Comment faire un vrai four russe de vos propres mains

Points d’article



Il y a toujours eu une attitude particulière et respectueuse envers le poêle russe dans notre culture. En quoi diffère-t-il des autres structures de poêle, comment plier un vrai poêle russe – essayons de le comprendre.

Comment faire un vrai four russe de vos propres mains

Le poêle russe est un appareil multifonctionnel. Cela comprend le chauffage des locaux par temps froid hivernal, des aliments chauds, très savoureux et sains préparés selon les anciennes traditions, ainsi que la possibilité de conserver la récolte en raison du séchage et des équipements ménagers sous forme d’eau chaude..

Bien sûr, on ne peut pas dire que le poêle russe est un appareil idéal qui n’a pas ses propres faiblesses. Pour réussir à y cuire des aliments, l’hôtesse doit avoir des compétences considérables – toutes les femmes modernes ne peuvent pas gérer une poignée et des casseroles. Chaque matin, le poêle doit être chauffé, ce qui signifie que quelqu’un doit couper du bois. L’inconvénient d’un poêle en tant que dispositif de chauffage est que la chaleur est libérée à un niveau au-dessus du foyer, c’est-à-dire à près d’un mètre au-dessus du sol. Les types de poêles modernes sont conçus de manière à ce que des canaux de fumée soient placés dans la partie inférieure et qu’un tel poêle chauffe sur toute sa hauteur. La plaque de cuisson en fonte peut être incluse dans la conception.

Comment faire un vrai four russe de vos propres mains

Le poêle russe peut être de trois tailles standard: 231×160, 213×147 et 178×124 cm Bien sûr, il est tout à fait possible de s’écarter de ces normes, et le poêle moyen a des dimensions d’environ 213 cm de longueur, 142 cm de largeur et 180 cm de hauteur. Cela suffit pour cuisiner et chauffer une pièce de 30 m2. Il se compose des éléments suivants (commençons par le bas):

  1. Tutelle (tuteurs). Il est utilisé pour stocker et sécher le bois de chauffage.
  2. Réchaud froid – un petit renfoncement dans lequel la vaisselle est stockée.
  3. Six – espace devant le creuset: ici, vous pouvez mettre un pot sorti du four.
  4. Sous – le plancher de la chambre de cuisson. Il présente une légère pente vers la bouche pour faciliter le déplacement des plats lourds. Il doit être soigneusement poncé.
  5. Le creuset, ou chambre de cuisson, est l’endroit où le bois de chauffage est déposé et la nourriture est préparée. L’arc du creuset s’incline également vers l’avant. Ainsi, des gaz chauds s’accumulent sous le plafond de la chambre de cuisson, ce qui réchauffe bien l’ensemble du four et, en particulier, la table de cuisson..
  6. Le surtube est une chambre située au-dessus du poteau. Au-dessus se trouve le tuyau de cheminée.
  7. Samovar (étranglement) – un trou qui entre dans la cheminée et est conçu pour «connecter» le tuyau de samovar. Ceci est un appareil « optionnel », pas nécessaire pour le four.
  8. View est une porte qui recouvre complètement la cheminée. Grâce à lui, vous pouvez accéder à l’obturateur – une plaque métallique qui se déplace dans un plan horizontal, ajustant la traction.
  9. Chaise longue – une surface horizontale située derrière la cheminée, au-dessus de l’arche du four. C’est une caractéristique distinctive du poêle russe – vous pouvez y dormir.

Comment faire un vrai four russe de vos propres mains 1 – cuisson; 2 – poêle froid; 3 à six; 4 – moins; 5 – creuset; 6 – surtube; 7 – étrangleur; 8 – cheminée; 9 – vue; 10 – amortisseur; 11 – lit

Le plus courant aujourd’hui est le poêle russe amélioré. Sa différence réside dans le chauffage de la partie par le sol, grâce à quoi le chauffage des locaux devient plus confortable. Cuire dedans est également plus pratique, car en été, lorsqu’il n’est pas nécessaire de chauffer la pièce, un tel four fonctionne comme une plaque de cuisson. Le combustible est brûlé dans une petite chambre de combustion et les gaz d’échappement vont directement à la cheminée, tandis qu’en hiver, ils passent par tous les canaux, chauffant le corps du four. Cela est dû à l’installation et au retrait opportuns du volet de la fournaise «d’été». De plus, ce four dispose d’un réservoir d’eau chaude. Sa conception a été développée par l’ingénieur russe Joseph Podgorodnikov au début du siècle dernier et s’appelle « Teplushka ». Ses dimensions sont de 1290x1290x2380 mm. Ce sont ces fours que l’on trouve le plus souvent dans les maisons des habitants des zones rurales. Il peut chauffer une pièce jusqu’à 35 m2. m.

