Points d’article
- Conditions de travail optimales
- Principes de base de la technologie
- Le choix de l’isolation
- Préparation de surface
- Installation de la barre de démarrage
- Isolation de fixation
- Renforcement
- Finition décorative
La « façade humide » pour l’isolation des maisons est une méthode universelle et abordable. Il peut être utilisé à la fois pour un bâtiment en construction et pour un bâtiment exploité de longue date, y compris l’isolation des murs extérieurs de l’appartement. Dans ce matériau, nous examinerons les critères de choix d’un appareil de chauffage, la structure d’une façade humide et comment l’installer.
Conditions de travail optimales
La façade humide tire son nom de l’utilisation de mélanges de construction: enduit de façade, colle pour la fixation de l’isolant et treillis d’armature. Un tel ensemble de matériaux impose des restrictions sur la température quotidienne moyenne de l’air autorisée pour travailler avec eux. Limite inférieure standard sans additifs spéciaux pour mortier + 5 ° C. Plage de température recommandée: +15 ° C à +25 ° C.
S’il n’est pas possible de couvrir l’intégralité des travaux en une saison, vous pouvez «mothball» la façade au stade de l’isolation. Appliquez une couche d’apprêt sur le polystyrène, car le principal «ennemi» est la lumière ultraviolette solaire. Et couvrez la laine minérale d’une pellicule plastique. Mais ce sont des dépenses inutiles, il est donc préférable d’effectuer le travail à temps..
Principes de base de la technologie
La technologie est basée sur une construction sandwich de trois couches:
- Façade rugueuse, comme base de fixation de l’isolation.
- Isolation.
- Enduit décoratif.
Un schéma simple du dispositif « façade humide »: 1 – socle mural; 2 – composition adhésive; 3 – isolation; 4 – attaches mécaniques; 5 – couche de renfort; 6 – plâtre décoratif
Le choix de l’isolation
Avant de commencer les travaux, vous devez choisir un appareil de chauffage et calculer son épaisseur optimale. Le choix de la marque de colle dépend du type d’isolant, la largeur de la plaque de départ, les pentes des fenêtres et des portes dépend de l’épaisseur.
Il existe trois options d’isolation pour une façade humide:
- polystyrène expansé;
- mousse de polystyrène extrudé, mousse de polyuréthane;
- tapis rigides en laine minérale.
Il n’y a pas de différences fondamentales entre les deux premiers types, à l’exception de la méthode d’accouplement des feuilles de matériau et du choix d’une composition adhésive avec des taux d’adhésion maximaux. Leur conductivité thermique est à peu près la même, mais l’absorption d’eau de la mousse de polystyrène extrudé est inférieure et la résistance est plus élevée, de sorte que de nombreuses personnes préfèrent l’utiliser (bien que ce soit plus cher).
L’inconvénient du polystyrène expansé est l’inflammabilité, bien qu’il ne s’applique pas aux matériaux inflammables. Pour l’isolation, il est nécessaire d’utiliser des feuilles marquées PSB-S (auto-extinguible), et sous une couche de plâtre et avec un manque d’oxygène, même pour des conditions de combustion lente et inappropriées. Par conséquent, la seule «contre-indication» pour l’isolation avec du polystyrène expansé est considérée comme des matériaux de mur «respirants»..
La perméabilité à la vapeur du polystyrène expansé est faible (encore moins pour l’extrusion), et son installation nivelle la capacité des murs à échanger du gaz naturel entre la pièce et la rue. Vous ne pouvez bien sûr pas y prêter attention, d’autant plus que la charge principale sur l’échange de gaz est placée sur le système de ventilation naturelle ou mécanique, mais il existe un « transfert d’humidité », et il est très important pour la résistance et la durabilité de la structure. Il est important de suivre la règle générale: la perméabilité à la vapeur des structures enveloppantes multicouches des bâtiments résidentiels devrait diminuer à mesure que l’on passe des couches internes aux couches externes..
Avec une isolation externe, le point de rosée se déplace vers l’isolation. S’il agit comme un pare-vapeur et que la perméabilité à la vapeur des murs est élevée, par temps froid, cela entraînera l’apparition d’humidité sous forme de condensat et son accumulation sur la surface du mur et dans les matériaux de construction. Pendant les mois chauds de l’année, cet excès d’humidité devrait s’évaporer, mais encore une fois, un pare-vapeur sous la forme d’un appareil de chauffage se dressera sur son chemin. L’humidité n’a tout simplement pas le temps de disparaître, l’excès entraînera la formation de moisissures, la perte des propriétés de construction des matériaux et, par conséquent, la destruction de la structure du mur.
