Points d’article
- Installation de piliers sous le portail
- Cadre pour portails et guichets
- Charnière, ferrure, ferrure
- Comment recouvrir la porte avec du carton ondulé
Cette fois, nous nous concentrerons sur la manière la plus simple d’accéder au site. Les portails en carton ondulé peuvent être des solutions à la fois temporaires et permanentes. Dans tous les cas, vous devez être en mesure de construire correctement le cadre, d’effectuer la garniture et la charnière du portail. Et nous vous dirons comment faire.
Installation de piliers sous le portail
Imaginez un battant de portail accroché à un poteau comme un drapeau avec une toile rigide. La règle habituelle pour un levier s’applique ici, dont le point d’appui est proche du sol. Dans ce cas, la charge sur le « mât de drapeau » augmente proportionnellement à la distance de l’axe, c’est-à-dire que plus l’ouvrant est long, plus le mât se transformera. Par conséquent, nous considérerons comme règle que la partie souterraine de la colonne ne doit pas être inférieure à celle au-dessus du sol, et si la longueur de l’ouvrant est plus d’une fois et demie la hauteur, la différence de cette distance est ajoutée à la profondeur..
Support méthode de bétonnage. 1. Support – tuyau en acier. 2. Bloc de fondation supérieur avec partie hors sol. 3. Cage de renfort. 4. Remblai. 5. Bloc de fondation inférieur. 6. Cadre de renfort. 7. Oreiller de sable
Les tuyaux en acier ronds sont généralement utilisés comme piliers. Cela ne veut pas dire que c’est l’option la plus fiable, mais pour les structures légères, que sont les portails ondulés, c’est tout à fait approprié. Si le portail est lesté, par exemple par forgeage, il faut prendre soin de renforcer le poteau avec un raidisseur en soudant un morceau de coin de l’extérieur, là où le cadre de la clôture commence.
Le moyen le plus simple est d’utiliser des poteaux de clôture en acier prêts à l’emploi. En tant que support pour le portail, il suffit de prendre un poteau d’une ou deux tailles plus grandPlus de 99% de sa durée de vie, le portail est maintenu fermé. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de prendre en compte le déplacement du vecteur de force lors de l’ouverture, mais dans le plan du portail, les montants de la charnière doivent avoir une rigidité maximale..
Les trous pour les piliers sont percés de 5 à 7 diamètres du tuyau utilisé. À l’extrémité inférieure des tuyaux et dans une zone de 20 à 25 cm immédiatement sous la surface du sol, vous devez d’abord enrouler 10 mm de renfort profilé pour une meilleure adhérence au béton. Après cela, au fond des trous, vous devez verser du gravier fin dans un seau et installer les tuyaux, en les alignant dans le plan commun de la clôture, à l’aide d’un laçage.
Dans un premier temps, seule la base de la colonne d’environ 40 cm de hauteur est coulée avec du béton.Les tuyaux sont soigneusement alignés dans le plan général et en hauteur, dans la partie hors sol ils sont temporairement renforcés avec des supports en bois. Il faut prendre trois jours pour solidifier le béton et assurer l’immobilité totale des piliers pendant cette période. Après cela, le trou est recouvert de pierre concassée à un niveau de 35 à 40 cm de la surface, le remplissage est soigneusement compacté.
La partie supérieure des piliers doit être coulée après l’expansion préliminaire de la fosse en un carré de 40×40 cm et la construction d’un coffrage pour la partie hors sol d’une hauteur d’environ 5 cm. Veuillez noter que les portails ne peuvent être suspendus qu’après que le béton a atteint sa résistance maximale, c’est-à-dire après 3-4 semaines.
Cadre pour portails et guichets
Le cadre du portail doit répondre à deux exigences principales:
- Le cadre doit avoir une rigidité suffisante pour que les feuilles de gainage ne se fassent pas dans le temps.
- Le cadre ne doit pas être inutilement lourd, afin de ne pas créer de contraintes supplémentaires sur les charnières et les poteaux, ainsi que d’utiliser le matériau avec parcimonie.
- La longueur totale des vantaux doit être inférieure de 100 mm à la distance entre les poteaux: 40 mm pour chaque auvent et 20 mm entre les vantaux, afin que le portail ne se bloque pas à cause du chauffage au soleil.
Bien sûr, pour donner de la rigidité, le cadre peut être incliné et donc, nous vous recommandons de suivre une approche rationnelle. Il est important que le poids supplémentaire des entretoises soit concentré aussi près que possible du côté charnière des châssis..
Schéma général des portails battants. 1. Le fondement du soutien. 2. Remblaiement du support. 3. Support de support. 4. Auvents. 5. Bretelles. 6. Châssis de châssis. 7. Gousset pour renforcer les coins du cadre
Commençons par le cadre: nous découpons quatre segments du tube profilé (deux exactement sur la longueur de l’ouvrant et deux en hauteur). Nous ponçons immédiatement les pièces de la rouille et éliminons la graisse de roulement restante avec un convertisseur. Coupez les bords à 45 °, en faisant des biseaux l’un vers l’autre.
Disposez le cadre sur une surface plane. Le signe de l’exactitude du rectangle est l’égalité des diagonales, alors faites-les correspondre avec une tolérance de 2-3 mm, en broyant les bords si nécessaire. Lorsque les diagonales sont alignées, effectuez des punaises ponctuelles dans les coins intérieurs du cadre, puis vérifiez à nouveau. Saisissez un point dans les coins extérieurs et vérifiez à nouveau les diagonales: le métal sort perceptiblement du soudage, parfois la diagonale peut tirer jusqu’à 10 mm. Si l’égalité est respectée, soudez d’abord les joints continus aux coins extérieurs, puis aux coins intérieurs, et seulement ensuite à plat des deux côtés..
