Hozblok pour donner – nous nous construisons

Points d’article



Dans cet article: types et coûts des unités utilitaires prêtes à l’emploi; règles de placement d’une unité utilitaire; étapes de construction; les matériaux nécessaires; dispositif d’une fondation colonnaire; conception du cadre; installation de toiture.

Construction de bricolage d'un bloc utilitaire

Une datcha rare peut se passer d’une dépendance – un bloc utilitaire. Le but du bloc de services publics de banlieue peut être très différent: un vestiaire lors de la construction de la structure principale de banlieue, un entrepôt pour placer les outils et accessoires de jardin, un poulailler, un garde-manger ou une salle de bain, qui comprend des toilettes et une salle de douche d’été. Convenons que ce bâtiment est nécessaire pour une maison de campagne et nous trouverons comment l’obtenir.

Hozblok peut être acheté prêt à l’emploi

Les fabricants nationaux proposent aux résidents d’été des blocs utilitaires prêts à l’emploi (cabines), réalisés à la fois sous la forme d’un monobloc (module) et dans une structure pliable. Les cabines monoblocs, en règle générale, sont fabriquées sur la base d’un conteneur en métal ou sur un cadre métallique soudé; aux coins de leur toit, il y a des pattes métalliques pour le déplacement et le positionnement en place à l’aide d’un chariot élévateur. Les blocs utilitaires pliables sont livrés sur place sous forme démontée, assemblés par l’équipe d’installateurs du fabricant.

Cabine de change prête à l'emploi en métal

Les avantages des vestiaires modulaires sont déjà prêts à 99% dans les conditions de l’atelier, y compris l’installation complète des communications internes – il vous suffit de configurer un tel bloc utilitaire sur le site d’installation et de le connecter à des réseaux de communication externes, ce qui ne prendra pas plus de deux heures. L’inconvénient de tout bâtiment modulaire est qu’un camion porte-conteneurs et un camion-grue sont nécessaires, sans lesquels leur transport et leur installation sont impossibles. Les cabines pliables sont plus faciles à livrer à la datcha, alors qu’aucun équipement spécial n’est requis – tous leurs éléments structurels sont emballés et marqués de manière compacte, les installateurs n’ont besoin que d’assembler le bloc utilitaire sur place comme un constructeur Lego. L’inconvénient des blocs utilitaires pliables est la présence d’une équipe d’assemblage, l’assemblage et, si nécessaire, la construction des communications prendra plusieurs heures, peut-être plus d’un jour.

Change de maison en ossature métallique

L’avantage général des blocs utilitaires fabriqués en usine est leur faible poids et leur calcul de conception minutieux, ce qui leur permet d’être placés sur une fondation en colonne ou des blocs de béton. Le coût des blocs utilitaires modulaires et préfabriqués fabriqués en usine dépend de leur taille, en moyenne, un vestiaire modulaire de 6000 mm de long et 2300 mm de large coûtera 36000 roubles, pliable de la même longueur et largeur – 45000 roubles.

Comment positionner correctement le bloc utilitaire sur le site

Construire seul un bloc économique est attrayant du point de vue de l’économie, mais le processus lui-même demandera du temps et des efforts. Cependant, avant de commencer la construction, vous devez déterminer la position du futur bâtiment, en fonction des exigences du SNiP 30-02-97 et de l’objectif du bloc utilitaire:

  • s’il contient du bétail, de la volaille ou s’il y a des latrines, la distance minimale entre son mur et un bâtiment résidentiel est de 12 m, jusqu’à la bordure d’un chalet d’été voisin – 4 m;
  • s’il est censé y aménager une salle de douche, la distance minimale par rapport à un immeuble résidentiel doit être d’au moins 8 m, à la frontière avec les voisins – 1 m.

L'emplacement du bloc utilitaire sur le site

Le non-respect des exigences du SNiP susmentionné entraînera de graves problèmes en cas de vente d’un chalet d’été avec des bâtiments, car les agences gouvernementales refuseront de conclure l’accord jusqu’à ce que l’aménagement du site réponde aux normes de construction en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie..

