Comment aménager des murs à partir de blocs de silicate de gaz

Points d’article

• Balisage
• Maçonnerie en blocs
• Emplacements des ouvertures de fenêtres et de portes
• Ceinture monolithique
• Partitions

Les blocs de silicate de gaz (blocs de béton cellulaire) sont aujourd’hui, en tant que matériau, les plus populaires dans la construction en raison des avantages évidents suivants: faible conductivité thermique, poids spécifique relativement faible, facilité d’installation et de traitement. Ils ne nécessitent pas de préparation supplémentaire pour la finition. Ceux. vous pouvez enduire l’extérieur et l’intérieur directement le long du bloc, sans utiliser de matériaux supplémentaires, tout en excluant les coûts supplémentaires.

Pour poser des blocs, vous aurez besoin des outils suivants: truelle-spatule avec dents (la taille des dents est préférable de choisir entre 4-5 mm), marteau en caoutchouc, mélangeur-perceuse avec une buse pour mélanger la colle, scie pour blocs, niveau.

Balisage

La première chose à faire est le marquage des futurs murs. Il est nécessaire de choisir les 4 coins principaux de la future maison et de les marquer, assurez-vous de vérifier l’égalité des diagonales. Une condition préalable est que les blocs dépassent d’au moins 5 cm par rapport à la fondation ou au sous-sol, une erreur courante consiste à poser des blocs dans le même plan que la fondation. Ceci est fait afin d’exclure la pénétration et l’infiltration d’humidité qui, s’écoulant des murs, tombe directement sur le joint entre le mur et la fondation. Pour tirer le fil dans les coins (il vaut mieux prendre un fil de soie fin), vous pouvez utiliser des barres de bois avec des clous enfoncés dedans, en les enfonçant bien dans le sol à une profondeur de 20-30 cm. Il vaut mieux enfin aligner dans les coins avec deux entretoises pour chaque barre, en tirant progressivement »Les placer à la position de fil souhaitée.

Maçonnerie en blocs

Une fois le marquage terminé, ils commencent à poser la première rangée de blocs. Assurez-vous d’utiliser un feutre de toiture renforcé comme imperméabilisation, qui doit être plié en deux. Il s’insère directement sous la première rangée de blocs. Après avoir posé le matériau de toiture sur tout le périmètre des murs marqués, passez à la pose des blocs. Le mortier est mélangé dans le rapport suivant: ciment / sable semé, comme 1: 4. La solution doit être pratiquement sèche (il est important de ne pas flotter), sinon vous ne pourrez pas aligner le bloc, car il s’affaissera constamment sous son poids sur une solution «douce». Pour chaque bloc, faites deux « pistes » à partir de la solution le long de chaque bord du bloc, d’environ 5 cm de hauteur – c’est optimal pour niveler le bloc.

Lors de l’application du mortier, laissez une «ligne d’air» entre les billes adhésives. Cette méthode est une excellente isolation thermique supplémentaire pour les murs de la maison..

Avec de légers coups de marteau en caoutchouc, placez le bloc dans un plan horizontal. Au départ, vous devez définir 4 blocs d’angle de support – c’est le processus le plus long qui nécessite attention et diligence. La «courbure» de vos futurs murs dépend de l’installation de ces quatre blocs à 50%. En outre, en tirant le fil entre les blocs de support, tous les blocs en ligne peuvent être posés sur le mortier, et entre eux, ils sont lubrifiés avec une colle spéciale pour blocs de silicate de gaz. Quant au choix de la colle, je conseille la colle très éprouvée « Zabudova », elle a le meilleur rapport qualité / prix, de plus, ses propriétés d’isolation thermique sont à un niveau élevé. Pour couper des blocs, vous devez utiliser une scie à métaux sur des blocs de silicate à gaz avec des pointes victorieuses. Il existe deux types de scies à métaux à dents: les scies à bouts victorieux «pour chaque dent» et «à travers la dent». En termes de prix, ils diffèrent de 10 à 15%, mais en termes de facilité d’utilisation et de qualité de sciage, le premier est bien meilleur, de plus, il est beaucoup plus pratique pour scier. L’option la plus optimale en termes de rapport qualité / prix est aujourd’hui une scie Vorel. Le niveau du bâtiment ne dépasse pas 80 cm, car la taille d’un bloc mural ordinaire est de 625 (600) mm sur 400 mm. Vérifiez le plan horizontal du bloc comme suit: mettre le niveau sur la diagonale du bloc dans deux positions; et pour niveler le mur – le long d’un filetage serré. La colle est diluée avec de l’eau et agitée avec un mélangeur jusqu’à ce qu’elle ressemble à de la crème sure en consistance. Appliquer l’adhésif en deux bandes le long des bords du bloc à l’aide d’une truelle crantée de 15 cm. Au centre, il devrait y avoir une petite bande sans colle. Avec cette méthode d’application, il sera plus pratique de niveler le bloc au niveau, et l’espace d’air entre les blocs améliorera les performances thermiques du mur, car le «goulot d’étranglement» de la perte de chaleur à travers les murs n’est que les joints de colle. Il est préférable de mouiller les blocs avec de l’eau aux endroits d’application ultérieure de la colle, car le bloc de silicate de gaz absorbe très bien l’humidité. Et si la colle est appliquée sur un bloc sec, elle sèche immédiatement, ce qui affecte négativement les caractéristiques de la liaison entre la colle.