Le cadre doit maintenant être incliné correctement. Tout d’abord, ajoutez une barre horizontale exactement au milieu de la hauteur – elle est nécessaire pour sécuriser les feuilles. Ensuite, connectez le coin supérieur du côté des auvents avec cette barre transversale, en reculant dessus 2/3 de la longueur de l’ouvrant.
Depuis le coin extérieur inférieur, lancez le deuxième biseau vers le premier, de sorte que le point d’attache à la traverse soit 1/3 de la longueur du châssis à partir du côté articulé. Enfin, réalisez deux goussets en tôle d’acier avec un côté de 12-15 cm et renforcez les coins libres restants.
Si un portail est prévu dans le châssis, ajoutez un poteau vertical à un mètre du côté des charnières. Le remplissage de la partie restante avec des accolades suit le même principe. Le portillon est soudé à partir d’un tuyau de la même épaisseur que le reste du cadre, puis fixé à l’intérieur du contour sur des charnières de porte classiques. Il n’est pas nécessaire d’ajouter des accolades à l’intérieur, une seule barre transversale horizontale.
N’oubliez pas de percer un trou au bas du châssis et dans la barre transversale à chaque extrémité pour évacuer l’eau. Ne vous fiez pas à l’étanchéité des coutures: l’eau s’accumulera inévitablement à l’intérieur du cadre pendant la pluie, jusqu’à ce que les tuyaux se gonflent à un moment donné.
Charnière, ferrure, ferrure
Vous pouvez également accrocher les châssis seuls. Pour ce faire, il est nécessaire d’abattre une paire de supports en forme de T de la barre, sur lesquels la porte est étroitement enroulée avec du fil d’acier. Il est assez simple de les régler en hauteur, il vous suffit de frapper le support avec un marteau plus haut ou plus bas, puis de serrer légèrement la torsion.
Installez le portail de manière à ce que le cadre ait un écart par rapport au niveau du revêtement de cour fini de 10 à 15 cm. Il n’est pas nécessaire d’aligner les châssis strictement horizontalement, il est plus utile de parvenir à un compromis afin que les espaces de tous les côtés soient uniformément répartis.
La méthode de fixation de la charnière dépend du sens d’ouverture. Si le portail s’ouvre vers l’intérieur, il est recommandé de souder les auvents à l’extrémité du cadre pour une plus grande stabilité. Dans le même temps, le portail est relié au poteau par des inserts courts en tôle d’acier, et les points de suspension sont correctement fermés par la libération du revêtement sur les bords.
Lorsque la porte est ouverte vers l’extérieur, cette disposition conduira au fait que la feuille de gainage externe est bloquée. Dans ce cas, il est recommandé de souder les auvents aux poteaux, après avoir préalablement fixé les pièces d’angle en acier sur eux afin de déplacer le point de suspension du centre vers l’extérieur et il est pratique de souder les cylindres de la verrière. Dans ce cas, le cadre est relié aux charnières au moyen d’inserts courts à partir d’une bande épaisse.
Comment recouvrir la porte avec du carton ondulé
Avant de procéder au revêtement, vous devez fixer le loquet vertical pour fixer le châssis fixe, installer des verrous et autres accessoires. Ensuite, les cadres du châssis doivent être retirés des charnières, le tartre et les résidus de rouille doivent être enlevés, apprêtés et ouverts deux fois avec de la peinture, de préférence dans des couleurs sombres..
Il est recommandé de coudre les draps avec les ceintures fermées, en tirant le laçage le long du bord supérieur. Tout d’abord, le lambris du châssis fixe est effectué à partir du centre du portail. La position des feuilles est verticale, la première est vissée au ras du cadre. Du côté des charnières, la feuille extérieure doit être coupée en la relâchant à la distance requise pour masquer les charnières. Veuillez noter que lorsque les portes sont ouvertes vers l’extérieur, les charnières seront visibles; des découpes rectangulaires doivent être faites en dessous. Il est recommandé d’envelopper les bords coupés vers l’intérieur, y compris au niveau des découpes, puis de traiter avec un anticorrosion.
La couture de l’ouvrant mobile est réalisée de telle manière que la feuille est déplacée sur l’ouvrant fixe avec la formation d’un vestibule et se trouve en même temps le long de la vague. S’il y a une ouverture dans l’ouvrant pour le portillon, les feuilles doivent être coupées à ras pour que le jeu soit propre. Dans ce cas, la doublure du portillon est admise dans l’ouvrant par le haut, le dessous et le côté de la serrure, et du côté des charnières, elle est rentrée sur l’extrémité du cadre du cadre et fixée avec de petites vis autotaraudeuses le long des trous pré-percés.
Sous la porte, le même espace de ventilation doit être maintenu que celui prévu pour toute la clôture. Une fois cousues, les feuilles sont déposées sous le cadre et orientées avec le bord coupé vers le haut. Après l’installation, le bord supérieur de la porte est recouvert d’un profilé d’angle de protection de la couleur du reste du revêtement et un treillis galvanisé léger est fixé de manière invisible par le bas.
Est-ce que quelqu’un aurait des informations sur la conception, les schémas et les dessins pour fabriquer des portes ondulées soi-même ? J’aimerais en savoir plus et pouvoir les réaliser chez moi. Toute information serait grandement appréciée. Merci d’avance !