Comment construire une piscine en béton dans un chalet d’été de vos propres mains (option économique)

Points d’article

• Piscine dans leur chalet d’été: est-ce si cher et comment le rendre moins cher
• Quoi de mieux pour faire le fond et les parois du bunker
• La prochaine étape est une ventilation de la zone de construction
• Renfort de dalle inférieure
• Bétonnage de la dalle inférieure
• Nombre d’armatures pour l’armature de mur

Une piscine privée est considérée comme un élément de luxe spécial et une chimère de l’homme ordinaire. Mais est-ce vraiment si difficile? Dans cet article, nous vous expliquerons comment créer de manière indépendante un réservoir artificiel – une piscine – sur le site d’un chalet d’été ou d’une maison de campagne.

Dans la classification des structures, les piscines et réservoirs en béton sont en tête en termes de complexité et de coût élevé. La construction de ces objets est réalisée par des organisations sérieuses avec une équipe de concepteurs et exécuteurs testamentaires à leur disposition. Leurs services sont très coûteux car ils utilisent les matériaux et les technologies les plus modernes. Études approfondies des sols, calculs chronophages des charges, matériaux polymères et naturels coûteux, technologie multicouche – tout cela rend le coût final de la piscine extrêmement élevé. De plus, tous les points sont soigneusement justifiés..

Nous essaierons de briser le mythe selon lequel une piscine privée n’est pas disponible pour un propriétaire à revenu moyen. Le principal facteur sur lequel nous nous appuyerons dans nos actions sera la fiabilité et la disponibilité du béton armé comme principal matériau de construction. Nous utilisons la technologie utilisée pour construire des cadres monolithiques de gratte-ciel. En minimisant le nombre de couches de finition, nous économisons du temps et de l’argent.

Bien entendu, l’objectif n’est pas de concurrencer les produits «de marque» onéreux en termes de beauté et de fonctionnalité. Cependant, avec la tâche principale – le stockage de l’eau pour les procédures de l’eau – notre future piscine ne fera pas pire que les concurrents d’élite.

Tout plan d’eau modifie radicalement l’apparence du site. Cela peut devenir une solution dominante à l’apparence du paysage. Nous abordons cette question d’un point de vue pratique et proposons de créer un réservoir qui peut non seulement être envisagé, mais utilisé aux fins prévues – pour les procédures relatives à l’eau.

Toutes les piscines sont subdivisées en intérieur et extérieur. En règle générale, les piscines intérieures (réservoirs) sont aménagées avec des exigences élevées en matière de propriétés de l’eau et de l’environnement, ainsi que pour un fonctionnement toute l’année. Dans des locaux spéciaux, il est possible de placer des filtres encombrants et coûteux, des installations de chauffage et de climatisation, des pompes de circulation et des systèmes de maintenance automatique. Ce sont généralement des piscines publiques et des delphinariums.

Les piscines extérieures sont beaucoup moins chères et plus simples, mais elles nécessitent un entretien régulier et chronophage. Le nettoyage de la piscine (dans l’Ouest) est considéré comme un travail difficile et ingrat. Mais tout change quand une personne prend soin de la sienne, construite de ses propres mains, « enfant ».

Le « point zéro » dans le processus de décision sera les conditions dans lesquelles le dispositif d’un bol ouvert sera impossible ou déconseillé:

1. Dans les hivers rigoureux. La température moyenne en hiver n’est pas inférieure à -20, le minimum n’est pas inférieur à -25.
2. Sur sols flottants et instables (si le sol n’est pas renforcé).
3. À moins de 2,5 mètres des immobilisations avec fondations.
4. Entouré d’arbres perdant un feuillage abondant et ayant un système racinaire développé.

Piscine dans leur chalet d’été: est-ce si cher et comment le rendre moins cher

En général, la piscine n’est pas un plaisir bon marché. Son coût peut monter en flèche, mais nous envisagerons la possibilité de créer une base – un bol de billard en mettant l’accent sur un prix abordable pour le budget du Russe moyen.

