Comment travailler avec des clins

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Faire face à des planches en bois fait référence aux opérations de construction qui peuvent être effectuées par un maître de presque tous les niveaux. Vous n’avez pas besoin d’un outil complexe et de compétences particulières pour ce faire. En attendant, dans ce cas, il existe plusieurs nuances qui sont mieux connues lors du démarrage du travail..

Comment travailler avec des clins

La finition est toujours moins chronophage que la préparation, et aussi psychologiquement beaucoup plus agréable que le travail brutal, car les efforts consentis sont enfin visibles. Même en embauchant des gens pour les réparations, je veux faire quelque chose de mes propres mains. Les surfaces de parement avec des planches en bois font référence aux opérations de construction qui peuvent être effectuées par un maître avec presque tous les niveaux de professionnalisme. Pour ce faire, vous n’avez pas besoin de disposer d’un outil électrique complexe et de compétences particulières, comme l’exige, par exemple, le travail d’un putter de mastic. En attendant, dans ce cas, il existe plusieurs nuances qui sont mieux connues lors du démarrage du travail..

Quelques questions générales

Le revêtement en bois est utilisé sans problème pour le revêtement de toute structure de bâtiment, mais le plus souvent il s’agit de murs, de plafonds, de pentes, y compris dans les pièces humides. Dans la plupart des cas, l’installation du revêtement est effectuée le long des cadres, mais théoriquement, il peut être fixé à des plans solides et bien alignés. Par exemple, sur un mur plâtré, l’installation combinée est autorisée: colle (comme des «clous liquides») et fixation mécanique ouverte à l’aide de chevilles (le liège ne doit pas être «champignon», mais avec «sueur» – puis fermé avec une cheville en bois). De plus, les planches à clin peuvent recouvrir les structures qui entourent le cadre, par exemple les cloisons, les murs extérieurs des maisons canadiennes, les planchers en bois, les escaliers, les chevrons de toit..

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Il est préférable de revêtir des avions relativement grands avec un lien de trois personnes: l’un coupe à la taille et alimente les lamelles, et deux sont engagés dans leur installation – pose et fixation de chaque élément. Un finisseur expérimenté peut faire face indépendamment, même au plafond, mais ce n’est pas tout à fait pratique.

Il est logique de commencer le revêtement de la pièce à partir du plafond, afin de fermer ensuite les endroits où le revêtement jouxte les structures d’enceinte avec revêtement mural. Sinon, vous devrez effectuer des mesures et des ajustements complexes au sommet, ne faisant que compliquer une tâche déjà difficile pour vous-même. Il est préférable de recouvrir les murs séparément, l’un après l’autre, de sorte qu’à la fin vous n’obteniez qu’un seul coin « coupé ». Quant aux cadres de ces murs, il vaut mieux les assembler pour toute la pièce en une seule fois (seuls les coins devront alors être organisés), afin que les émissions de matière lors des travaux de forage ne poussent pas et ne tachent pas le bois..

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Vous pouvez choisir n’importe quelle direction pour la doublure, qui est utilisée à l’intérieur, y compris la diagonale ou «chevrons». Mais, on pense que dans les pièces à régime d’humidité variable, l’option verticale sera plus préférable, de sorte qu’une éventuelle condensation puisse s’écouler dans les sillons à l’arrière de la doublure sans s’accumuler. Lorsque vous faites face à des structures dans la rue, utilisez uniquement une disposition horizontale, «rainure vers le bas», tout d’abord, afin que l’humidité des précipitations sous l’influence de la gravité ne pénètre pas dans les coutures.

Caractéristiques de la création d’un sous-système

Il est d’usage d’utiliser du bois comme éléments porteurs du cadre. En règle générale, il s’agit d’une barre de pin avec des côtés transversaux de 30 à 50 mm. Les éléments porteurs doivent être secs, uniformes, exempts de nœuds et de dommages biologiques. A noter qu’un sous-système métallique, qui est utilisé dans les travaux de plaques de plâtre (UD, CD), peut également servir de cadre pour le montage du revêtement. Les profilés galvanisés, par rapport à une latte en bois, ont une géométrie plus précise, une stabilité contre les changements d’humidité, ils sont plus durables et ne sont pas affectés par les parasites. Par conséquent, le métal sera une solution idéale pour la rue et certains locaux «humides».

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Dans tous les cas, il est préférable de fixer à la fois un cadre en bois et en métal à la base à l’aide de cintres droits (supports perforés en forme de U). « Pawn » vous permet de fixer à la surface de n’importe quel matériau. Sur une suspension directe, vous pouvez idéalement placer le plan, y compris à une distance considérable des structures porteuses, par exemple, si vous devez isoler les murs ou les niveler. Cette méthode de fixation et d’alignement est plus rapide, plus précise et plus fiable que la fixation des lattes à travers le corps à l’aide d’entretoises..

