DIY hydro et isolation thermique de la fondation

Points d’article

• Nettoyer la fondation
• Aligner les murs de fondation
• Imperméabilisation
• Isolation thermique
• Nivellement final de la surface

L’isolation thermique réchauffera les murs en hiver contre les changements soudains de température, protégeant ainsi de manière fiable la fondation.

Par conséquent, même au premier stade de la construction des fondations, commencez à penser à une isolation compétente et à une imperméabilisation de haute qualité du sous-sol de votre maison en construction. La plupart des développeurs, en raison du manque de fonds ou de temps supplémentaire, reportent cette entreprise à des temps meilleurs et poursuivent la construction sans terminer les travaux principaux sur la fondation. Ils commencent à regretter leurs actes après quelques années. Premièrement, l’hivernage, même pendant un an ou deux seulement, peut progressivement détruire les couches extérieures de la fondation en raison du gel-dégel constant du sol en hiver. Deuxièmement, la base est souvent enterrée. Au fil du temps, la terre est compactée, la maison se rétrécit, et ici l’excavation de la terre commence autour du périmètre de la maison et le processus d’isolation et d’imperméabilisation lui-même. Après avoir creusé à nouveau les fondations, la maison peut se fissurer sur les murs ou s’affaisser de manière inégale.

Nettoyer la fondation

Une fois la fondation érigée, les dalles de sol sont posées ou une chape continue est coulée, il est nécessaire de nettoyer le sous-sol de la saleté et de la poussière. La meilleure façon de faire est d’utiliser une brosse ordinaire avec des fibres synthétiques dures. La fondation a des pores même sur la surface extérieure. Une telle brosse sera capable de nettoyer toutes les saletés fines et les inclusions de sable dans les endroits difficiles à atteindre..

Aligner les murs de fondation

Les murs de la fondation présentent généralement des irrégularités non seulement sur la surface elle-même, mais également dans les coins. Par conséquent, il est d’abord nécessaire de les ramener à leur forme normale. Il est recommandé d’utiliser la méthode d’alignement des murs de la fondation avec les phares. La méthode la plus accessible et la plus largement utilisée dans ce cas. Pour cela, des guides perforés sont utilisés, qui sont installés par incréments de 1 à 1,5 mètre entre chaque guide. Ensuite, mélangez la solution. La meilleure composition de mortier pour les travaux de nivellement est le ciment de qualité 500 dans un rapport de 1: 4 avec du sable semé. Diluez avec de l’eau pour que la consistance de la solution soit suffisamment épaisse, mais pas sèche. Le coulis s’échappera du mur immédiatement après l’application. Le mortier est jeté sur les murs à l’aide d’une truelle avec un mouvement brusque de la main de haut en bas. Le travail se fait en plusieurs étapes. Par conséquent, entre l’application de toutes les couches, il est préférable d’attendre environ 1 à 2 jours pour une fixation complète. Avec de légères différences dans les murs de la fondation, la deuxième couche de mortier remplira la fonction de nivellement final. Lissez la surface elle-même avec une règle de construction en aluminium d’une longueur de 2 mètres, produisant des mouvements ondulatoires le long du mur. Le cycle est répété environ 5-6 fois.

Si les murs de la fondation présentent des gouttes de 2,5 centimètres, il est conseillé d’utiliser un renforcement supplémentaire. L’option idéale pour cela serait un treillis en mailles de chaîne fixé au mur avec des supports métalliques. En l’absence de maillon de chaîne, un renfort ordinaire de petit diamètre (8 à 10 mm), relié à un fil à tricoter, convient..

Lorsque la surface est nivelée et qu’au moins un mois s’est écoulé (condition préalable à l’évaporation complète de l’humidité du mur), l’acro-colle est appliquée en troisième couche à l’aide d’une spatule, destinée à être un adhésif pour panneaux de mousse, afin de réduire l’adhérence (porosité) de la surface.

Cette photo montre que le processus de nivellement du mur n’est pas encore terminé. Les phares sont espacés de 1,5 mètre et la fondation attend une deuxième couche de mortier pour la finition. Après l’avoir appliqué, ils commencent à nettoyer, puis à imperméabiliser..

Maintenant, vous pouvez commencer à imperméabiliser.