La première chose que nous devons faire est de décider de nos souhaits. Les dimensions, la forme et la profondeur sont les principaux indicateurs qui formeront notre estimation. En parlant du choix de la forme du bol, on note que les côtés arrondis sans coins droits et réguliers (cercle, ovale, bouclé) tiennent mieux la charge, mais la complexité de leur construction fait réfléchir. Ces formulaires peuvent être hors du pouvoir d’un non-professionnel. Ou vous devez payer généreusement les services d’un spécialiste. Par conséquent, nous proposons de s’attarder sur l’option d’une forme rectangulaire ou carrée, comme la plus simple à construire. Nous augmenterons la capacité de charge en raison de l’épaisseur des murs et des armatures plus épaisses. La forme idéale avec des coins réguliers est un carré régulier. Il se classe deuxième en termes de rigidité géométrique après le triangle..

Un fait intéressant: le mot « construire » vient de l’action « construire, construire », c’est-à-dire donner une forme triangulaire, renforcer la structure.

Étant donné qu’un bol de forme carrée est plus une police qu’une piscine, nous prendrons un bol rectangulaire avec un rapport d’aspect classique de 2: 1 (4×2 mètres) en standard. En outre, nous fournirons une zone aveugle de soutien à l’avance..

Dans cet article, nous ne compliquerons pas la conception avec le dispositif de niches, de marches ou d’un fond à niveau variable. Pour faciliter les calculs, nous prendrons la profondeur nette du bol à 2 mètres. Par la suite, il sera possible de substituer vos propres données dans les formules.

Plan de la piscine: 1 – bol; 2 – vidange; 3 – zone aveugle; 4 – côté

Quoi de mieux pour faire le fond et les parois du bunker

Plusieurs réponses se suggèrent – brique, parpaing, béton. Les deux premiers iraient bien s’il n’avait pas besoin d’être rempli d’eau. La pression de seize tonnes d’eau doit être compensée par des murs d’une résistance particulière. Dans nos conditions, une telle résistance ne peut être assurée que par une structure en béton armé réalisée dans le strict respect de la technologie. La deuxième raison est l’absence de joints, c’est-à-dire une répartition uniforme de la charge sur toute la surface.

La prochaine étape est une ventilation de la zone de construction

Ici, il convient de prêter attention à la possibilité d’approcher l’équipement (une petite pelle et une pompe à béton). Lors du creusement d’une fosse, il y aura une décharge temporaire assez grande – environ 50 m³.

Un point important – après la fin des travaux, il y aura environ 16 m³ déverser de la terre. Indiquez à l’avance où il peut être identifié ou retiré. Pour le stockage du matériel et les travaux de renforcement, vous aurez besoin d’espace libre à côté de la fosse (environ 40 m²).

Les fouilles. La profondeur de la fosse est de 2 mètres. S’il y a une possibilité d’accès à l’équipement, nous vous recommandons d’utiliser les services d’une excavatrice – cela vous fera gagner beaucoup de temps.

Les dimensions de la fosse seront égales aux dimensions du bol dans le plan plus un mètre de chaque côté.

La coupe initiale sera: V = (a + 2) x (b + 2) x 2 = (2 + 2) x (4 + 2) x 2 = 48 m³, dont remblai d’environ 28 m³.

Lorsque la fosse est prête et que le fond est nettoyé, il est nécessaire de prévoir un drainage en cas d’occurrence d’eau souterraine. Il représente des canaux ordinaires de 30×30 cm remplis de gravier grossier ou de pierre concassée (fraction 40–80). Ils sont posés le long des futurs murs et sous le fond du bol sur toute la longueur de la fosse. Poser le fond et les parois du canal avec des géotextiles avant de remblayer le gravier. Vous devez maintenant créer une chape en béton technique, qui est familièrement appelée «semelle».