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La distance optimale entre les supports est comprise entre 600 et 1 000 mm, selon la section des rails de guidage. La distance entre les éléments porteurs du cadre (poutres ou profilés) dépend de l’épaisseur du revêtement. Pour les lamelles épaisses, même une distance d’environ 800 mm peut convenir, et pour les parements « standards », d’un peu plus d’un centimètre d’épaisseur, il vaut mieux se limiter à 500-600 millimètres le long des axes.

Exposer les plans de montage de la doublure doit être très prudent. Le fait est que la doublure est une pièce et un matériau de suture, par conséquent, avec des différences de niveau horizontal ou de verticalité des sous-systèmes dans les coins, des cales laides peuvent être vues. Tout plan doit être assemblé, à partir des guides extrêmes, puis, à l’aide de fils de balise, définir des barres / profils intermédiaires. La qualité de fabrication des cadres finis doit être vérifiée dans toutes les directions en utilisant une longue règle (2-2,5 mètres).

Il est recommandé de traiter les éléments en bois des cadres avec des composés d’étanchéité (extérieur) et des agents de protection biologique avant le revêtement.

Si les cavités des cadres contiennent des isolants / isolants acoustiques, les matériaux correspondants doivent être solidement fixés à la base et un espace d’au moins 10 mm doit rester entre l’arrière de la doublure et le remplissage, ce qui assure la ventilation de la structure. Si le revêtement est utilisé comme revêtement dans le système de façade de ventilation, cet espace est d’un ordre de grandeur plus grand et, pour son organisation, un contre-treillis d’une épaisseur de 30 à 40 mm est utilisé.

Préparation de la doublure pour le revêtement

Quelques jours avant le début des travaux de parement, le revêtement doit être livré à l’objet afin que le bois s’adapte aux conditions de température et d’humidité. Tous les paquets doivent être ouverts.

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Il est impératif de trier le revêtement afin de retarder les lamelles présentant des défauts critiques. Ainsi, vous vous protégerez du fait que les planches laides ou défectueuses, révélées de manière inattendue dans les derniers packs, tomberont à des endroits importants. Les doublures à géométrie problématique (par exemple, sous la forme d’un arc) peuvent être coupées et passées sur des portes, sous une fenêtre, sur des pentes. Nous faisons de même avec les lamelles qui ont des défauts locaux, ou les cousons dans des endroits discrets ou spécifiques. Et pourtant, s’il y a une planche avec une pointe endommagée, vous pouvez commencer à tailler le plan à partir de celle-ci, si la rainure est cassée, nous finissons le plan avec cette lamelle.

Il est préférable de couper la doublure avec une scie à onglets électrique, mais, si nécessaire, des scies à main avec une dent fine feront l’affaire. La scie sauteuse se chargera de la coupe, mais elle est particulièrement utile si vous devez déchirer une lamelle, par exemple pour assembler un coin. Notez que vous devez utiliser des lames pour une « coupe nette » (les dents sont petites, légèrement fixées, dirigées vers le bas), il est préférable que la semelle de la scie sauteuse ait une doublure en polymère, car le métal peut laisser des marques noires sur le bois tendre clair.

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La longueur de chaque lamelle peut être ajustée presque complètement (avec des espaces de quelques millimètres), car même dans la chaleur du sauna, la dilatation thermique linéaire du bois est très insignifiante et n’aura pas d’effet négatif.

Pour chaque plan individuel, le premier panneau de revêtement installé (en particulier avec une couture prononcée – profils euro, soft-line) est préparé de manière spéciale. Pour éviter la formation d’une dépression dans le coin, ce qui interfère davantage avec la conception du joint, une rainure est découpée dans la lamelle, souvent juste avant le début du plan principal de la lamelle.

Gainage de cadres

Le revêtement vertical part du coin du plan déjà revêtu. Le revêtement horizontal doit commencer à partir du plafond et se déplacer vers le sol, tandis que le revêtement doit être placé avec la rainure vers le bas. Donc, à l’endroit le plus visible (interface mur / plafond), tout sera certainement beau et tous les problèmes ci-dessous peuvent être résolus avec un socle.

La doublure euro moderne a un engagement assez profond de la rainure avec une pointe, il n’est donc pas nécessaire de pousser les lamelles l’une dans l’autre complètement, d’autant plus pour les terminer à travers l’extension. Un tel cours vous permet de maintenir le niveau de chaque élément de revêtement et de compenser les irrégularités mineures des lamelles individuelles, de « manger » progressivement les différences d’horizon ou de verticalité. Avec un revêtement horizontal, il sera facile d’aligner les coutures des plans adjacents. D’autre part, il existe un risque de « remplir » les coutures ou de créer un arc répétitif. Par conséquent, toutes les 2-3 planches, vous devez appliquer un long niveau aux extrémités du parement, vérifier la régularité de la ligne de couture, ainsi que son horizontale ou verticale.