Bloc utilitaire en bois sur le site

Bloc utilitaire en bois à faire soi-même

Pour la construction d’un bloc utilitaire de 6 m de long, 3 m de large et 3 m de haut sous un toit en pente, composé de deux pièces internes, les matériaux de base suivants seront nécessaires:

  • 0,65 mètre cube de bois 150×150 mm
  • 0,37 mètre cube de bois 150×100 mm
  • 1,2 mètre cube de bois 100×100 mm
  • 0,15 mètre cube de bois 50×100 mm
  • 2,2 mètres cubes de planche à rebords de 30 mm
  • 0,73 mètre cube de plancher de 40 mm
  • 28 m2 contre-plaqué
  • 28 m2 matériau de toiture
  • 7,2 mètres courants de tuyau en amiante-ciment d’un diamètre de 150 mm
  • ciment, sable et gravier

Récolte de bois pour le bloc utilitaire

Fondation

Après avoir décidé de l’emplacement du futur bloc utilitaire, nous marquons le périmètre de sa base et le point où la fondation en colonne sera posée – elle est posée aux coins d’extrémité et au milieu des côtés larges du bâtiment. Avant de commencer les travaux sur la fondation en colonne, nous avons coupé la couche de sol fertile à l’intérieur du périmètre sous le bloc utilitaire de 150 à 200 mm, puis l’avons enfoncée, versez le sable avec une couche de 100 mm et enfoncez-le à nouveau. Pour la fondation de notre bloc utilitaire, six piliers seront nécessaires, pour chacun d’eux, il est nécessaire de percer des trous d’un diamètre d’environ 200 mm et d’une profondeur de 1200 mm, tandis que la longueur de chaque section de tuyau pour le pilier de fondation est de 1200 mm.

Dispositif de fondation du bloc utilitaire

Au fond de chaque trou, une couche de 100 mm de sable ou de gravier fin est coulée et enfoncée. Des sections de tuyaux en amiante-ciment sont abaissées dans les fosses préparées, leur position verticale est mise de niveau, du sable est versé dans l’espace libre entre les parois des tuyaux et des fosses pour les fixer, et compacté. La prochaine étape est la première étape de coulage des piliers de fondation – du mortier de ciment est coulé à l’intérieur des segments de tuyaux en amiante-ciment exposés dans les fosses, mais seulement à 1/3 du volume interne du tuyau. Après cela, le tuyau doit être surélevé de 100 à 150 mm, fixé à un niveau et attendre deux à trois jours – cette mesure formera une base en béton au fond des fosses, dont le diamètre sera supérieur au diamètre de la section du tuyau, de sorte qu’elle empêchera la fondation colonnaire de se lever pendant le soulèvement hivernal sol.

Fondation de la colonne

Avant le remplissage final de la cavité du tuyau, il est nécessaire de préparer quatre pièces de renfort d’un diamètre de 10 mm, ce qui permettra de fixer le grillage du bois sur les piliers de fondation aux coins de la structure. La longueur de chaque pièce de renfort est d’au moins 350 mm, dont 150 mm iront à l’immersion dans la solution, et 200 mm feront saillie vers l’extérieur. Si vous ne faites pas confiance à la fixation du renfort, vous pouvez fixer les ancrages dans la fondation en colonne, puis placer le cadre dessus et le fixer avec des écrous (les écrous et les extrémités des ancrages doivent être enfoncés dans le grillage). Ensuite, nous préparons la solution, remplissons complètement la capacité de chaque section de tuyau, accompagnons la coulée avec une baïonnette et réduisons la probabilité de formation de sinus d’air, plaçons les raccords intégrés au centre. Le durcissement complet de la fondation en colonne prendra deux semaines, au cours desquelles il est nécessaire de couvrir les colonnes de la lumière du soleil et, en cas de temps sec, de les humidifier avec de l’eau.