Piscine sectionnelle: 1 – drainage; 2 – fondation; 3 – polystyrène expansé 100 mm; 4 – polystyrène expansé 50 mm; 5 – côté fosse; 6 – apprêt; 7 – tuyau de dérivation

A ce stade, nous recommandons de poser un tuyau de vidange de 50 mm au centre de la future dalle inférieure (à l’intersection des diagonales). Le tuyau de sol en plastique sur les raccords est facile à assembler et à fixer avant de placer le béton. La sortie interne doit s’élever de 30 cm au-dessus du niveau du fond de la fosse, la sortie externe doit sortir le long du mur et s’élever à 50 cm au-dessus du niveau du sol.Dans le futur, en connectant une pompe conventionnelle à cette canalisation, vous faciliterez grandement l’entretien de la piscine.

Attention! Sélectionnez au préalable un filtre-piège pour le tuyau de dérivation et posez le sinus en mousse dans la plaque inférieure en fonction de ses dimensions (avant bétonnage).

Après avoir installé le tuyau, vous pouvez passer au dispositif de fondation. La qualité du béton dans ce cas n’est pas déterminante, il est donc conseillé de le fabriquer sur place. La tâche principale de la fondation est de niveler la surface, d’empêcher le sol de se mouiller et d’empêcher le mélange de béton structurel de haute qualité avec le sol (si la pluie s’accumule pendant le fonctionnement). Il garantit également un marquage et un réglage précis du coffrage. Épaisseur de couche 30-50 mm.

Une fois le béton pris, nous posons sur une dalle de mousse de polystyrène extrudé de 100 mm.

Un point important: le niveau de la fondation doit être maintenu à l’horizon – cela simplifiera grandement le bétonnage de la dalle.

La consommation de béton (volume) est égale à l’épaisseur de couche de 0,04 m, multipliée par la surface au sol de 14 m Dans notre cas: 14×0,04 = 0,56 m³, prendre 0,6 m³ .

En tant que dalle inférieure, une dalle en béton armé à part entière avec un cadre standard à deux couches en treillis d’armature tricotés (A3 16 mm) sera utilisée, disposée dans un miroir.

Renfort de dalle inférieure

Tout d’abord, nous cassons la dalle par taille. Assurez-vous de vérifier la géométrie (égalité des diagonales et des côtés). Ensuite, dans les coins, nous percons des trous dans la semelle et enfonçons l’armature, étirons les cordons autour du périmètre. La longueur du renfort sera égale à la distance entre les cordons moins 2 x 40 mm (couche protectrice). Dans notre cas, ce sont: 2000 – 2 x 40 = 1920 mm et 4000 – 2 x 40 = 3920 mm.

Nous prenons la cellule du treillis de renfort 100 mm. Une telle densité de renforcement est nécessaire pour une marge de sécurité, car le fond et les murs doivent être non seulement structurellement solides, mais également étanches à l’air..

Le nombre de tiges longitudinales – 20, transversales – 40 pour une couche de maille. Au total, il y en a 40 longitudinales et 80 transversales pour le cadre de la dalle..

Nous disposons les tiges avec un pas de 100 mm et les attachons avec un fil à tricoter. Sous le réticule du renfort, nous posons des limiteurs spéciaux en plastique d’une hauteur de 30 mm avec un pas de cellules 4×4.

Attention! N’utilisez pas de soudure pour connecter les barres de treillis! Cela affaiblit le métal et conduit à une corrosion intense aux points de soudure..

Afin de maintenir une épaisseur constante du cadre, nous avons besoin de butées de renfort. Dans le langage courant, ils sont appelés «grenouilles» ou «chaises». Ils peuvent être constitués de renfort d’un diamètre de 10 mm. Avec un diamètre d’armature de 10 mm, la hauteur nette du limiteur sera égale à l’épaisseur de la dalle sur béton moins 2 x 30 mm moins 2 x 10 mm. Dans notre cas: 200 – 2 x 30 – 2 x 10 = 120 mm.

Longueur de la pièce: 200 x 2 + 120 x 2 + 100 = 740 mm, accepter 750 mm.

Le nombre de « grenouilles » – 20 pcs., La consommation de renforcement 10 est de 15 m.

