Installation de maison de bloc en bois à faire soi-même

Points d’article

• Étape 1 – préparation à l’installation
• Étape 2 – installation du lattage
• Étape 3 – Isolation et imperméabilisation et pare-vapeur
• Étape 4 – Assemblage du blockhaus
• Étape 5 – Traitement et protection

Dans la première partie de notre article, nous avons examiné de plus près les différences entre les variétés de blockhaus et appris à choisir des matériaux de qualité. Arrêtons-nous plus en détail sur les subtilités de l’installation: disposition du lattage, choix de l’isolant et des imprégnations antiseptiques.

Le revêtement des maisons en blocs est un moyen fiable et écologique de finir de nouvelles façades et de rénover d’anciennes façades. Cependant, n’oubliez pas que le bois est un matériau plutôt capricieux qui nécessite une approche particulière. Par conséquent, même avant de commencer l’installation du blockhaus, plusieurs points doivent être pris en compte:

1. Plus la zone couverte est petite, plus le diamètre du blockhaus sélectionné doit être petit. Les planches larges réduisent visuellement l’espace, en particulier dans les espaces clos.
2. Pour obtenir un résultat de haute qualité lors du revêtement d’un nouveau bâtiment en bois, vous devez attendre que la maison se lève et rétrécisse. Cela prend généralement environ six mois à compter du moment de l’assemblage et de l’installation de la maison en rondins – sinon, pendant le processus de séchage, le blockhaus peut se disperser au niveau des coutures et il sera nécessaire de refaire complètement tous les travaux..
3. Le matériel acheté doit être conservé plusieurs jours dans la pièce où les travaux seront effectués (s’il est prévu de recouvrir la façade, puis sous un auvent). Le blockhaus doit être acclimaté – pour gagner de l’humidité et de la température ambiante – seulement dans ce cas, il n’y aura pas de problèmes lors de l’installation et du fonctionnement ultérieurs.

Étape 1 – préparation à l’installation

Avant de commencer l’installation du blockhaus, vous devez effectuer un certain nombre de travaux préparatoires:

1. Préparer la base – traiter les murs avec des imprégnations antiseptiques (maison en bois) ou laver l’efflorescence et imprégner la pierre (brique ou blockhaus), les copeaux de mastic, les nids-de-poule et les fissures.
2. Pour sceller les couronnes d’une maison en rondins (dans une maison en rondins) – calfeutrez-les avec du câble, du jute ou de la fibre de lin. Vous pouvez utiliser des scellants à bois spéciaux pour sceller les joints. Mais cette méthode est moins fiable et durable – la composition de mastic s’effondre tôt ou tard et perd ses propriétés, contrairement aux phoques en jute, dont les fibres poussent pratiquement avec l’arbre.
3. Pour traiter le blockhaus destiné à l’installation – la surface de l’arbre est imprégnée de tous côtés avec des compositions avec une protection ignifuge, si nécessaire – teintée de taches ou d’imprégnations colorées pour le bois. Il est extrêmement important d’appliquer la première couche avant l’installation sur les murs – de cette façon, vous pouvez traiter tous les endroits difficiles à atteindre (pointes et rainures) et éviter les gouttes et les stries..

Étape 2 – installation du lattage

Le but principal du lattage est de niveler le mur et de créer un espace supplémentaire pour la pose de l’isolant (le cas échéant). Pour l’installation d’un blockhaus, une caisse verticale est le plus souvent utilisée – les planches fixées dessus imitent la surface d’une bûche arrondie. Parfois, lors de la décoration intérieure des bains et des saunas, un lattage horizontal non standard est utilisé, en cousant dessus un blockhaus étroit comme une doublure.

Pour obtenir une base uniforme pour un blockhaus, vous devez d’abord marquer les murs à l’aide d’un niveau et d’un fil à plomb:

1. Au niveau, tirez la ligne horizontale le long du mur le plus long – d’abord le long du haut, puis le long du bas.
2. Dans les coins, à l’aide d’un fil à plomb, tirez et nivelez la ligne de pêche verticale (pour que le mur ne soit pas submergé).
3. Répétez la procédure sur tout le périmètre du bâtiment.