Cadre (grillage)

Il est assemblé à partir d’une barre d’une section de 150×150 mm, la longueur de deux sections est de 6000 mm, respectivement, les deux autres sont de 3000 mm. Les bois formant le cadre sont reliés entre eux par une rainure « demi-bois » avec fixation entre eux par deux (si le cadre est monté sur l’ancre) ou quatre (si sur le renfort) vis autotaraudeuses galvanisées pour bois. Pour l’installation sur des poteaux de fondation dans le cadre, des rainures sont marquées et percées pour les saillies du renfort ou des ancrages. Lors de l’installation du cadre sur la fondation, une couche de matériau de toiture est posée entre celui-ci et les piliers, dont les bords saillants doivent être pliés pour que l’humidité ne s’accumule pas sous la poutre. Avant l’installation finale, le cadre en bois, comme tous les éléments en bois suivants du bloc utilitaire, doit être traité avec un antiseptique – au moins deux couches d’huile de séchage. Le long du périmètre du grillage en bois, trois bûches d’une barre de 100×100 mm, avec un pas de 1350 mm, sont montées « demi-bois ».

Installation du grillage du bloc utilitaire

Cadre Hozblock

Pour construire un cadre, vous aurez besoin d’une poutre en bois d’une section de 100×150 et 100×100 mm. Il est plus pratique d’installer une poutre de cadre de différentes longueurs – sur la face avant du cadre d’une longueur de 3000 mm, sur la face arrière de 2400 mm, simplifiant ainsi considérablement la construction des chevrons d’un toit à une seule pente.

Tout d’abord, nous collectons des cadres d’extrémité identiques les uns aux autres, dont chacun aura une ouverture de fenêtre. Toutes les connexions des poteaux verticaux avec le cadre de grillage se font sur des coins en acier galvanisé renforcé (taille 105×90 ou 130×100 mm) et des vis autotaraudeuses. Le premier est la béquille latérale avant (longueur 3000 mm, section 150×100 mm, avec le côté le plus étroit à l’extrémité du bloc utilitaire), dans laquelle, avant l’installation, vous devez percer un trou d’un diamètre de 10 mm et d’une profondeur de 50 mm pour atterrir sur un renfort en saillie, s’il a été utilisé pour connecter la fondation à un grillage – des trous similaires sont préparés dans chacun des poteaux d’angle avant leur installation. À une distance de 1000 mm de celui-ci, deux poteaux d’une section de 100×100 mm et d’une longueur de 2400 mm avec une distance de 600 mm entre eux sont fixés. Le dernier poteau (longueur 2400 mm, section 150×100 mm), distant de 1000 mm du précédent, termine l’installation de l’extrémité du bloc utilitaire. Pour obtenir une plus grande rigidité diagonale entre le premier et le deuxième, ainsi que les troisième et quatrième poteaux, des entretoises d’une section de 100×100 mm sont installées. Les extrémités des entretoises sont coupées à 45 °, leur fixation aux entretoises et au bâti est réalisée par boulonnage avec la mise en place obligatoire d’une rondelle avant serrage de l’écrou. Entre les 2e et 3e piliers, des poutres de fenêtre d’une section de 100×50 mm sont placées – la première à une distance de 1000 mm du cadre de grillage, la seconde à 1000 mm du premier. Le deuxième cadre d’extrémité du bloc utilitaire est assemblé de la même manière..

Installation de poteaux d'extrémité

Nous procédons à l’assemblage du cadre de la façade avant – nous exposons les racks principaux d’une longueur de 3000 mm. Il y en a quatre – deux ont déjà été réglés lors de l’assemblage des cadres d’extrémité, deux du milieu doivent être installés, tandis que le pas entre les poteaux proches doit être de 1800 mm. Pour que les racks ne « marchent » pas, nous les connectons temporairement avec une planche sur des clous ou des vis. La surface interne totale de notre bloc utilitaire sera divisée en deux pièces séparées, il est donc nécessaire de disposer des portes et une ouverture de fenêtre au milieu de la façade avant. La largeur de chacun d’eux sera la même et égale à 850 mm, la hauteur est de 2000 mm – respectivement, nous plaçons les racks d’une longueur de 2400 mm et d’une section de 100×100 mm à 850 mm des crémaillères d’extrémité du cadre avant. Nous plaçons des entretoises diagonales entre les deuxième et troisième montants, comptés à partir des extrémités du cadre avant. Nous prenons les piliers de fenêtre – nous installons une barre de 2400 mm de long avec une section de 100×100 mm à une distance de 375 mm du troisième (long) pilier, en reculant du pilier installé 850 mm, nous plaçons le suivant, de même longueur et section. Entre ces poteaux, il est nécessaire de placer des barres transversales de fenêtre horizontales – la première à une hauteur de 800 mm du cadre de grillage, la deuxième barre transversale à 1000 mm de la première.