Limiteur de grenouille

Nous fixons les « grenouilles » avec un fil en damier sur la grille inférieure de sorte que les tiges transversales reposent dessus avec un pas de 1 mètre. Nous leur attachons des tiges transversales. Ensuite, nous posons tous les longitudinaux dessus avec un pas de 100 mm et les attachons avec du fil. Après cela, nous passons les tiges transversales manquantes entre les mailles et les attachons au longitudinal.

La construction monolithique est une connexion continue de tous les éléments. Cet effet est obtenu en ajoutant un cadre (en tant qu’élément de connexion principal) aux barres libérées librement. Dans notre cas, la dalle et les murs sont bétonnés séparément, nous devons donc laisser des tiges libres fixées dans le cadre de la dalle pour leur tissage ultérieur dans le cadre mural..

Pour ce faire, pliez les tiges de renfort 16 en forme de lettre P. La distance entre les tiges de travail du déclencheur le long des axes est égale à l’épaisseur de paroi moins 2 x 40 mm. Dans notre cas: 200 – 2 x 40 = 120 mm. La longueur de la partie travaillante de la tige est de 600 mm à partir du niveau du béton. Longueur totale totale de la pièce pour l’élément en U: 600 x 2 + 120 + 40 + 2 x 140 = 1040 mm, où 40 mm est la marge de perte de longueur lors du pliage, 2 x 140 fait partie de l’élément à l’intérieur de la dalle. Nous acceptons la longueur de la pièce 1650 mm.

Libération en forme de U

Calcul du nombre d’éléments en forme de U. Le principe du renfort mural est le même que celui de la dalle inférieure, donc le pas de sortie sera de 100 mm. Le nombre d’éléments sera égal au périmètre extérieur divisé par le pas. Dans notre cas: (2000 + 200 x 2 + 4000 + 200 x 2) x2 / 100 = 13600/100 = 136 pièces., accepter 140 pièces.

Nous passons les éléments en forme de U sous le premier maillage du cadre de la dalle et le fixons avec du fil. Le renfort de la plaque de fond est prêt, il reste à faire le bridage.

La hauteur de la planche (épaisseur de la dalle pour béton + PPR 100 mm) dans notre cas sera de 300 mm. Comme côtés, vous pouvez utiliser des bandes de contreplaqué cousues sur une poutre ou une planche de 40 mm (pour la résistance à la flexion). La planche est installée le long des cordons précontraints lors de la rupture de la dalle et renforcée par des pentes. Le fond est fixé par enfoncement dans les tiges. La coupe supérieure du contreplaqué peut être remplie de clous avec un pas de 500-700 mm et attachée en plus au cadre avec du fil. La dalle inférieure est prête pour le bétonnage.

Débit de renfort 16: 40 pièces x 4 m + 80 pièces x 2 m + 140 pièces x 1,65 m = 160 + 160 + 230 = 550 m.

Bétonnage de la dalle inférieure

Pour tous les éléments structurels (fond, murs, zone aveugle), nous recommandons d’utiliser du béton d’usine. Il est fourni en auto malaxeurs et permet de bétonner de gros volumes en une seule fois. C’est important dans notre cas. Afin de maintenir une épaisseur constante, effectuer une mesure de 200 mm en soudant une butée transversale à la barre de renfort.

Assurez-vous d’utiliser des vibrateurs lors de la mise en place du béton. Une combinaison de vibrations profondes et l’utilisation d’une chape vibrante est idéale..

La consommation de béton est égale au volume de la dalle. Dans notre cas: 4,4 x 2,4 x 0,2 = 2,11 m³, nous acceptons 2,3 m³.

Pour un renforcement mural de haute qualité, nous devons fabriquer des cadres verticaux de support. Ce sont deux tiges parallèles égales à la hauteur du mur (2000 mm) plus la largeur de la zone aveugle (800 mm), reliées par des tiges courtes à distance en fonction des enjeux. Dans notre cas: 2000 + 800 = 2800 mm.

