Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Points d’article



Dans cet article, vous trouverez une description détaillée de toutes les étapes des travaux, ainsi que des conseils pratiques sur l’isolation de la façade, vous serez en mesure de comprendre les critères de choix des matériaux nécessaires, vous découvrirez à quoi vous devez prêter une attention particulière lors de la réalisation d’une isolation thermique externe à la maison.

Au cours des dernières décennies, l’humanité a cherché des moyens de réduire sa consommation d’énergie, dont une partie importante est le chauffage des bâtiments. Minimiser autant que possible les pertes de chaleur – c’est la tâche principale, après avoir résolu laquelle, vous pouvez compter sur un effet économique sérieux.

Une nouvelle technologie progressive, qui a fait ses preuves dans toutes les conditions climatiques, a été découverte il y a plus de trente ans: il s’agit de l’isolation des murs extérieurs par la méthode d’isolation thermique collée. D’année en année, il s’améliore, de nombreuses entreprises produisent une gamme complète de matériaux de construction pour l’isolation des façades, elles mènent constamment des recherches dans ce domaine, élaborent des cartes et des directives technologiques. Dans certains pays, des programmes d’économie d’énergie ont été lancés par l’État, sur la base de l’idée d’une isolation extérieure «humide» des maisons opérées précédemment construites..

L’isolation thermique externe liée est réalisée à l’aide de matériaux à bonnes performances thermiques, réalisés sous forme de plaques et de nattes, tels que: mousse plastique, laine minérale, mousse de polystyrène extrudé. La technologie de leur installation ne diffère que légèrement les unes des autres, les opérations de base lors de ces travaux restent les mêmes.

Polyfoam est le plus souvent utilisé à ces fins, en raison de sa faible conductivité thermique, de ses excellentes performances et de son faible coût. Le faible poids de ce matériau vous permet d’obtenir la résistance thermique de conception des murs extérieurs sans renforcer les structures de support et renforcer les fondations, ce qui permet d’isoler rapidement, efficacement et à peu de frais tout bâtiment, même ancien..

Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Seul un mauvais choix de matériaux ou des erreurs technologiques grossières peuvent entraîner des problèmes d’isolation externe de la façade. Voyons comment isoler correctement une maison avec de la mousse.

Préparer les murs

La durabilité et la fonctionnalité de l’isolant produit dépendent en grande partie de la préparation correcte de la base. Cette étape de travail prend beaucoup de temps, mais il est tout simplement impossible de surestimer son importance..

Dans un premier temps, il est nécessaire de retirer des murs tous les objets et structures en saillie, tels que les gouttières, les grilles de ventilation, les appuis de fenêtre, les unités extérieures de climatiseurs, les appareils d’éclairage, etc. Il faudra également supprimer les communications passant le long de la façade, qui tombent dans le plan du mur isolé. Souvent dans les vieilles maisons exploitées, la maçonnerie de façade comporte de nombreux éléments décoratifs situés à proximité des fenêtres et des corniches, qui doivent également être abattues.

Les murs déjà enduits doivent être tapotés pour vérifier la résistance de la finition extérieure. À l’aide de lignes à plomb, de cordons et de longues règles, les écarts généraux des murs par rapport aux irrégularités verticales ou locales doivent être identifiés. Il est pratique de marquer les zones à problèmes avec de la craie pour que rien ne soit oublié. Dans la plupart des cas, de grandes différences de niveau se retrouvent sur le plan, ainsi que de nombreuses zones faiblement adhérentes. Il ne vaut pas la peine de coller un isolant sur une telle base – vous devez au moins démonter les gâteaux de plâtre saillants et respirants. Avec un ciseau, vous devez éliminer l’afflux de béton, ainsi que le mortier dépassant de la maçonnerie.

Une attention particulière doit être accordée aux zones où le revêtement de peinture à l’huile reste, qui a une faible adhérence et une très mauvaise perméabilité à la vapeur – les nettoyer. Il est impératif d’éliminer les champignons, moisissures, rouille, efflorescence, graisses et autres contaminants des murs.

Les grandes fissures et nids-de-poule non grossissants sur la surface sont apprêtés avec des composés profondément pénétrants à l’aide de maklavits et, après séchage complet, sont scellés avec des mastics à base de ciment pour une utilisation en extérieur. Les fissures jusqu’à 2 mm de largeur n’ont pas besoin d’être réparées. Les grandes dépressions locales peuvent être nivelées en collant des morceaux d’isolant mural.