Comment et de quoi est le poêle russe « Kolkhoznaya Teplushka »

Comme pour tout autre four, des briques réfractaires en argile chamotte sont utilisées pour la pose de la partie four. Le reste de la structure est en briques céramiques.

Chaque poêle a des pièces en métal, plus précisément en fonte – portes et registres. Ils doivent également être préparés dans la bonne quantité. Nous aurons besoin:

  1. Portes: four 250×205 mm, ventilateur 250×140 – 2 pcs., Nettoyage 130×140 – 2 pcs., Ventilation de toute taille pour la cheminée.
  2. Grille grille 380×250 mm.
  3. Vannes à vanne: 260×260, 180×140, 140×140 mm.
  4. Vue d’un diamètre de 230 mm.
  5. Amortisseur creuset 450×380 mm.
  6. Réservoir d’eau chaude 500x120x280 mm.
  7. Poêle avec deux brûleurs 400×700.
  8. Bandes d’acier: 1000x50x12 et 1430x25x2 mm.

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Pour la pose de certains éléments – arches et voûtes – des gabarits seront nécessaires, qui devraient être facilement démontés. Ils sont fabriqués à partir de pièces en bois et en contreplaqué..

Subtilités de la préparation du mortier de maçonnerie

Contrairement au mortier ordinaire, le mortier de maçonnerie pour le travail au four est beaucoup plus difficile à préparer. Bien sûr, vous pouvez acheter un mélange prêt à l’emploi dans une quincaillerie – il y en a un si vous avez l’air bien. Mais, si l’objectif est de fabriquer le four indépendamment, nous préparerons également la solution de nos propres mains..

Les mortiers de maçonnerie pour poêles sont sélectionnés en fonction des briques utilisées:

  1. Si une brique pleine de grade M150 ou plus est utilisée pour la maçonnerie, un mortier d’argile-sable est utilisé dans un rapport d’argile et de sable d’environ 1: 2. Il est également utilisé pour faire face au four avec des carreaux de céramique..
  2. Pour la pose de briques réfractaires, des mortiers sont utilisés à base d’argile réfractaire additionnée de sable.
  3. Lors de l’utilisation de briques en argile réfractaire, des solutions sont utilisées à partir d’argile réfractaire (kaolin, bentonite) et de poudre d’argile réfractaire dans un rapport d’environ 1: 3-4..
  4. Les tuyaux de brique dans le grenier sont posés à l’aide d’un mortier de ciment-sable.

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L’argile est une roche douce non métallique et, comme chacun le sait, elle peut être utilisée pour sculpter des sculptures, de la vaisselle, fabriquer des carreaux, etc. La difficulté réside dans la sélection optimale des matières premières – dans la nature, l’argile se présente sous différentes formes et peut être « maigre », normale ou « huileuse ». La compétence du cuisinier réside dans le choix du rapport optimal d’argile et de sable afin d’obtenir le mortier de maçonnerie idéal.

Pour vérifier la qualité de la boue, diverses méthodes bien connues sont utilisées. Le plus simple est de « pétrir » la pâte d’argile, rouler un fin flagelle et essayer de le plier. Plus le rayon de courbure auquel le flagelle commence à se fissurer est petit, meilleure est la solution.

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Une autre manière très précise: rouler une boule hors de la «pâte» préparée et la presser doucement entre deux planches. Lorsqu’elle est comprimée à un tiers de son diamètre, l’argile normale commencera à se remplir de fines fissures. Si la balle s’est effondrée encore plus tôt – la solution est trop « maigre ». Si des fissures sont apparues lorsqu’un morceau d’argile a été comprimé par la moitié du diamètre, la solution est grasse. Dans tous les cas, il vaut mieux obtenir une solution grasse qu’une solution maigre..

Comment mélanger le mortier d’argile

Pour la pose d’un poêle russe, vous aurez besoin d’environ 3,5 m3 Solution. En conséquence, la quantité requise d’ingrédients est prélevée dans le rapport spécifié ci-dessus, et diluée avec de l’eau à raison de 1/4 du volume d’argile prélevé. Par exemple: 1,1 m3 argile, 2,2 m3 sable et 0,27 m3 l’eau.

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Un tonneau de fer ou une boîte rembourrée en étain est utilisé comme récipient, l’argile est trempée dans l’eau pendant quelques jours. Après cela, du sable est ajouté et toute la solution est mélangée avec vos pieds (vous devrez faire le plein de bottes hautes) jusqu’à ce que le mélange devienne homogène.