Châssis soudé: 1 – A3 O16; 2 – A3 O10; 3 – soudage par points

Nous installons et fixons les cadres avec un pas de 1 mètre (16 pcs.). Nous les installons verticalement et nouons le haut avec une tige horizontale.

Conseil.À ce stade, vous devez déterminer le niveau des murs sur le béton – la profondeur de la piscine (2000 mm) moins l’épaisseur de la zone aveugle (150 mm) et appliquer des marqueurs sur les cadres (ruban électrique, peinture, feutre).

Le niveau auquel la barre horizontale supérieure doit être attachée est le niveau du haut du mur sur béton moins 40 mm (couche de protection).

Les coins sont les points les plus vulnérables des structures rectangulaires. Ils doivent être renforcés et renforcés, si possible, avec des tiges solides (entières). Dans les coins, nous utiliserons des tiges en forme de L avec des côtés égaux d’une longueur telle qu’elles agrippent deux cadres soudés verticaux de chaque côté (schéma). Nous recommandons d’utiliser des éléments en forme de L de deux tailles – 1200×1200 mm et 1600×1600 mm, en les alternant dans la structure.

Élément G équilatéral

Le nombre d’éléments en L est la hauteur du mur (2000 mm) divisée par le pas (100 mm), multipliée par 4 coins. Dans notre cas 2000/100 х 4 = 80 pièces.

Puisqu’il a été décidé d’utiliser deux tailles d’éléments G, chacun d’entre eux sera de 40 pièces. Vérifier soigneusement la verticalité à l’aide d’un niveau, régler et fixer les coins. Ensuite, nous remplissons l’espace avec des tiges horizontales, en prenant des mesures en place. Nous insérons les tiges verticales manquantes d’une longueur égale aux cadres soudés et les fixons à l’horizontale.

Attention! Le chevauchement longitudinal des tiges doit être de 200 à 400 mm.

Nombre d’armatures pour l’armature de mur

Vertical – périmètre multiplié par 2 couches, divisé par un pas de 0,1 m et multiplié par une longueur de tige de 2,8 m Dans notre cas: (12 x 2 / 0,1) x 2,8 = 672 m, nous acceptons 680 m.

Horizontal (avec les éléments G) – la hauteur du mur est de 2 m, divisée par un pas de 0,1 m, multipliée par le périmètre de 12 m et multipliée par 2 couches). Dans notre cas: (2 / 0,1 x 12) x 2 = 480 m. Renforcement total du mur: 680 + 480 = 1160 m.

Pour bétonner les murs lors de la fabrication d’un bol, nous avons besoin de beaucoup de coffrage (le périmètre multiplié par 2 côtés et la hauteur du mur) – environ 60 m². Il est coûteux de fabriquer et d’installer un tel nombre de panneaux sur place – le coût du contreplaqué et des panneaux revêtus de film est assez élevé et ne se justifiera pas. De plus, cela prend 5-7 jours ouvrables.

Nous recommandons de confier ce domaine de travail à une entreprise qui installe et bétonne de manière professionnelle. Le coût de location du coffrage d’inventaire et des services spécialisés sera inférieur au coût d’achat du matériel, et les conditions seront aussi courtes que possible. Dans notre cas, tous les travaux sur les murs prendront 2 jours..

Après la mise en place du béton, au moins 3 jours doivent s’écouler, puis le coffrage est retiré. Nous scellons les éviers (le cas échéant) avec un mélange de réparation spécial. Moudre les coutures et les perles avec une meuleuse avec un « bol en diamant ».

La consommation de béton sur les murs est égale au volume des murs – le périmètre multiplié par l’épaisseur et la hauteur. Dans notre cas: 12 x 0,2 x 2 = 4,8 m³, prendre 5 m³.