Attention! Si la base présente de nombreuses irrégularités de plus de 15 mm, elle doit être apprêtée, puis nivelée le long des balises avec des composés de plâtre spéciaux..

Lorsque les murs sont nivelés et séchés, les communications ont été posées et scellées, les supports externes sont allongés, tous les travaux humides à l’intérieur du bâtiment sont terminés, tels que le coulage des chapes et du plâtre, le toit est arrangé et l’imperméabilisation est faite – vous pouvez complètement amorcer les surfaces et procéder directement à l’isolation.

Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Attention! Si des communications fermées sous l’isolation sont placées sur la façade, afin d’éviter d’éventuels dommages lors du chevillage ultérieur de la mousse, il est recommandé de marquer tous leurs itinéraires sur le plan détaillé. Vous pouvez également prendre des photos dans le contexte d’un ruban à mesurer déplié par rapport aux structures environnantes.

Fixation des profils de sous-sol, bande de départ

Selon le projet, nous déterminons le point inférieur du plan isolé, puis, en utilisant le niveau hydraulique, nous transférons cette marque à tous les coins internes et externes du bâtiment, après quoi nous les connectons avec un cordon enduit, obtenant ainsi une ligne de départ. Selon les marquages ​​résultants, un profil de sous-sol est installé, qui sert à maintenir la première rangée de panneaux isolants, car ils ont un mouvement très grave sur la colle humide. La barre de départ elle-même est choisie en fonction de la taille correspondant à la largeur de l’isolant, et est fixée à l’aide de chevilles d’un diamètre de 6 mm à des intervalles de 300 à 350 mm; il est recommandé de mettre des rondelles sur le clou «montage rapide». Aux coins, la bande de départ est jointe par la méthode des coupes obliques ou à l’aide d’un connecteur d’angle. Les éléments d’extrémité et de connexion en plastique sont placés entre les sections des profilés du sous-sol pour compenser la dilatation thermique.

Attention! Il est interdit de chevaucher le profil du sous-sol.

Installation de panneaux isolants

Préparer l’adhésif

Les adhésifs préparés doivent être utilisés dans un délai de 1,5 à 2 heures, de sorte qu’ils sont mélangés directement sur le chantier de construction dans la quantité requise pour le travail. La quantité d’eau requise est versée dans un seau en plastique volumétrique, après quoi le mélange sec y est progressivement versé et soigneusement mélangé avec une perceuse à basse vitesse avec une buse en forme de cadre jusqu’à l’obtention d’une masse homogène sans grumeaux. Pendant environ cinq minutes, la solution mûrit, après quoi elle est mélangée pendant encore une minute ou deux. Si le mélange adhésif prêt à l’emploi s’épaissit un peu pendant le fonctionnement, il suffit de le mélanger.

Attention! N’ajoutez pas d’eau à la colle diluée..

Avant de commencer les travaux, vous devez lire attentivement les recommandations pour l’utilisation d’une colle spécifique d’un fabricant spécifique.

Appliquer de la colle sur les plaques

En fonction des différences de plan à compenser, l’une des options d’application de la solution adhésive sur les feuilles est sélectionnée.

Si les irrégularités sur le mur vont jusqu’à 15 mm, une bande de mélange d’une hauteur d’environ 20 mm est appliquée le long du périmètre de la dalle, à 20 mm des bords, puis au milieu de la dalle (généralement 0,5 m2) 5-7 balises d’environ 100 mm de diamètre sont superposées uniformément.

Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Pour les défauts de fond jusqu’à 10 mm, des bandes de colle sont appliquées le long du périmètre, ainsi qu’au milieu de la dalle. La largeur de ces bandes est d’environ 30 à 40 mm, leur nombre est déterminé de telle sorte que lors de l’installation, la colle couvre environ 50 à 60% de la surface de la feuille. Il est important de se rappeler que lors du pressage, le mélange sera réparti entre la paroi et la mousse..

Attention! La bande de colle autour du périmètre de la dalle doit être intermittente afin que les poches d’air fermées ne se forment pas.

Lorsqu’il est installé sur une base plate, avec des différences de moins de 5 mm, l’isolant est revêtu d’une méthode continue. Pour cela, un peigne-spatule avec une taille de dent de 10×10 mm est utilisé..