Important: comme la largeur des joints de maçonnerie ne dépasse pas 3 mm pour les briques en argile réfractaire et 5 mm pour les briques ordinaires, tous les gros morceaux et pierres doivent être retirés du mortier.

Fondation pour le poêle russe

Le four étant une structure massive et lourde, il a besoin d’une fondation séparée. Par conséquent, commencer la construction d’un four dans une maison déjà érigée sera problématique – vous devriez y penser à l’avance.

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Une fondation monolithique en dalle en béton armé serait une option idéale pour la fiabilité. La base de la fondation du four n’est pas reliée à la fondation de la maison et constitue une structure indépendante. Sa construction est réalisée selon la technologie standard. Le bord, c’est-à-dire le rebord formé par le bord supérieur de la fondation et la première rangée de maçonnerie, doit mesurer au moins 50 cm. Avant la pose, l’imperméabilisation est posée sur la fondation – matériau de toiture plié en deux couches.

Le plus souvent, le poêle est situé près du mur intérieur, qui a une fondation peu profonde. Dans ce cas, sa semelle doit affleurer la semelle de la base du four. Pour assurer l’indépendance des fondations, un espace d’au moins 5 cm est laissé entre elles, dans lequel du sable est versé. Le bord supérieur de la fondation du four n’atteint pas le niveau du sol fini de 14 cm.

Poêle russe

Dans les cas où le four est situé près de la paroi extérieure, sous laquelle se trouve une fondation en bande enterrée, sa fosse de fondation se dilate et le remblayage de sable et de gravier est effectué avec un pilonnage minutieux couche par couche. Après cela, une dalle de fondation du four est disposée avec un espace de 5 cm de la base de la maison – une retraite, tandis que la profondeur de la base de la fondation du four est d’au moins 50 cm. Le sable est versé dans la retraite et ses murs d’extrémité sont formés de maçonnerie.

Si le poêle est installé dans une ouverture découpée dans un mur de support en bois, il est nécessaire de connecter les extrémités résultantes de la couronne inférieure. Cela se fait à l’aide de bandes d’acier de 6 mm d’épaisseur et 60 mm de largeur, qui sont appliquées sur les bûches des deux côtés du mur et serrées avec des boulons de 16 mm de diamètre. L’ouverture est encadrée de poteaux en bois. Un espace de circulation d’environ 5 cm de large devrait se former entre eux et le futur four, qui s’appelle la découpe. Dans la fondation de la maison sous le mur, un espace doit également être prévu à l’avance égal à la largeur de la base du poêle plus un décalage de 5 cm de chaque côté.

Maçonnerie de poêle

La principale exigence pour la maçonnerie de four est l’étanchéité. Par conséquent, seules des briques entières sans fissures sont prises sur le four et les joints sont minces – pas plus de 5 mm. Il est impossible d’obtenir une étanchéité à l’air en enduisant les parois du four d’argile de l’intérieur – cela réduit la conductivité thermique et augmente les dépôts de suie et de suie. De plus, l’argile peut s’écailler et obstruer les canaux à l’intérieur du four, ce qui peut être difficile à nettoyer. Les méthodes de maçonnerie sont appliquées:

  • « Dans une brique » – c’est-à-dire que l’épaisseur du mur est égale à la longueur de la brique;
  • « Dans une demi-brique » – la brique est posée à plat le long du mur;
  • « Dans un quart » – la brique est posée sur le bord.

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Le dressage des coutures est effectué en raison de l’utilisation de maçonnerie collée et cuillère dans les coins (la brique est posée à plat et la rangée suivante est extraite) ou d’un matériau incomplet. Si une brique en céramique est utilisée, elle doit être préalablement imbibée, car elle «tire» l’humidité de la solution. Lors de la pose, il est impératif d’éliminer l’excès de mélange, notamment de l’intérieur du four. Les murs extérieurs du four sont posés « en brique », les murs intérieurs sont généralement « en demi-brique ».

Commandes de maçonnerie

Commande – instructions étape par étape pour la pose, détaillant l’ordre des actions dans chaque rangée suivante. Grâce à eux, le processus de construction d’un poêle russe peut être maîtrisé par n’importe qui..

Il est préférable de poser la première rangée en brique brûlée, qui absorbe moins l’humidité. Les coins de la première rangée sont en briques, coupés aux 3/4 de la longueur. Pour un meilleur ajustement, les coins intérieurs de l’un d’eux et de celui adjacent sont sciés. Pour cela, une meuleuse, une lime diamantée, etc., est utilisée. Une telle maçonnerie est nécessaire pour attacher correctement les coins des rangées suivantes..

