Taille d’automne des pommiers, des poiriers et des arbres fruitiers

Points d’article



Pour qu’un jardin soit sain et produise une bonne récolte, il a besoin d’un entretien régulier. En automne, lorsque le mouvement de la sève dans les arbres ralentit, les couronnes des pommiers et des poiriers doivent être éclaircies, sinon les vieilles branches enlèveront la force de nouvelles pousses plus fertiles. Aujourd’hui, nous allons parler de la façon d’effectuer correctement la taille d’automne des arbres fruitiers.

Taille d'automne des pommiers, des poiriers et des arbres fruitiers

Objectifs de taille d’automne

Contrairement à la taille après l’hivernage, lorsque la couronne est formée avec la perspective d’un tracé latéral, à l’automne, pour ainsi dire, une taille architecturale et curative est réalisée. Il y a beaucoup moins de travail à faire à l’automne, mais si les branches dérangeantes sont enlevées à ce moment, cela réduira la charge sur l’arbre et permettra à la végétation de devenir luxuriante au printemps..

En automne, vous ne devriez pas être zélé avec la taille des branches fines. De multiples blessures risquent de geler les pousses et les bourgeons prometteurs. Au contraire: un petit nombre de grosses coupes ne fera pas beaucoup de mal et les arbres passeront l’hiver avec eux sans douleur. Naturellement, à condition que les branches soient correctement traitées.

Taille d'automne des pommiers, des poiriers et des arbres fruitiers

La technique de taille d’automne est très différente pour les vieux et les jeunes arbres. Le climat local et l’état général de l’arbre peuvent faire leurs propres ajustements. Gardez à l’esprit qu’en automne, il est plus rentable de ne pas tailler autant que d’étirer les branches, car après les gelées hivernales, elles gardent bien la direction donnée..

Quel outil est nécessaire

Les arbres fruitiers étant élagués peu de temps avant l’arrivée du froid, le risque d’endommagement des branches saines augmente proportionnellement à la détérioration de la qualité de la coupe. Si au printemps, les coupes ovales, même avec un grincement, sont transférées, alors avant l’hivernage, il est permis de ne laisser que des anneaux nets.

La qualité de l’instrument est ici d’une importance décisive. Au minimum, vous aurez besoin d’un bon sécateur avec une lame aiguisée, une petite scie de jardin à dents courtes et éventuellement une scie à métaux à faucille. La qualité de la taille n’est importante que pour les branches jeunes et saines, vous pouvez tailler le bois mort de la manière qui vous convient.

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Avant l’hivernage, toutes les sections d’un diamètre supérieur à un centimètre doivent être spécialement traitées. Faites le plein à l’avance d’huile de séchage ou de vernis de jardin, de lambeaux de pellicule plastique et d’anneaux de caoutchouc de chambre. Vous aurez également besoin d’une petite quantité de toile de jute naturelle, coupée en bandes de 4-5 cm.

Caractéristiques des conditions météorologiques et du cycle à long terme

La taille d’automne peut être effectuée sans regarder en arrière dans les régions du sud où il n’y a pas de changements brusques de température en hiver. Plus il y a de neige en décembre-janvier, mieux l’arbre tolère les blessures modérées. De nombreux paramètres sont importants, notamment l’humidité et la vitesse du vent, la possibilité de givrage des branches et d’autres conditions..

Parfois, il y a toutes les raisons de sauter la taille à l’automne si vous n’êtes pas sûr que l’arbre passera bien l’hiver. La meilleure façon de comprendre est de parler à des jardiniers plus expérimentés de la région. Si vous ne taillez pas en automne, le travail augmentera au printemps, surtout si le jardin est grand. La formation de la couronne ne se produira pas si rapidement et l’apparition de la récolte sur les nouvelles pousses décalera d’un an ou deux avant les dates habituelles.

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Les races à graines (pomme, poire) entraînent des pousses latérales sur les deuxième ou troisième bourgeons végétatifs sous la coupe. La première année, l’arbre jette des branches latérales qui ne portent pas de fruits pour des raisons évidentes. Certaines variétés peuvent donner une récolte modeste la deuxième année, jetant des boutons floraux rares au printemps. Sans taille à l’automne, il est garanti que cela ne se produira pas – l’arbre dépensera des ressources pour la récupération.

Il y a peu d’avantages pratiques à une récolte aussi petite, mais son apparence précoce aide à mieux évaluer l’exactitude de la formation de la couronne et à réagir à temps, en pinçant et en éclaircissant les bourgeons pour le printemps suivant..

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La situation est différente avec les arbres fruitiers à noyau (abricotier, prunier). Ils ont un cycle plus court et peuvent éjecter des bourgeons de fruits l’année suivante si le climat est favorable. Si la taille n’est effectuée en totalité qu’au printemps, le début de la fructification de nouvelles pousses sera décalé d’un an ou même de deux..

Jeunes et vieux, malades et en bonne santé

À la fin de l’été et au début de l’automne, lors de la récolte du jardin, vous avez une idée claire de la structure de l’arbre. Contrairement au printemps, lorsque l’écoulement de la sève n’a pas encore commencé et que les bourgeons sont à l’état gelé, à l’automne, il est possible d’évaluer à la fois la densité de formation des fruits sur différents groupes de branches et la densité de leur couverture verte..