Le bloc est immédiatement aligné dans le plan horizontal, et après cela avec 2-3 coups à la fin du bloc, il est pressé contre la rangée précédente de blocs.

Appliquez une légère force lorsque vous frappez le bloc – les blocs s’effritent facilement.

Lors de la pose de la deuxième rangée de blocs et des suivantes, il est impératif d’utiliser la liaison de bloc, c’est-à-dire la rangée suivante doit avoir un décalage de bloc d’au moins 15-20 cm par rapport à la précédente. Vous devez également surveiller le pansement au niveau des joints des murs porteurs..

Le matériau de toiture est posé le long du périmètre de toute la maison sous la première rangée. Il est important que le bord du matériau de toiture dépasse de 10 à 15 centimètres, comme indiqué sur la photo. Prévoyez également une marge de 10 cm entre les feuilles de matériau de toiture..

Emplacements des ouvertures de fenêtres et de portes

Les ouvertures de fenêtres commencent au niveau de la quatrième rangée (à une hauteur de 100 cm). Par la suite (en tenant compte de la chape et de l’isolation au sol), la hauteur de la fenêtre sera d’environ 80 à 85 cm.Le niveau supérieur des ouvertures de fenêtre est au niveau de 10 ou 11 rangées, selon la hauteur du plafond. Mais la distance entre l’ouverture et le plafond ne doit pas dépasser 35 cm (cependant, ce ne sont pas des codes du bâtiment, mais des codes plus esthétiques). Les portes doivent se terminer au niveau de la 9ème rangée, ce qui correspond à une hauteur de 225 cm. Après le remplissage des sous-planchers et la pose de l’isolant, la hauteur des ouvertures sera de 210 à 215 cm. Des linteaux doivent être installés au-dessus de toutes les ouvertures. Il existe deux méthodes principales pour ce faire. Le premier, le plus simple, est l’installation d’une cloison préfabriquée en béton armé prête à l’emploi. Mais il y a des écueils ici, il y en a plusieurs. Premièrement, le béton armé a une conductivité thermique très élevée, ce qui fait qu’une telle cloison gèle en hiver, et les conséquences et les conclusions en sont évidentes. Par conséquent, des travaux supplémentaires et des coûts pour l’isolation thermique d’une telle cloison seront nécessaires ici. Deuxièmement, il est parfois très difficile de trouver un linteau de votre taille exacte sous l’ouverture, à la fois en longueur et en largeur. Troisièmement, le coût des produits d’usine et de la livraison sur le chantier de construction s’élève finalement à un montant élevé. La meilleure option est de fabriquer vous-même un linteau monolithique. En termes de coûts de main-d’œuvre, cette méthode l’emporte même sur la précédente. Pour ce faire, commencez par installer des entretoises sous le futur cavalier, et elles peuvent être clouées aux blocs avec des clous ordinaires (120 m ou 150 m).

Il est impératif de renforcer le linteau monolithique par le bas, comme indiqué sur la photo. Tenez la fixation pendant au moins un mois.

Il est important de définir les guides strictement en fonction du niveau de la rangée de blocs précédente. Ensuite, préparez le coffrage fixe pour le futur linteau, dans ce cas, il s’agira de blocs avec des creux sciés. La largeur et la hauteur du creux doivent être respectivement de 20 sur 15 cm. Il est nécessaire de scier avec une légère extension vers la base du bloc (ceci est fait pour empêcher le bloc de glisser hors du cavalier monolithique lui-même). Ensuite, les blocs de plateaux finis, ainsi obtenus, sont installés sur des entretoises, comme ailleurs, enduisant les blocs de colle. Un point important est que le bloc d’auge doit aller au moins 20 cm sur le mur porteur. Cela exclura la formation de fissures et de copeaux dans le mur, ainsi que l’affaissement du linteau..

Vue de dessus d’un linteau fait maison.