Après avoir démonté le coffrage, vous pouvez procéder à la chaleur externe et à l’imperméabilisation. Ici, nous allons utiliser un matériau aux propriétés combinées – mousse de polystyrène extrudé (feuilles PPR) de 50 mm d’épaisseur. L’isolation thermique de la piscine est nécessaire pour empêcher l’échange de chaleur de l’eau et du sol à travers des murs en béton absorbant la chaleur. En d’autres termes, pour éviter de refroidir l’eau chauffée par le soleil. De plus, le PPR constitue un excellent amortisseur en cas de déformations saisonnières du sol. Une imperméabilisation est nécessaire pour éviter le contact avec les matières organiques et le sol.

Nous allons monter les feuilles de PPR de la manière habituelle – coller sur la mousse et fixer le « parapluie » avec une cheville après séchage.

Question.Pourquoi goujonner les feuilles, car elles seront fermement pressées avec de la terre.

Répondre.Le sol a tendance à être mobile, surtout en basse saison (printemps, automne) avec de fréquentes gel-dégel. Cela peut déplacer les feuilles et compromettre l’étanchéité de l’isolant..

A l’aide du niveau hydro, nous marquons l’horizon au niveau du bas de la future zone aveugle et étirons les cordons (si nécessaire). Nous renforçons la première rangée de feuilles sur le dessus le long de la corde (horizon). Nous montons les feuilles suivantes avec une ventilation des coutures verticales (ne doit pas coïncider). Nous traitons le PPR avec du bitume ou un apprêt à dispersion aqueuse pendant 2-3 fois.

La consommation de PPR est égale à la surface des murs extérieurs. Dans notre cas: 4 x 2 x 2 + 2 x 2 x 2 = 24 m².

Une fois l’imperméabilisation complètement sèche, vous pouvez commencer à remplir les sinus. Puisque nous allons aménager une zone aveugle puissante sur les sinus, le sol doit être tassé ou renversé lors du remblayage afin d’éviter son tassement naturel plus tard..

Nous acceptons la largeur de la zone aveugle 800 mm. Nous nivelons le sol autour du périmètre du bol et faisons un lit de pierre concassée. Nous y posons des géotextiles. Le niveau du haut du remblai doit correspondre au niveau du béton des murs. Pliez les sorties du ferraillage, comme indiqué sur le schéma. Nous imposons un renfort longitudinal avec un pas de 100 mm sur la rangée inférieure de sorties. Nous fixons un treillis de maçonnerie soudé de 3 mm avec une cellule de 50×50 mm à la rangée supérieure. Si nécessaire, réglez les limiteurs – « grenouilles ». L’épaisseur de la zone aveugle pour le béton – 150 mm.

Depuis l’intérieur de la cuve, à l’aide de la cheville «installation rapide», nous fixons les plaques de contreplaqué au béton au niveau du haut de la zone aveugle. Nous installons la bride extérieure de la même manière que la plaque inférieure. Nous attachons le haut des brides avec des lattes. Bétonnez la zone aveugle avec du béton d’usine. En option, vous pouvez également ériger un côté supplémentaire le long du bord de la zone aveugle.

Coffrage pour zone aveugle

Consommation de renfort pour zone aveugle. Largeur 0,8 m divisé par un pas de 0,1 m multiplié par un périmètre de 12 m Dans notre cas: 0,8 / 0,1 x 12 = 96 m, nous acceptons 100 m.

La consommation nette est le périmètre extérieur de la zone aveugle, multiplié par sa largeur. Dans notre cas: (5,6 + 3,6) x 2 x 0,8 = 14,72 m², prendre 15 m².

Consommation de béton – le périmètre extérieur de 18,4 m multiplié par la largeur de 0,8 m et l’épaisseur (0,15 m). Dans notre cas: 18,4 x 0,8 x 0,15 = 2,2 m³, prendre 2,5 m³.

Attention! Le béton gagne sa résistance en 28 jours. Pendant cette période, il doit être hydraté et protégé des rayons directs du soleil..

À ce stade, la piscine est prête à être utilisée pour les traitements de l’eau. Cependant, avec tous ses avantages, le béton a une propriété inacceptable pour les piscines: il accumule des champignons (moisissures) sur lui-même. Par conséquent, nous avons une étape supplémentaire obligatoire – la finition.