La première bande de lattage est attachée le long de la ligne de pêche étirée verticalement, toutes les suivantes sont alignées horizontalement et verticalement. Les lattes sont installées sur toute la surface du mur, y compris les espaces entre les fenêtres, les cadres de portes et les corniches. Le pas habituel pour le lattage est d’environ 60 cm (dans les zones à vent fort – pas plus de 30 cm).

Le plus souvent, un bois sec ou un profilé métallique galvanisé est utilisé pour le lattage d’un blockhaus:

	Profil métallique	Bloc de bois
Dimensions	60×27 mm, 50×50 mm (avec isolation)	20x50mm, 30x30mm, 50x50mm et autres adaptés à la taille
Monter	À l’aide de fixations supplémentaires – cintres droits – pour vis autotaraudeuses	Clous ou vis galvanisés
Étape de gainage	35 à 50 cm	30 à 60 cm
Taille ajustable	Longueur seulement	Peut être traité de chaque côté
Capacité de chargement	Moyenne	Haute
Traitement supplémentaire	Non requis	Imprégnation ignifuge pour le bois
Géométrie	Aucune plainte	Dépend de la méthode de production et de séchage, peut avoir tous les défauts inhérents au bois
Inflammabilité	Incombustible	Facilement inflammable sans imprégnation
Solidité et durabilité	Haute	Sujette à la pourriture et aux attaques de punaises des arbres, peut se casser aux endroits où les nœuds tombent
Fiabilité du montage mural	Moyenne	Haut (pour plusieurs tours d’une vis autotaraudeuse)

Malgré certains des avantages d’un profilé métallique galvanisé, un bloc de bois est beaucoup plus souvent utilisé pour aménager une latte pour le revêtement d’un blockhaus. Le bois est environ 25 à 30% moins cher et, avec un traitement approprié, il n’est pratiquement en aucun cas inférieur au métal. De plus, un tel lattage peut être facilement ajusté même sous forme finie – les barres peuvent toujours être un peu coupées ou, au contraire, augmentées avec des matrices minces..

Étape 3 – Isolation et imperméabilisation et pare-vapeur

Souvent, parallèlement à l’installation du blockhaus, des travaux supplémentaires sont effectués pour isoler la façade de la maison. La pose de films de protection et d’une couche d’isolation thermique nécessite de procéder à des ajustements du processus d’installation des lattes:

1. Un pare-vapeur en feuille ou en rouleau est fixé à la façade. Par exemple, vous pouvez utiliser un film protecteur « Isobond B » – un matériau à deux couches qui empêche l’accumulation de condensat et protège contre les champignons et la corrosion. Le matériau isolant est posé avec un chevauchement de 100 à 150 mm, les joints sont fixés avec du ruban adhésif.
2. Au-dessus de la couche pare-vapeur, une caisse d’une barre est cousue avec une épaisseur égale à l’épaisseur de l’isolant sélectionné. Dans ce cas, le pas du lattage doit être inférieur de quelques centimètres à la largeur de l’isolation – cela évitera des espaces inutiles.
3. L’isolation est montée dans la caisse, qui est en outre fixée au mur avec des clous de cheville.
4. Au-dessus de l’isolation avec une agrafeuse de construction, une couche de membrane de protection contre le vent et l’humidité est fixée – par exemple, « Isobond B », qui offre une protection supplémentaire contre les précipitations.
5. Pour créer une ventilation supplémentaire, des lattes supplémentaires sont construites sur la caisse principale, sur laquelle le blockhaus sera monté.

Les types d’appareils de chauffage sont les plus appropriés pour le revêtement d’un blockhaus, dont les caractéristiques comparatives sont présentées dans le tableau:

	Laine de verre (laine minérale)	Fibre de basalte	polystyrène	Écowool
Conductivité thermique, W / m? ° С	0,044	0,039	0,037	0,037
Densité, kg / m3	9-13	35	25	35
Durabilité	Contient des résines phénoliques	Contient des résines phénoliques	Granulés de polystyrène	Fibre de bois, matériaux naturels
Biostabilité	Les rongeurs ne démarrent pas	Les rongeurs ne démarrent pas	Les rongeurs commencent	Les rongeurs ne démarrent pas, arrête la croissance des champignons qui a déjà commencé
La sécurité incendie	Ininflammable, mais le liant phénolique brûle, libérant des produits de combustion toxiques	Ininflammable, mais le liant phénolique brûle, libérant des produits de combustion toxiques	Combustible, lorsqu’il est chauffé à partir de +80 ° C, il émet une fumée toxique	Peu inflammable, n’émet pas de substances nocives lors de la combustion
Insonorisation	Faible	Moyenne	Moyenne	Haute
Condensation	Formé, nécessite l’utilisation d’un pare-vapeur supplémentaire	Formé, nécessite l’utilisation d’un pare-vapeur supplémentaire	Formé, nécessite l’utilisation d’un pare-vapeur supplémentaire	Pas formé. Humidité naturelle