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2ème rangée: la pose des parois du four commence, les nettoyages sont posés à l’avant et sur le côté gauche. Un cendrier est formé sur le côté droit de la façade.

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3e rangée: les nettoyages à gauche sont posés avec des briques sans mortier. Le ventilateur et les portes de nettoyage sont installés à l’avant. Les portes sont installées à l’aide de fil d’acier cuit, qui est posé dans les découpes dans les briques et fixé avec du mortier de maçonnerie.

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4ème rangée: chevauchement des canaux du foyer.

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5ème rangée: la grille du petit foyer est installée. Pour la pose de l’intérieur de la chambre de combustion, des briques réfractaires sont utilisées, qui sont posées sans mortier.

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6ème rangée: un réservoir de chauffe-eau est installé sur le côté gauche du four, la pose du foyer avec des briques réfractaires se poursuit.

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7ème rangée: la grille du poêle est installée, la pose des parois du poêle et du premier foyer se poursuit. La paroi droite est renforcée avec une bande d’acier placée dans le joint et tirée avec des embouts.

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8e, 9e rangées: la maçonnerie des murs et des canaux internes se poursuit. Les portes du poêle et de la petite chambre de combustion sont installées, fixées de la manière décrite ci-dessus – à l’aide de fil durci.

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10e rangée: les voûtes du premier et du deuxième foyer sont connectés. Le fond du four se chevauche. Les conduits d’évacuation des fumées restent ouverts, ils sont donc évacués dans le four.

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Dans la 11e rangée, une cornière en acier 30×30 mm est installée sur le bord avant de la maçonnerie, une plaque est posée sur le dessus. L’espace ouvert du foyer droit est couvert par une grille amovible.

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12ème rangée: début de la pose des parois avant du four (on utilise des briques réfractaires) et des parois latérales de la dalle. Le volet du four est installé. À gauche du poêle, la formation de la partie inférieure de la cheminée commence. Il y a un trou entre celui-ci et le creuset, qui est fermé par la valve d’été.

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Ensuite, vous devez créer un gabarit d’arc en bois et en contreplaqué. L’arc de l’arc y est disposé.

Rangées 13 à 16: les parois du four continuent de se former. La bouche du four se chevauche.

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17e rangée: Un rétrécissement progressif de la voûte du four et l’expansion de la cheminée commencent. La paroi arrière du four est renforcée par une attache en acier.

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18e rangée: l’arc du four se chevauche, la pose de la paroi avant du four commence, formant un surtube.

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Pour poser l’arc du creuset, vous devrez à nouveau construire un gabarit – un coffrage. Il se compose de deux cadres rectangulaires sur lesquels reposent des pièces en contreplaqué à plateau semi-circulaire – cerclé. Pour que la structure puisse être démontée de l’extérieur, les cercles sont fixés sur des broches amovibles, et pour qu’elle ne se replie pas vers l’intérieur à l’avance, plusieurs entretoises sont insérées entre les cadres. Au-dessus du revêtement de sol flexible encerclé est fabriqué, assemblé à partir de planches minces à l’aide de cordes ou de ceintures.

19e rangée: la paroi avant du four est renforcée avec une chape, les parois continuent à être érigées au-dessus du four, formant un espace de remblai.

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20e rang: l’arc du creuset est rempli de sable et bien compacté. Ceci est fait afin d’augmenter sa capacité thermique et d’assurer une cuisson du pain de haute qualité, etc..

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21e rangée: le poêle est fermé, le surtube se rétrécit progressivement vers la cheminée.

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22e-23e rangées: la pose de la cheminée se poursuit et le rétrécissement du surtube.

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24ème rangée: le surtube est fermé par un volet de ventilation.

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25-26ème rangées: l’espace au-dessus du surtube se connecte progressivement à la cheminée, se rétrécit.

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Une pose supplémentaire est effectuée en fonction de la hauteur de la pièce: de l’extérieur, la cheminée se rétrécit avec une marche devant le plafond, après quoi un tuyau est déjà formé, passant à travers les plafonds et le toit. Dans l’espace entre le plafond et le toit, ainsi qu’au-dessus de celui-ci, la maçonnerie est réalisée sur un mortier de ciment-sable.

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Le four est maintenant prêt. Il reste à disposer le tuyau au-dessus de la surface du toit – et vous pouvez le chauffer! Un poêle russe natif va nourrir, chauffer et vous endormir – sachez, jetez du bois de chauffage.

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