par le sérieux, sans gaspiller de bagatelles. Avec remplacement des toilettes.

Communications de plomberie d’alimentation et de sortie

Pour commencer, découvrons le principe de la plomberie dans un appartement typique. Imaginons le système dans son ensemble. Du moment où l’eau entre jusqu’au moment où elle quitte notre appartement.

Tout d’abord – alimentez les conduites d’eau sous pression. Ils sont généralement en acier. Bien que récemment, le cuivre soit de plus en plus répandu. Les tuyaux en cuivre sont beaucoup plus chers, mais incomparablement plus durables, car ils ne rouillent pas. Les tubes en acier sont produits non galvanisés, et donc sujets à la corrosion (ce qu’on appelle le noir), et galvanisés. Même les tuyaux noirs fraîchement fabriqués se distinguent facilement par leurs soudures longitudinales distinctes. Dans les tuyaux galvanisés, une couche anti-corrosion d’une épaisseur d’au moins 40 microns est appliquée à la fois sur les surfaces extérieure et intérieure..

Les tuyaux se distinguent par le diamètre nominal (DN), c’est-à-dire par la taille du diamètre intérieur. En fonction de l’épaisseur des murs, les conduites d’eau sont divisées en légères, ordinaires et renforcées. Pour les connecter, des accouplements, des tés, des transitions et d’autres raccords à filetage sont utilisés. Les tuyaux de même diamètre sont reliés par des lignes droites et des tuyaux de diamètres différents – avec des raccords de transition. Lors de la rotation du pipeline, des couplages angulaires sont utilisés. Les branches sont réalisées à l’aide de tés. Pour l’installation de croisements de tuyaux dans un plan, des croix sont installées.

Passons maintenant aux tuyaux de drainage. Ils sont en fonte grise. Les surfaces extérieures et intérieures des tuyaux sont recouvertes d’une couche de bitume de pétrole. Cette couche offre une protection anti-corrosion et réduit le frottement de l’eau contre la surface intérieure des tuyaux. Compte tenu de la nécessité d’une étanchéité minutieuse, le raccordement des tuyaux d’égout nécessite une attention particulière. La partie cylindrique d’un tuyau est insérée dans la douille de l’autre, l’espace entre eux est calfeutré avec des brins de résine (remorquage) et frappé avec un mortier de ciment-sable.

Des siphons sont installés à l’entrée des conduites d’égout. Ils sont montés aux points où l’équipement de plomberie est connecté à la conduite de drainage. Les siphons sont une sorte de vannes hydrauliques qui bloquent l’accès des gaz du réseau d’égouts à la pièce.

Après avoir maîtrisé le principe de fonctionnement des lignes de plomberie d’alimentation et de sortie, vous pouvez accéder au sujet principal de cet article – installer des toilettes.

Toilette et installation

Il existe trois façons principales de fixer les toilettes au sol:

1) vous pouvez simplement le fixer sur un sol en ciment ou en carrelage avec des vis vissées dans les chevilles;
2) la deuxième méthode est aussi ancienne que le monde, un peu plus compliquée, mais plus fiable. Les toilettes sont fixées sur du taffetas, une planche de bois encastrée dans le renfoncement du sol. Le taffetas est fabriqué à partir de bois bien roulé et durable (par exemple, le chêne). Des ancrages sont installés à partir du bas du taffetas pour assurer sa fiabilité dans le sol. Les ancrages les plus simples peuvent être des clous enfoncés en damier et dépassant du taffetas de 20 à 30 mm. L’évidement dans le sol est rempli d’un mortier de ciment-sable, dans lequel le taffetas avec des ancrages est encastré, au ras du sol. Une fois le mortier durci, la toilette est fixée avec des vis ordinaires. Les vis doivent être lubrifiées avec de la graisse ou du graphite automobile afin de pouvoir être facilement détournées ultérieurement. Dans le premier et le second cas, des rondelles en caoutchouc doivent être placées sous les têtes de vis pour éviter d’endommager le siège des toilettes;
3) vous pouvez installer les toilettes avec de la colle époxy. Tout d’abord, il est nécessaire de nettoyer les surfaces collées de la saleté et de les dégraisser soigneusement. Les surfaces doivent ensuite être rendues rugueuses avec de la pierre de corindon et dégraissées à nouveau. Une couche de résine de 4 à 5 mm d’épaisseur est appliquée sur la surface de support et la toilette est fermement pressée contre le sol.

Dans les deuxième et troisième cas, pour une prise complète de la solution ou de la résine époxy, une exposition doit être donnée pendant au moins 10 à 12 heures. Ainsi, vous devrez peut-être rendre visite à des voisins ou à l’institution payante la plus proche à plusieurs reprises..

Afin d’éviter tout embarras, il est nécessaire de se connecter soigneusement à la ligne secondaire. La partie de la toilette qui est directement reliée au drain s’appelle la sortie. La sortie peut être droite (verticale) ou oblique (coudée).

Il a des rainures externes, qui doivent être enduites de plomb rouge dilué dans de l’huile de séchage, après quoi la libération doit être étroitement enveloppée avec un fil de résine. Dans ce cas, le toron ne doit pas atteindre la fin de la libération de 3-4 mm. Sinon, il pourrait tomber dans le tuyau et provoquer un blocage. En outre, la sortie est insérée dans la douille de la sortie d’égout, préalablement nettoyée de l’ancien produit d’étanchéité, et l’espace annulaire est scellé avec des flagelles en fil de lin. Après cela, l’espace est estampé avec un mortier de ciment-sable. Pour éviter l’écaillage du calfeutrage, il n’est pas superflu d’envelopper une couture fraîche avec un bandage et de l’enduire avec la solution restante.

Maintenant, la dernière opération reste – reliant la citerne. Si le réservoir est fixé directement à l’étagère des toilettes, la connexion du tuyau au cou se fait uniquement avec un manchon en caoutchouc. Un tiers du brassard est placé sur le tuyau de dérivation, les deux autres tiers sont retournés et tirés dessus, exposant l’extrémité du tuyau de dérivation. Ensuite, le tuyau de dérivation et le décolleté sont alignés et la partie retournée du brassard est placée sur le décolleté. Dans certains cas, la citerne est fixée au mur à une certaine distance des toilettes. Avec cet agencement, un tuyau est vissé au réservoir, dont l’extrémité opposée est lubrifiée avec du plomb rouge et enroulée en remorque. Le tuyau et le col de la cuvette des toilettes sont reliés par un brassard fixé au tuyau avec un fil fin. La touche finale – alimenter la citerne à partir du tuyau d’alimentation en eau et ajuster le niveau d’eau à l’intérieur.

ATTENTION: n’oubliez pas d’éteindre l’eau avant de commencer les travaux! Le robinet d’arrêt est situé sur le tuyau d’alimentation en eau à l’entrée de l’appartement.

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