Imperméabilisation

La meilleure base pour l’imperméabilisation a toujours été le bitume liquide, qui est appliqué avec un rouleau sur toute la surface de la fondation. Ses inconvénients: il fond longtemps, gèle rapidement sans échauffement constant, des vapeurs nocives s’en dégagent lors de son application (il est donc conseillé d’utiliser un masque ou un respirateur), et vous devrez également accepter qu’il faudra très longtemps pour se laver après un tel travail (d’ailleurs, il s’en sort parfaitement acétone). Par conséquent, beaucoup n’acceptent catégoriquement pas cette méthode d’imperméabilisation et recommandent d’utiliser des feuilles TechnoNicol, en les collant avec un brûleur à gaz. Mais une telle imperméabilisation à partir du bitume avec technonikol ne peut pas être obtenue. Son seul avantage est la facilité d’installation. Et, à la fin, vous devez toujours l’appliquer sur le bitume. Donc, en vous limitant au collage du TechnoNicol, vous sauterez l’étape la plus importante – remplir tous les pores et petites fissures sur la surface, ce qui est en fait ce qui est obtenu lors de l’imperméabilisation..

Vous pouvez acheter du bitume dans des bars, puis vous devez le faire fondre. Une excellente option pour cela est un fût en métal de 200 litres, préinstallé sur plusieurs briques. Au préalable, il faut ajouter toute huile usagée au baril à raison de 50 litres d’extraction pour 130-150 kg. bitume. L’huile convient aux moteurs diesel et à essence. L’essence de l’ajout minier est de conférer des propriétés plastiques au bitume après l’application sur la surface. En langage ordinaire – pour que le bitume ne se fissure pas à cause du gel et d’autres conditions météorologiques. Il doit être appliqué avec un rouleau sur tous les côtés de la fondation qui sont sous terre. Et de l’extérieur – également au-dessus de la surface de la terre.

Lorsque le bitume est appliqué, procédez au collage du TechnoNicol. Comme déjà mentionné, à l’aide d’un brûleur. Nous collons les feuilles de haut en bas, en les lissant constamment et en libérant l’air formé sous elles. Remarque importante: le brûleur ne doit pas être tenu à proximité des draps! La meilleure distance est de 20 à 25 cm, sinon ils fondront. Après avoir terminé le travail avec TechnoNicol, graissez les joints des plaques avec du mastic.

Lorsque l’imperméabilisation est terminée, vous pouvez procéder à l’isolation thermique.

Mur de fondation enduit de bitume. Le bitume est appliqué non seulement sur la zone sous le sol, mais également sur le dessus pour l’intégrité de la couche. Lorsque les travaux d’imperméabilisation sont terminés, vous pouvez procéder à l’isolation thermique.

Isolation thermique

Lors du choix d’un matériau pour l’isolation thermique, vous ne devez pas économiser. L’isolation thermique peut être réalisée dans l’une des deux versions: utilisez du polystyrène expansé (populairement – polystyrène) ou du polystyrène expansé (est du polystyrène extrudé sous forme de mousse). Mais les inconvénients du polystyrène sont évidents: avec le temps, il cuit au soleil, il a une conductivité thermique élevée, est fragile et s’effrite facilement, il ne résiste pas même à de légers dommages mécaniques, perdant son aspect d’origine. Penoplex, avec sa faible densité de 35 kg / m3 et son coût 2 fois plus élevé que le polystyrène, présente un certain nombre d’avantages de poids par rapport au polystyrène expansé. Par exemple, rigidité, résistance élevée à l’humidité et isolation thermique. Penoplex est produit sous la forme de dalles avec des encoches autour du périmètre, aidant à les ancrer plus étroitement.

Pour l’installation de telles plaques selon SNiP, il est recommandé d’utiliser des clous de cheville (parapluies) avec des clous en plastique, ce qui exclut la formation de ponts froids lors de l’installation d’isolation thermique. Le calcul de la taille des chevilles est simple. Si vous utilisez un penoplex de 50 mm d’épaisseur pour l’isolation, ce qui est la meilleure option, des parapluies sont nécessaires dans les tailles suivantes: diamètre – 10 mm, longueur –120 mm. Lors du calcul du nombre de chevilles, en moyenne, 1 m² cela prend environ 5-6 pièces. clous de cheville.

Pour monter la dalle, un foret perforateur est nécessaire. En fonction du matériau de la base, le mode de fonctionnement du perforateur doit être réglé comme suit: lors du travail avec du béton – rotation + impact; avec silicate de gaz – rotation uniquement.