Pour les systèmes d’enduit d’isolation thermique, seuls des panneaux de laine minérale peuvent être utilisés qui peuvent résister à une charge d’arrachement des couches supérieures d’au moins 15 kPa. Il s’agit notamment de plaques dures de laine minérale selon la norme nationale avec un indice de marque d’au moins 175 ou de laine minérale de marques importées, destinées aux travaux de façade, d’une densité supérieure à 125 kg / m3.
La laine minérale, en plus de ses propriétés respirantes, est également un matériau non combustible, mais c’est là que son avantage par rapport au polystyrène expansé se termine. Il a une conductivité thermique une fois et demie plus élevée et une hygroscopicité assez élevée, et à mesure que l’humidité s’accumule, la conductivité thermique augmente et les propriétés d’isolation thermique se détériorent. L’espace de ventilation est responsable de l’élimination de l’humidité dans les façades à charnières, et dans la façade humide, le condensat doit s’échapper à travers la couche de plâtre. Si la perméabilité à la vapeur du plâtre est faible, alors l’isolant «se mouillera». Par conséquent, l’enduit de façade acrylique ne peut pas être utilisé pour la laine minérale dans la couche décorative de finition..
Pour calculer l’épaisseur, il est préférable d’utiliser une calculatrice en ligne. Pour connaître l’épaisseur de l’isolant, il vous suffit de saisir les données initiales: l’épaisseur du mur et le type de matériaux, l’épaisseur de la couche de plâtre, la région (ou l’indicateur standard de la résistance au transfert thermique des murs extérieurs) et sélectionner le type d’isolation. Ensuite, la valeur résultante est arrondie à l’épaisseur de vente la plus proche de l’isolant sélectionné.
Important! S’il n’y a pas d’isolation de l’épaisseur requise en vente, l’isolation ne doit en aucun cas être réalisée en deux couches (peu importe ce qu’ils disent sur le chevauchement de la deuxième couche de la couture en tant que pont froid). La structure verticale non monolithique de deux couches de panneaux «souples», chargés d’une couche de plâtre, peut se comporter de manière imprévisible sous l’influence des changements de température et d’humidité.
Préparation de surface
Il est nécessaire de retirer tout ce qui n’est pas nécessaire de la surface de la façade: lampes, accessoires, attaches mécaniques pour la pose de communications d’ingénierie (supports, pinces, consoles). Libérez les sections de mur adjacentes aux ouvertures de fenêtre et de porte – enlevez le reflux, les auvents et les auvents, les coffres de volets roulants.
Si les murs sont peints, la peinture doit être nettoyée. Vérifiez le plâtre pour les zones faibles et en ruine. Ils lavent ou nettoient les taches d’huile, l’efflorescence, la saleté, les traces de rouille – tout cela nuit à l’adhérence du mur et de la colle. Inspectez la façade pour la moisissure et la moisissure. Les zones problématiques sont nettoyées et traitées avec des composés antiseptiques.
Les fissures se ferment. Après cela, la surface est nivelée et apprêtée.
Important! Les fissures doivent être réparées selon toutes les règles: il est nécessaire d’établir sa nature, de connaître les causes d’occurrence, de prendre des mesures pour éliminer les causes.
Installation de la barre de démarrage
Pour monter la bande de départ, il est nécessaire de battre le niveau de la ligne de fixation. De plus, il faut se rappeler que la ligne de fixation est à plusieurs millimètres au-dessus du niveau de la tablette.
L’isolation elle-même doit être située comme ceci:
- pour la fondation en bandes et le sous-sol au même niveau que le mur, de sorte qu’il recouvre la dalle de plancher du premier étage (mais pas à moins de 40 cm du niveau du sol);
- pour les fondations en bandes et le sous-sol saillant – sur la ligne du sous-sol;
- pour les fondations sur pieux et en colonnes – sous le niveau du sous-plancher et chevauchant son isolation.
Lors de l’isolation de toute la maison, le niveau de la ligne de fixation de la plaque de départ le long du périmètre doit converger vers « un point ». La distance entre les extrémités des bandes adjacentes doit être d’au moins 3 mm (pour compenser la dilatation thermique).
Isolation de fixation
La plaque de montage supporte la première couche de dalles.
Une couche d’une solution adhésive préalablement préparée est appliquée sur la surface intérieure du panneau. Si la surface du mur est relativement plane (la différence des hauteurs des irrégularités ne dépasse pas 5 mm), elle est alors appliquée uniformément sur toute la plaque et « profilée » avec une truelle crantée.