Du béton de grade M200 et plus est versé dans le plateau fini (le rapport de la composition pierre concassée / sable / ciment est de 3: 1,5: 1). À la toute fin, des armatures (2-3 pièces d’un diamètre de 10 mm ou 12 mm) sont posées dans du béton aussi bas que possible jusqu’à la base du bloc, car la charge de rupture est maximale précisément dans la partie inférieure. Il est nécessaire de supporter les linteaux ainsi coulés pendant un mois, mais cela ne signifie pas que la pose de blocs ne peut pas être poursuivie. Au cours du mois, la charge sur les linteaux associée à la pose de dalles de plancher, l’installation de colonnes, de poutres n’est pas autorisée.

Ceinture monolithique

Après avoir posé la dernière rangée de blocs, une ceinture en béton armé monolithique doit être coulée. Avec une épaisseur de bloc de 400-500 mm (et une épaisseur plus petite n’est pas autorisée selon les SNiPs pour l’isolation thermique), les dimensions de la ceinture doivent être d’au moins 20 x 15 cm. Il n’est pas permis de remplir la ceinture sur toute la largeur du bloc; l’isolation thermique doit être organisée. Il existe deux façons les plus optimales: 1) utiliser le bloc de silicate de gaz lui-même comme isolant thermique, 2) utiliser du penoplex ou du polystyrène expansé comme isolant thermique (dans la vie quotidienne – mousse). La première méthode est plus pratique en raison du fait que le silicate de gaz est un ordre de grandeur plus fort que le polystyrène et la mousse de polystyrène, et lors de son utilisation, il n’est pas nécessaire d’installer le coffrage, car les blocs eux-mêmes seront une sorte de coffrage permanent.

Prenons le premier cas: deux types de pièces sont sciées à partir de blocs: le premier 15 x 15 cm, le second 5 x 15 cm (avec une hauteur de ceinture de 15 cm). Cela se fait comme suit: du côté de la rue, posez des pièces de 15 x 15 cm et du côté de la future pièce – 5 x 15 cm. Le résultat est un creux avec des dimensions de 20 x 15 cm Dans cet état, la colle doit être laissée sécher pendant 2-3 jours afin d’éviter l’éclatement des blocs lors de la coulée du béton. Ce type de coffrage permanent doit être réalisé sur tous les murs porteurs..

Après 2-3 jours, vous commencez à poser le renfort sur tout le périmètre de la ceinture. Il suffit de poser des armatures d’un diamètre de 8 à 12 mm sur deux rangées. Couler du béton d’une marque d’au moins 200M (le rapport des proportions a déjà été décrit ci-dessus) et le couler sur tout le périmètre. Il est très important de fabriquer la ceinture en un jour, car le durcissement du béton n’est pas autorisé car des fissures peuvent apparaître au niveau des joints avec le temps en raison de la charge.

Plus loin sur cette ceinture, vous pouvez poser des dalles de sol ou utiliser une autre méthode de chevauchement du sol. De la même manière, une ceinture monolithique est réalisée sur tout le périmètre et sous le toit.

Partitions

Les cloisons à l’intérieur de la maison sont généralement fabriquées à partir de blocs d’une épaisseur de 100 à 200 mm, en fonction de la destination des locaux, ainsi que des paramètres et des exigences d’isolation thermique et acoustique souhaités. Il n’est pas nécessaire de fabriquer une ceinture monolithique pour de tels murs, car ils ne sont pas soumis à de lourdes charges comme celles porteuses. Il est impératif qu’ils soient attachés à des murs porteurs. A cet effet, des pièces de renforcement sont généralement utilisées, d’environ 20-25 cm de long, qui sont enfoncées dans le mur porteur sur la moitié de leur longueur. Ensuite, le lieu d’entrée de l’armature dans le bloc est délimité, qui sera ensuite amarré au mur porteur. Un trou est percé dans le bloc pour le renfort de 2 à 3 cm de plus que sa longueur pour éviter le fendillement, et le bloc est poussé sur le renfort, tous les joints sont pré-enduits de colle. Ici, vous devez également vous rappeler d’utiliser un bandage entre les rangées. La mousse de construction ordinaire peut être utilisée pour attacher des cloisons avec des dalles de plafond. Il est conseillé de le faire mousser sur toute la largeur du mur, en passant d’abord d’un côté du mur, puis de l’autre. Une fois la mousse sèche, elle est coupée au niveau du mur avec un couteau de bureau ordinaire. L’espace entre le bloc et le plafond ne doit pas dépasser 1 à 2 cm en raison des faibles propriétés de compression / rupture de la mousse. Sinon, la méthode de pose de cloisons est identique à la pose de blocs dans des murs porteurs..

La cloison portante est constituée de blocs muraux, car la charge des dalles de plancher y sera répartie.

En général, en observant toutes les technologies et normes ci-dessus pour la pose de blocs de silicate de gaz, vous pouvez éviter les erreurs courantes que rencontrent les constructeurs de maisons inexpérimentés lors de la construction de murs..