Lors de la pose de feuilles sur les murs, elles doivent être placées verticalement les unes par rapport aux autres.

Le foret pour faire des trous pour l’installation de chevilles est utilisé SDS / plus d’un diamètre de 10 mm. et une longueur d’au moins 160 mm. Les trous sont faits au moins 4 dans les coins et 1-2 au milieu. Tout d’abord, la cheville elle-même est martelée jusqu’à ce qu’elle s’arrête, puis le clou.

Après avoir installé les chevilles, vous devez en recouvrir les dépressions avec de l’acro-colle dans le même plan que le teploplex et assurez-vous de les laisser sécher pendant 6 heures, à condition que le temps soit beau et sec..

Lors du montage de chaque dalle, les trous pour les chevilles sont faits 1 à chaque coin et 1-2 au milieu. Il n’est pas recommandé de faire plus de trous.

Après avoir installé le penoplex, il est clair que le niveau de la fondation est égal au niveau du mur. Pour que le mur soit un auvent pour la fondation, à l’avenir, l’isolant est installé sur le mur. L’épaisseur de l’isolant est généralement de 2,5 à 3 cm.

Les plaques Penoplex doivent s’emboîter parfaitement les unes aux autres sans formation de lacunes et de lacunes. Chaque dalle a des rainures spéciales, grâce auxquelles l’intégrité de l’installation et l’absence de lacunes sont obtenues.

Nivellement final de la surface

Ensuite, une couche de renforcement est appliquée. Pour son appareil, la même acro-colle est nécessaire (la colle de fabrication polonaise est aujourd’hui très populaire – un excellent rapport qualité-prix) et un treillis de façade à base de fibre de verre. Beaucoup se trompent et utilisent le filet pour des travaux intérieurs dans la rue. En conséquence, les économies à ce sujet sont très faibles et les conséquences sont irréparables. Un tel maillage ne convient pas à la rue en raison du fait que sous l’influence des conditions météorologiques dans 7 à 10 ans, sa destruction commencera..

La consommation moyenne de colle est de 3-4 kg / m² selon le soin apporté à l’installation des panneaux de mousse, plus 1-2 sacs au cas où.

Le treillis de renfort est découpé en morceaux en longueur et collé avec de la colle à l’aide d’une truelle de construction avec un recouvrement d’environ 10-15 cm entre chaque feuille afin d’éviter la formation de fissures et d’éclats au niveau des joints de l’attache du treillis. Il est nécessaire de passer avec l’acro-colle en 2 couches: la première est pour coller le treillis à la penoplex, la seconde est pour un nivellement fin à un intervalle d’au moins un jour, et des coins métalliques perforés doivent être utilisés aux joints d’angle. Le lendemain, toutes les irrégularités de la deuxième couche peuvent être enfin nivelées avec une truelle en mousse dure.

Après séchage complet, après 3-5 jours, vous devez passer sur toute la surface avec une solution d’apprêt. Le moyen le plus pratique d’appliquer l’apprêt est d’utiliser un rouleau en fibre souple. Le rouleau en mousse n’est pas adapté à ce type de travail.

Le treillis d’armature est collé, en le plaçant horizontalement par rapport au mur. De cette manière, on évite un grand nombre de coutures, ce qui affecte en outre l’apparition éventuelle de fissures..

En plaçant le maillage horizontalement, les coutures ne seront qu’aux coins.

Après toutes les procédures, il y a une condition importante – le mur principal doit dépasser d’au moins 3 cm par rapport au mur du sous-sol, ce qui servira comme une sorte d’auvent pour le dessus de la fondation pour empêcher l’humidité de pénétrer. Idéalement, l’épaisseur totale de l’isolant et du plâtre doit être de 3,5 cm.Par conséquent, lors de la construction de murs, il est nécessaire d’en tenir compte et de déplacer légèrement la première rangée de matériau à partir de laquelle le mur sera fabriqué le long du bord extérieur.

Le travail principal d’isolation et d’imperméabilisation est maintenant terminé. Ce « gâteau en couches », dont la composition est décrite ci-dessus, est une condition préalable à l’imperméabilisation et à la construction du sous-sol. Ensuite, vous pouvez procéder aux travaux suivants sur les fondations: créer une zone aveugle autour de la maison, installer des pierres décoratives, des carreaux de façade ou simplement peindre avec une peinture résistante à l’humidité..