Pour un mur irrégulier, la solution est appliquée sur l’isolant le long du périmètre du mauvais côté de la plaque (à deux centimètres du bord) et ponctuellement, sous forme de gâteaux, sur le reste de la surface, après l’avoir préalablement recouvert d’une fine couche de colle. Pour la laine minérale, cette couche doit être littéralement frottée sur la surface. La surface totale des bandes et des gâteaux doit représenter au moins 40% de la surface de l’assiette. L’épaisseur des gâteaux et de la couche périphérique doit être supérieure à la différence de hauteur des irrégularités de la paroi.
Ensuite, la dalle avec de la colle est insérée dans la plaque de départ et pressée contre le mur, en la nivelant le long du niveau vertical. L’excès de colle dépassant sur les bords est enlevé.
De la même manière, les plaques restantes de la première rangée sont fixées, en les ajustant le plus étroitement possible l’une à l’autre et en nivelant leur niveau de surface global (la différence de hauteur à la jonction de deux plaques adjacentes ne doit pas être supérieure à 3 mm).
La deuxième ligne commence par un décalage par rapport à la première. Habituellement, le décalage est égal à la moitié de la feuille, mais pas moins de 200 mm. Cette clarification est importante lors du passage des ouvertures. La difficulté de traverser des ouvertures est que leurs coins ne doivent pas se trouver à l’intersection des dalles. En d’autres termes, l’angle de l’ouverture ne doit pas coïncider avec les joints des dalles ni verticalement ni horizontalement, mais il doit être découpé dans la dalle.
Les plaques sont en outre fixées avec des attaches mécaniques. Pour un bâtiment de faible hauteur, il doit y avoir au moins 5 chevilles par mètre carré. Une fixation au milieu du « carré », le reste dans les coins (la distance entre le bord de la plaque et la cheville est d’au moins 5 cm).
Renforcement
Pour éviter que la finition décorative ne se fissure au niveau des coutures, la surface de l’isolant est renforcée par un treillis en fibre de verre. Pour ce faire, une couche de 3 mm d’épaisseur de solution adhésive est appliquée sur la surface des dalles (pour compenser la différence de hauteur entre les dalles adjacentes), après quoi le treillis y est pressé. Les bandes de maille doivent se chevaucher – au moins 10 cm.
Les coins découpés dans l’isolant des ouvertures sont renforcés par une bande supplémentaire de fibre de verre, posée à un angle de 45 ° par rapport à la découpe supérieure de l’ouverture. De plus, les joints des dalles sur les coins extérieurs et intérieurs de la façade, ainsi que les bords des dalles dans les ouvertures, sont renforcés par un coin perforé. Ensuite, sur le dessus du treillis et des coins, une autre couche de solution de 3 mm est appliquée et lissée.
Finition décorative
Une fois la couche de mortier d’armature sèche, elle est frottée et la finition décorative est commencée. Pour ce faire, utilisez du plâtre ordinaire ou décoratif..
La technologie d’application d’une couche décorative dépend du type de plâtre, de l’état de surface et des recommandations du fabricant.
Bonjour, je me demandais quelles sont les options d’isolation disponibles pour la technologie de façade humide ? Et est-il possible de l’installer soi-même en tant que bricoleur ? Merci d’avance pour votre réponse.
Bonjour, pour l’isolation de la technologie de façade humide, il existe plusieurs options disponibles telles que l’isolation par l’extérieur avec des matériaux comme la mousse de polyuréthane ou les panneaux isolants rigides. Vous pouvez également opter pour l’isolation par l’intérieur en utilisant des matériaux tels que la laine de roche ou la laine de verre.
Il est tout à fait possible d’installer vous-même l’isolation en tant que bricoleur, mais il est important de noter que l’installation doit être effectuée correctement pour garantir une isolation efficace et éviter tout problème ultérieur. Je vous recommande donc de vous renseigner sur les techniques appropriées et de suivre les recommandations du fabricant. N’hésitez pas à demander conseil à des professionnels si nécessaire. De plus, certains matériaux d’isolation nécessitent des compétences spécifiques et peuvent présenter des risques pour la santé, il est donc important de prendre toutes les précautions nécessaires.
Il est important de prendre en compte la ventilation de votre façade afin d’éviter toute accumulation d’humidité qui pourrait causer des problèmes d’humidité à long terme. En choisissant le bon type d’isolation et en l’installant correctement, vous pourrez améliorer l’efficacité énergétique de votre bâtiment tout en garantissant un environnement intérieur confortable et sain. N’oubliez pas de vérifier les normes de construction et les règlements locaux pour vous assurer que votre projet d’isolation respecte toutes les exigences légales. Bonne chance dans vos travaux d’isolation!
Quels sont les types d’isolation recommandés pour la technologie de façade humide? Est-il préférable de faire l’installation soi-même ou de recourir à un professionnel?