Châssis de façade avant

Le cadre de la façade arrière du bloc utilitaire est effectué dans l’ordre suivant: il y a déjà des poteaux d’extrémité, vous devez définir deux poteaux intermédiaires (longueur 2400 mm, section 150×100 mm – avec le côté le plus étroit vers les extrémités) avec un pas de 1800 mm, après avoir installé les entretoises entre les deux premiers et les deux derniers poteaux.

La traverse (cerclage supérieur) est en bois de 100×50 mm à une hauteur de 2000 mm du cadre de grillage. Il se compose de segments égaux à la distance entre les montants exposés verticalement, reliés à celui-ci avec un joint bout à bout conventionnel et fixés par un coin en acier renforcé sur des vis autotaraudeuses.

Châssis prêt à l'emploi du bloc utilitaire

Chevrons

Leur assemblage est effectué au sol, il est donc beaucoup plus facile, l’installation sur le rack de l’unité utilitaire est déjà réalisée sous une forme presque finie. Les chevrons d’une longueur de 5000 mm sont constitués d’une barre d’une section de 100×50 mm, ils sont reliés les uns aux autres par un revêtement de planches bordées de 30 mm, le pas entre les chevrons est de 850 mm. La distance entre les lattes dépend de la masse du matériau de toiture avec lequel le toit sera couvert – par exemple, si une tuile métallique ou un matériau de toiture est utilisé, un lattage continu ne sera pas nécessaire. La différence de hauteur entre les montants des côtés avant et arrière du bloc utilitaire crée un angle de pente du toit de 10 ° – à cet angle, vous devez couper des rainures dans les montants sur lesquels les chevrons reposeront. Avant d’installer le toit, il est nécessaire de coudre ses avant-toits et ses surplombs avec une planche bordée de 30 mm, recouvrir le plancher du bloc utilitaire avec un plancher de 40 mm et fixer temporairement les poteaux d’angle du cadre en diagonale avec une barre ou une planche, après avoir vérifié au préalable leur position avec un niveau du bâtiment et un fil à plomb. Pour monter les chevrons sur les racks, il est nécessaire de pré-percer des trous pour les vis autotaraudeuses. Ensuite, la structure du toit est placée sur les bûches derrière le bloc utilitaire avec la face avant vers le haut et le long d’eux, à l’aide de butées, elle monte jusqu’à l’emplacement, avec l’usine de chevrons dans les rainures préparées sur les racks.

Installation de revêtement de toit

Revêtement et aménagement intérieur

Un revêtement extérieur avec des planches à clin est réalisé, la toiture est installée, les fenêtres sont insérées et les portes sont suspendues, les cloisons internes à cadre-panneau sont formées en reliant « un demi-bois » et le plafond est cousu avec du contreplaqué ou du panneau de fibres de bois – dans tous les cas, la fixation est effectuée avec une vis autotaraudeuse. Le sous-sol peut être cousu avec une feuille d’amiante-ciment, si un tel revêtement est fabriqué de l’extérieur et de l’intérieur, puis en remplissant l’espace entre les feuilles avec de l’argile expansée, vous pouvez l’isoler. L’installation de laine minérale ou de polystyrène expansé avec doublure ultérieure avec du contreplaqué ou du panneau de fibres vous permettra d’obtenir un bloc utilitaire chaud et d’élargir considérablement les possibilités de son utilisation.

Revêtement du bloc utilitaire avec clins

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