Nous collons l’isolant

Après avoir appliqué le mortier, les planches doivent être collées dans les 20 minutes. Les feuilles sont appliquées sur le site d’installation avec un léger décalage, d’environ 20 à 30 mm, puis elles sont pressées avec une règle ou une longue demi-truelle dans le plan des plaques adjacentes. De la surface de la base et de l’intérieur de l’isolant aux coins extérieurs, il est immédiatement nécessaire de retirer la colle en saillie. Avec le niveau, il est nécessaire de vérifier la verticalité de l’installation de chaque feuille, il est pratique de contrôler la direction du plan soit par des fils de référence, soit à l’aide d’une règle. Toutes les feuilles sont fermement pressées les unes contre les autres, la distance entre elles ne doit pas dépasser 2 mm, il est donc nécessaire de s’assurer que la colle ne pénètre pas dans les coutures. Si, néanmoins, des espaces se sont formés, ils sont remplis de bandes d’isolation ou soufflés avec de la mousse de polyuréthane. La différence admissible au niveau des joints des éléments ne peut pas dépasser 3 mm d’épaisseur.

Attention! Après le collage, l’isolant ne peut pas être déplacé, sinon la force de sa connexion au mur sera violée. Si un ajustement sérieux est nécessaire, la feuille doit être retirée, nettoyée de la colle et remontée sur un avion avec une solution fraîche.

L’isolation sur le mur est montée de bas en haut, la première rangée de feuilles repose sur le profil du sous-sol. Il doit être très soigneusement aligné par rapport au plan de la base. En règle générale, il est plus pratique d’installer la première et la dernière feuille de la rangée et de tirer un cordon de commande le long de leur bord extérieur supérieur pour aider à coller le reste des plaques..

Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Les joints verticaux des feuilles de chaque rangée suivante doivent être attachés, décalés de la précédente d’au moins 200 mm, ou mieux de la moitié de la dalle, c’est-à-dire que l’isolant est monté en « damier ».

Il est très important que les joints verticaux près des fenêtres et des portes ne s’alignent pas avec les pentes latérales. La connexion doit avoir lieu au-dessus ou en dessous de l’ouverture, le décalage doit être d’au moins 200 mm. Les éléments en forme de L empêchent efficacement la formation de fissures, provenant généralement des coins des ouvertures.

S’il y a une connexion de divers matériaux sur la base, par exemple, une extension en béton cellulaire ou OSB jouxte un mur de briques, les plaques d’isolation ne doivent pas être jointes à cet endroit, il est nécessaire de prévoir un décalage d’au moins 100 mm. Il en va de même pour les zones où les parties structurelles saillantes / encastrées de la façade sont situées sous un plan de l’isolation – les différences dans la base doivent être recouvertes de plaques de 100 mm ou plus.

Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Aux coins intérieurs et extérieurs de la façade, il est nécessaire de réaliser une connexion dentelée des plaques. L’isolation des rangées correspondantes doit se coincer dans le plan des murs adjacents, ce qui empêchera la formation d’une longue couture verticale, très sujette à la fissuration. Au niveau des coins extérieurs et des pentes, les dalles sont montées avec un dégagement suffisant pour l’habillage. Une fois le coin formé et la colle prise, l’isolant peut être coupé et poncé. Les dalles sont coupées sous une règle métallique et carrées avec un couteau à large lame ou une scie à lame fine et de petites dents..

Lors de l’isolation des pentes, les dalles doivent être jointes aux cadres de porte et de fenêtre à l’aide d’un profilé attenant ou d’un ruban d’étanchéité en mousse polyuréthane. Le ruban est collé à la boîte et compressé avec de l’isolant sur 1/3 de son épaisseur. Si la fenêtre est dans le plan de la façade, l’isolation doit aller sur le cadre d’au moins 20 mm, tandis que la boîte doit également être collée avec du ruban d’étanchéité.

Si le mur principal a un joint de dilatation, les plaques d’isolation à cet endroit doivent également être installées avec un espace de 10 à 12 mm. Après cela, un faisceau de mousse de polyéthylène de section ronde est inséré dans celui-ci, pressé à 30% de son diamètre « libre ». Il est pratique d’avoir sous la main des joints thermodynamiques de différentes épaisseurs.

Nous fixons les panneaux isolants avec des chevilles

Une fois la colle complètement prise, les fabricants indiquent généralement une période d’au moins 3 jours, vous pouvez commencer à fixer l’isolant avec des chevilles. À ces fins, des chevilles spécialement conçues en plastique élastique durable sont utilisées. Ils ont une large tête en forme de parapluie perforée et un clou en plastique ou une broche à visser. La longueur des attaches est choisie en fonction de l’épaisseur de la couche isolante et des caractéristiques de la base. Ainsi, le parapluie doit entrer dans le béton de 50 mm, la brique – 90 mm, les blocs à structure cellulaire – 120 mm.

Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Attention! Essayez de ne pas utiliser de chevilles avec une tige métallique, car elles provoquent des ponts froids.

En règle générale, la fixation est effectuée dans les coins et au centre de la dalle, environ 6-8 chevilles par 1 m2. Aux coins du bâtiment, près des pentes des fenêtres et des portes, dans la zone du sous-sol, des attaches supplémentaires doivent être installées, situées à 200 mm du bord des plaques. Le nombre et le pas des chevilles supplémentaires sont déterminés par les dimensions du bâtiment, la taille des plaques d’isolation, les charges de vent et les caractéristiques de portance des fixations elles-mêmes.

Un perforateur doit percer des trous de la profondeur et du diamètre requis, en retirer la poussière. Il est recommandé de faire des trous plus profonds que la longueur de la tige, environ 10-15 mm. Ensuite, une cheville est insérée dans le trou et un clou d’espacement est martelé avec un marteau en caoutchouc ou la goupille est tordue avec un tournevis. La tête de plaque de la fixation doit affleurer la surface de l’isolant ou dépasser de 1 mm maximum.

Attention! En cas de dommage lors de l’enfoncement de la tête en plastique de la tige ou du capuchon en forme de cuvette, la cheville doit être complètement coulée et scellée avec du mastic, et un.

L’installation des parapluies doit être effectuée strictement perpendiculairement au plan du mur, en vérifiant périodiquement la résistance de leur fixation pour la séparation.

Dispositif de couche imperméable renforcée

Fabrication de couches de treillis d’armature auxiliaires

Les coins près des ouvertures de fenêtres et de portes doivent être collés avec des pièces de renfort en treillis de renfort. La taille de ces patchs doit être de 200×300 mm ou plus. Cette opération évite l’apparition de fissures très courantes à proximité du coin interne de l’ouverture. La technique d’installation du renfort en treillis ne diffère pas du dispositif de la couche de renfort principale..

Il est recommandé de renforcer les murs du premier étage avec une couche supplémentaire de treillis jusqu’à une hauteur d’au moins 2 mètres. Une telle duplication permet de protéger la façade des dommages mécaniques..

Installer les coins de perforation

Tous les coins extérieurs du bâtiment, y compris les pentes et les éléments décoratifs en saillie, sont renforcés avec des coins perforés en aluminium ou en plastique, qui sont disponibles avec des bandes de treillis attachées. Des deux côtés du coin à renforcer, une bande d’adhésif d’une telle largeur est appliquée afin que le treillis soit également collé, puis le coin perforé prédécoupé est étroitement pressé contre l’isolant avec une spatule et est fixé verticalement ou horizontalement à l’aide d’un niveau. La colle émergeant des perforations et des mailles est lissée sur le plan des murs. La connexion des coins perforés se fait bout à bout, tandis que l’étagère et le treillis au bord des profilés doivent être coupés à un angle de 45 °. Si nécessaire, le coin perforé peut être temporairement fixé, tiré, nivelé en insérant des clous dans l’isolant à travers les trous de perforation, après quoi ils devront être enlevés.

Fabrication de la couche de renfort principale

Une fois que les couches de préparation ont complètement séché et que tous les éléments de renforcement ont été fixés, le treillis principal peut être monté.

Pour renforcer l’isolation, un treillis spécialement conçu pour les travaux de façade est utilisé. Il est fait de fibre de verre à faible allongement résistant aux alcalis, capable de résister aux charges de conception – environ 1,25 kN par bande de 50 mm de large.

Pour protéger l’isolant et installer le treillis de renfort, un mélange spécial est utilisé, souvent différent de celui sur lequel les plaques sont collées aux murs. Dans ce cas, la solution de renforcement est préparée de la même manière que l’adhésif.

Avant de commencer les travaux de renforcement, les plaques isolantes collées sont poncées avec des râpes à main avec du papier de verre grossier. Ainsi, les éventuelles différences au niveau des joints des feuilles sont éliminées. Avant d’appliquer la solution, la surface doit être exempte de poussière, de produits de ponçage et d’autres contaminants..

Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Le treillis est découpé en bandes égales à la hauteur des murs. Une composition adhésive est appliquée sur le mur avec une bande verticale égale à la largeur du tissu maillé. Le mortier est appliqué en une couche uniforme d’environ 2 mm d’épaisseur. Le moyen le plus pratique de le faire est d’utiliser une râpe en métal ou une râpe. Le treillis préparé est déroulé sur toute la longueur de la surface préparée pour le collage, appliqué sur la solution et noyé dedans à l’aide d’une râpe ou d’une spatule métallique lisse. La toile doit être doucement lissée, en partant du milieu et en se déplaçant vers les bords. L’adhésif en saillie doit être nivelé sur la surface.

Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Attention! Le treillis ne doit pas être trop étiré et pressé contre l’isolant, il doit être au milieu de la couche.

Sur le treillis d’armature collé immédiatement, en utilisant la méthode «mouillé sur mouillé», il est nécessaire d’appliquer une deuxième couche de mortier d’une épaisseur d’au moins 2 mm. Laisser un bord libre de 100 mm pour que la bande de maille suivante se chevauche. La deuxième couche est plus soigneusement nivelée; dans la version finie, le maillage ne doit pas être visible. Maintenant, la colle est appliquée à côté du maillage déjà monté, la nouvelle toile chevauche la précédente de 100 mm et toutes les opérations sont répétées.

Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Le lendemain, le gâteau de renforcement pas complètement sec peut être poncé avec du papier de verre, du mastic sur de petites coquilles. S’il est nécessaire de niveler la surface à l’aide d’une règle et d’une masse adhésive supplémentaire, vous devez attendre que la couche de renfort de base soit complètement sèche.

Après environ trois jours, les murs seront complètement secs et devront être traités avec un apprêt contenant du sable de quartz, qui offre une bonne adhérence pour les couches suivantes et facilite l’application d’enduits décoratifs. Nous en parlerons certainement dans les articles suivants..

Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Recommandations générales pour l’isolation des façades

Les travaux d’isolation des murs par cette méthode sont réalisés à une température de l’air de +5 à + 25 ° C et à une humidité relative allant jusqu’à 80%. Les surfaces de travail à chaque étape doivent être protégées de la pluie, du vent fort et de la lumière directe du soleil. Pour ce faire, utilisez des rideaux solides en maille dense, tendus sur l’échafaudage.

Des échafaudages ou des échafaudages fiables devraient permettre d’accéder à toutes les sections d’un mur et à au moins plusieurs mètres de plans adjacents. Ils doivent être éloignés de 200 à 300 mm du bâtiment pour que les actions technologiques puissent être effectuées sans entrave..

Isolation de façade à faire soi-même avec mousse plastique

Scellez les cadres de fenêtres et de portes, les communications externes et toutes sortes de supports avec du ruban de masquage et du polyéthylène. Couvrez la zone aveugle, le porche et les autres éléments de construction avec du carton ou du papier d’aluminium. Le ruban devra être retiré immédiatement après la fin de la peinture humide..

Ne stockez pas l’isolant à la lumière directe du soleil, ne le laissez pas se mouiller.

Si le mur, collé avec de la mousse, n’a pas été recouvert d’une couche de renforcement pendant une longue période, les plaques peuvent devenir jaunes. Dans ce cas, la surface jaune « poussiéreuse » doit être nettoyée à l’émeri avant de procéder aux opérations suivantes..

Commencez à isoler le mur le plus simple ou celui qui est le moins visible. Pratiquer les mouvements et procédures technologiques.

Si vous devez préserver le travail pour l’hiver, l’isolation doit être entièrement protégée avec toutes les couches de renforcement et recouverte d’un apprêt avec du sable de quartz. Tous les appuis de fenêtre et éléments métalliques utilisés pour protéger les surfaces horizontales – parapets, pentes, etc. doivent être installés.

Dans la mesure du possible, planifier les travaux de manière à ne pas interrompre les opérations «humides» sur une paroi, notamment au stade du renforcement et de l’application des couches de finition.

Utilisez uniquement des matériaux spécialisés pour l’isolation thermique des façades au moyen d’une isolation thermique collée. Polyfoam sera nécessaire précisément pour les travaux de façade externe, il dispose des indicateurs nécessaires de perméabilité à la vapeur, de résistance au feu et de densité – 25 kg / m3. Ne remplacez pas les mortiers de renforcement en polystyrène et en treillis par un adhésif pour carreaux de céramique. N’utilisez que des mailles de façade résistantes aux alcalis et des chevilles à disque de haute qualité. Il est préférable que toute la gamme de matériaux provienne d’une seule entreprise. Suivez toutes les recommandations du fabricant.

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