Après la chute des feuilles de l’arbre, les branches sont immédiatement coupées, sur lesquelles il n’y avait ni verdure ni fruits, ou elles ont été battues par une maladie bactérienne. Ces mesures urgentes aident à arrêter la maladie et à prévenir la propagation de l’infection. Naturellement, les restes doivent être soigneusement collectés et brûlés avec les feuilles sans séchage préalable..

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Vient ensuite une série de branches sèches. Si aucune trace de maladie n’est trouvée sur l’écorce et les sections, il n’est pas nécessaire de les brûler, il vaut mieux les conserver pour le barbecue. Notez que nous ne parlons que des branches que le vieil arbre «éteint» lui-même – elles sont généralement situées dans la couche inférieure du squelette et sont fortement inclinées vers le sol. Même s’il y a de jeunes excroissances aux extrémités de ces branches, il est toujours préférable de les supprimer..

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À l’automne, il n’est pas nécessaire de couper les pousses de première année et de raccourcir le conducteur principal, il est préférable de le faire au printemps. Mais il est maintenant temps d’enlever les branches laissées après les branches latérales. En parallèle, vous pouvez tailler de grandes branches dont la fructification est terminée ou touche à sa fin, s’il y a des branches prometteuses il y a un et deux ans dans les étages supérieurs. Sinon, il est également préférable de transférer une telle taille au début du printemps..

Amincir et éclaircir la couronne

L’automne est le meilleur moment pour enlever les plus grosses branches négligées qui poussent vers l’intérieur de la couronne. Habituellement, un arbre de dix ans n’en a pas plus de 3 à 5, bien que cela dépende davantage des soins du jardinier avec la taille précédente.

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Dans un endroit où une branche squelettique normalement dirigée bifurque et une nouvelle pousse change de direction, il est nécessaire de laisser environ 40 à 60 cm et d’enlever l’excédent avec une scie à métaux, en attendant une croissance latérale ou, si cela ne se forme pas, couper la branche restante à la fourche même à l’automne prochain.

Il est très important de garantir les conditions dans lesquelles la couverture verte des branches du niveau supérieur ne bloquera pas le soleil sur les branches inférieures avec un potentiel de fructification. Pour ce faire, vous devez d’abord examiner attentivement l’arbre, déterminer les branches dirigées vers le centre et celles qui s’efforcent plus tard de se heurter, puis les découper méthodiquement. Seulement après avoir identifié les zones les plus importantes, procédez à la taille: à la fin, vous ne devez pas retirer plus de 5 à 6 grandes branches et jusqu’à 20 à 25 petites pousses. Une taille plus importante peut nuire à l’hivernage des arbres..

Taille d'automne des pommiers, des poiriers et des arbres fruitiers 1 – taille des branches poussant à l’intérieur de la couronne; 2 – couper les branches inutiles; 3 – Taille des branches poussant à travers d’autres branches

Taille des pousses végétatives

En règle générale, les concurrents verticaux sont dispersés au printemps immédiatement après le début de l’écoulement de la sève, lorsque les bourgeons se montrent et que la direction potentielle peut être clairement déterminée. Cependant, l’élimination des pousses verticales qui bloquent la lumière peut être effectuée à l’automne, si la direction ultérieure n’est pas importante ou si la pousse est coupée sans autres perspectives de croissance.

Taille d'automne des pommiers, des poiriers et des arbres fruitiers

Habituellement, il y a peu de branches de ce type et elles sont assez petites. Il est préférable de les couper immédiatement sous la base sans formation de chanvre. Les pousses latérales compétitives sont coupées de la même manière si l’arbre commence à pousser la cime de manière trop inégale.

Comment manipuler les tranches

Si la température dans les prochains jours après la taille est supérieure à + 10 ° C, il est préférable de laisser le temps aux tranches de sécher naturellement. Une fois que les traces de taille ont perdu de l’humidité, elles doivent être protégées avant l’hivernage..

Couvrir généreusement le bois nu d’huile de lin ou de vernis de jardin. Après cela, enveloppez la coupe avec une bande de toile de jute, en commençant à 5-7 cm du bas et en pliant le reste du ruban dans un coton-tige directement à la coupe.

Taille d'automne des pommiers, des poiriers et des arbres fruitiers

Le principal ennemi de la coupe d’hivernage est l’humidité, qui s’infiltre dans l’arbre et le gèle de l’intérieur, tuant les bourgeons prometteurs de gauche. Par conséquent, les souches sont recouvertes d’en haut avec des lambeaux de pellicule plastique, qui sont fixés avec des anneaux en caoutchouc pour ne pas être emportés par le vent. Avec la taille des branches sous la base, tout est un peu plus compliqué: le film doit être étroitement enroulé avec du ruban adhésif, en commençant un peu plus haut par rapport à la coupe. L’anneau en caoutchouc est plié en deux et enroulé autour de la tige, puis une boucle est passée dans l’autre, bien attirée et fixée avec une cheville en bois.

Bien sûr, toutes les pousses n’ont pas besoin de tels soins, mais seulement les plus grandes. Les branches jusqu’à un centimètre d’épaisseur ont le temps de sécher normalement et de s’encrasser peu de temps avant l’arrivée du froid. Si (pour diverses raisons) une protection est encore nécessaire, des sections thermorétractables ou des sections scellées de tubes en silicone sont placées aux extrémités des branches.

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