Il existe de nombreux matériaux de finition. La meilleure option nous semble être un mastic « hiver » pour piscines (par exemple, « Planicrit hiver 520 » TERTA). La consommation de ce mastic est de 1,2 kg pour 1 m2. m d’une épaisseur de 1 mm. Nous acceptons une épaisseur moyenne de couche de 3 mm (consommation 3,5 kg pour 1 m²). La surface du bol est égale au périmètre intérieur multiplié par la hauteur. Dans notre cas: (2 x 2 + 4 x 2) x 2 = 24 mètres carrés m. Tout ce dont tu as besoin: 3,5 x 24 = 84 kg mastics. Compte tenu de l’emballage en sacs de 20 kg, nous acceptons 4 sacs.

Les avantages de ce type de finition:

• application en une seule fois directement sur le béton;
• une combinaison de couches de départ et de finition;
• bonnes propriétés sanitaires;
• sous réserve de réparation locale (éclats, rayures);
• ne nécessite pas d’alignement supplémentaire;
• ne nécessite pas de hautes qualifications du maître;
• n’exfolie pas à une baisse de température;
• coût le plus bas parmi d’autres options.

Désavantages:

• toxique et inflammable (seulement lorsqu’il est appliqué);
• apparence sans prétention.

Toutes les actions avec du mastic sont décrites en détail dans les instructions

Considérez le coût approximatif d’une piscine située sur un site à 30 km de Moscou. Les prix sont en roubles.

Tableau récapitulatif de la consommation et du coût du matériel et des services

Nom	Unité tour.	Prix ​​unitaire.	Qté	St-ème	Remarque
Béton fait maison	lionceau. m	1000	0,6	600	Pour la fondation
Béton d’usine BSG М250, В-20	lionceau. m	4000	Dix	40 000	Dalle inférieure, murs, zone aveugle. Avec livraison.
Barre d’armature d’un diamètre de 16 mm	courir. m	25	1800	45 000	Dalle inférieure, murs, zone aveugle
Armature d’un diamètre de 10 mm	courir. m	15	20	1500	Limiteurs de grenouille, tiges auxiliaires
Fil à tricoter	Kg	cent	20	2000	Cadres à tricoter
Mousse de polystyrène extrudé 100 mm	lionceau. m	5000	1,4	7000	Sous la plaque inférieure
Mousse de polystyrène extrudé 50 mm	lionceau. m	5000	1,2	6000	Hors les murs
Apprêt	Kg	50	20	1000	Imperméabilisation
Mastic pour le bol TERTA « Planicrit hiver 520 »	sac	450	4	1800
Services d’excavatrice	lionceau. m	400	50	20 000	Hors remblai sinusal
Construction de murs en béton	lionceau. m	2700	Dix	27 000	Comprend les travaux de coffrage et de renforcement
Services d’ouvriers auxiliaires, excavateurs	personne / heure	cent	40	4000	Nettoyage de la fosse, PRR *, remplissage des sinus
Tarif	–	5000	–	5000	Livraison de raccords, PPR, autres matériels pour 30 km
Coût total du matériel et des services				160300
Coût de 1 mètre cube m piscine				10 000

* -PRR – opérations de chargement et de déchargement

Lors de l’utilisation de la piscine, vous devez faire attention aux points suivants:

1. Nettoyez le bol et le filtre dès qu’ils sont sales avec des produits spéciaux.
2. Pour la conservation pour l’hiver, une couverture en bois isolée préfabriquée avec deux évents doit être faite. Installer un radiateur soufflant avec un relais à + 5 … -10 degrés dans le bol.
3. Couvrir le couvercle supérieur avec un matériau imperméable (polyéthylène, feutre de toiture) pour l’hiver.
4. N’utilisez pas la piscine en hiver à d’autres fins (pour conserver les légumes).

Si vous suivez ces règles simples, votre piscine durera de nombreuses années. Si la piscine s’ennuie soudainement ou devient non réclamée, son bol peut servir de fondation à toute structure, même en brique, dans laquelle il y aura déjà un sous-sol fini.

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