Lors du choix d’un appareil de chauffage, une attention particulière doit être portée à sa densité – l’isolation thermique avec une densité inférieure à 30–35 colle pratiquement ensemble après plusieurs années de fonctionnement, perdant complètement ses propriétés de protection.

Il est fortement déconseillé d’utiliser de la mousse de polystyrène extrudé dans les bâtiments résidentiels – même lorsqu’elle est utilisée pour le revêtement extérieur, son respect de l’environnement et sa sécurité pour la santé laissent beaucoup à désirer.

Étape 4 – Assemblage du blockhaus

Pour le moment, lors de l’installation d’un blockhaus, plusieurs technologies sont utilisées qui diffèrent par le type de fixations:

1. Kleimer – une bande spéciale qui est insérée dans la rainure de la planche et, à l’aide d’une vis autotaraudeuse, la fixe à la caisse.

2. Une vis autotaraudeuse ou un clou – peut être fixé de deux manières: soit en noyant la tête dans la rainure du blockhaus, soit à un angle de 45 degrés. Les deux options nécessitent beaucoup d’expérience et de compétences, car elles sont remplies de puces et de fissures dans la carte.

3. À l’aide d’une perceuse, les trous de montage sont percés pour des vis ou des clous autotaraudeurs. Après la fixation, les bouchons sont encastrés et fermés avec des chevilles en bois spéciales fixées sur de la colle. Il s’agit de l’option de montage la plus fiable et la plus discrète, mais en même temps la plus minutieuse.

Pour l’installation d’un blockhaus, il est préférable d’utiliser des attaches galvanisées ou anodisées – cela aidera à éviter la corrosion du métal et la pourriture du bois à l’avenir..

Selon les règles, l’installation du blockhaus commence de bas en haut, tandis que la pointe de la planche doit être sur le dessus – afin d’éviter qu’un excès d’humidité ne pénètre pendant le fonctionnement. Il est nécessaire de laisser des espaces de travail pour le retrait et la ventilation – 5 cm le long du bord supérieur et inférieur de la façade et quelques millimètres entre les panneaux.

Lors de l’installation, la carte est insérée avec une pointe dans la rainure et taraudée sur toute la longueur pour une meilleure connexion. Après l’amarrage, le panneau supérieur est fixé au mur.

Pour construire un blockhaus sur toute la longueur, des dispositions spéciales peuvent être utilisées – des planches de bois minces qui recouvrent les joints. Aux coins, les panneaux sont assemblés soit avec une coupe à 45 degrés, soit avec des coins décoratifs externes et internes.

Étape 5 – Traitement et protection

Après le traitement initial avec imprégnations et installation, le blockhaus, comme tout autre matériau en bois, a besoin d’une protection constante contre l’influence de nombreux facteurs: pourriture, foreurs du bois, précipitations et rayonnement ultraviolet. Le choix des moyens et la fréquence de traitement de la façade en bois finie sont déterminés par la zone climatique. En Russie centrale, il suffit de renouveler la protection des arbres avec une fréquence de 3-4 ans..

Désormais sur le marché des matériaux de construction, les antiseptiques universels sont largement représentés, protégeant et teintant en même temps le bois. Ils sont fabriqués à base d’eau ou d’acrylique. De plus, les composés protecteurs peuvent préserver et souligner la texture du bois (azur) ou peindre complètement dessus (peintures).

Pour une protection optimale du bardage du blockhaus, il est préférable d’utiliser un composé de teinture protecteur additionné de vernis acrylique. De telles imprégnations sont largement disponibles auprès de fabricants de confiance tels que Tikkurila, Neomid, Teksturol. Acheter des produits à base d’eau moins chers, c’est comme jeter de l’argent: leurs propriétés protectrices «s’évaporent» littéralement en un an.

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