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La fixation de la doublure au cadre est dans la plupart des cas réalisée à l’aide de pinces métalliques. Leur taille standard est choisie en fonction de l’épaisseur de la bride de rainure. Notre site recommande, au cas où, d’avoir sous la main une taille plus grande que nécessaire, car il y a parfois des épaississements aléatoires sur les rainures (en raison d’un fraisage imparfait), sur lesquels les fixations ordinaires ne peuvent tout simplement pas être placées. Le kleimer est accroché dans la rainure de la lamelle avec une agrafe et est cloué à la caisse à l’aide de petits clous (15–20 mm). Dans les saunas et à l’extérieur, il est préférable d’utiliser des clous en cuivre ou anodisés qui ne rouillent pas. De nombreux artisans préfèrent utiliser des vis autotaraudeuses pour la fixation des taquets (même pour les sous-systèmes en bois). Les vis avec une petite tête sous la tête fraisée conviennent (les têtes sont pressées dans la barre à travers le métal mince du cleaimer, elles ne peuvent pas être combinées avec des cleamers rigides). Les analogues de 11 millimètres des fameux «altises» fonctionnent normalement ici, uniquement pour le bois et sans perceuse à la fin. Si un sous-système métallique est utilisé, il n’y a pas d’alternative aux vis autotaraudeuses LN de 9 mm de long.

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À l’ancienne, de manière cachée, la doublure peut être fixée avec des clous, ils sont enfoncés en biais, à travers l’œillet de la rainure. Dans ce cas, un doboynik est fabriqué à partir d’un quatre-vingt-dix-centième clou épais ou d’un foret perforé de 6 mm cassé. Avec une certaine habileté, cette option de montage est assez pratique et, peut-être, encore plus rapide que celle « kleimerny », mais le parement résultant sera alors impossible à démonter sans détruire les rainures.

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La fixation de la doublure à travers le corps n’est pratiquement pas utilisée, car les broches et les clous avec des capuchons mordus aggravent considérablement l’apparence et les propriétés de consommation du revêtement, et après tout, l’installation cachée est une « caractéristique » importante de la doublure en tant que matériau. Pendant ce temps, des options de revêtement spécialisées telles que « blockhaus » ou « américain » sont souvent fixées juste à travers le corps, seules les vis / clous ne sont pas cachés par une cheville, mais sont recouverts d’une rainure de chaque lamelle suivante. De plus, le premier et le dernier revêtement d’un seul plan est fixé à travers le corps, les attaches correspondantes sont ensuite fermées avec toutes sortes d’extras.

Pour rendre le coin intérieur plus rigide (en particulier avec une distance accrue entre les poutres / profilés de support), des segments des poutres de guidage sont vissés sur le plan déjà gainé, qui complètent le périmètre du cadre. Les coins extérieurs, les niches et les pentes sont assemblés en fonction du type de systèmes de plaques de plâtre – un profilé en bois ou galvanisé, qui n’est pas fixé à la base, « reliant » les deux plans, est installé sous le revêtement. À propos, comme pour les pentes et les niches éventuelles, il est conseillé de les rendre courtes, perpendiculaires au plan principal. Gainez-les à la fin, lorsque des morceaux de doublure qui ne sont déjà pas commerciaux pour d’autres sections peuvent rester.

Finition des lacunes et des piliers

Comme nous l’avons déjà noté, le bois a un très faible coefficient de dilatation thermique.De plus, c’est un matériau malléable et facile à traiter. Par conséquent, si on le souhaite, les lamelles dans les endroits de butée mutuelle ou d’accostage avec d’autres structures peuvent être ajustées étroitement. Tout le monde n’est pas prêt pour un travail aussi responsable et minutieux.Par conséquent, pour chevaucher souvent les joints et les espaces, toutes sortes d’ajouts de bois sont utilisés: coins extérieurs, coins intérieurs, connecteurs plats, tresses décoratives, etc. Tous sont généralement fixés directement à la doublure. , œillets avec un chapeau aplati ou enlevé.

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De plus, tous les coins intérieurs d’une pièce revêtue de planches à clins en bois peuvent être garnis d’une corde de jute, qui est également fixée avec des goujons. Cette option est tout simplement irremplaçable si les coins intérieurs n’ont pas de ligne droite, par exemple, si la doublure a une surface avant en relief, et aussi si des lamelles plates sont jointes à une maison en rondins, ou, par exemple, une pierre sauvage.

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Le revêtement moderne de qualités moyennes et élevées a des surfaces bien finies et ne nécessite pas de ponçage ou de mastic supplémentaire. Le revêtement de bas grades selon GOST peut contenir des zones qui ont été masticées par le fabricant, vous pouvez également, en choisissant la couleur du mastic, réparer vous-même les fissures courtes, les coques, les zones de nœuds mobiles par endroits. C’est à vous de recouvrir ou non la doublure avec des peintures et vernis et lesquels utiliser, mais pour les pièces très chaudes (bain, sauna) il est préférable d’utiliser des huiles protectrices spécialisées.

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