Points d’article
- Tailles et types de cadres de porte
- Préparation d’ouverture
- Montage et installation du cadre de porte
- Charnières et autres accessoires
- Installation de pentes et plateaux
Les portes intérieures sont installées à l’une des dernières étapes de la rénovation. En plus de l’installation, le choix correct des dimensions et de la configuration de l’unité de porte est d’une grande importance. Nous proposons un article sur la façon de réaliser rapidement, correctement et technologiquement l’installation de portes, de plateaux et de pentes de vos propres mains.
Tailles et types de cadres de porte
Avant de vous équiper d’un ciseau et d’un tournevis, nous étudierons les règles et règlements de base pour l’installation. Le bloc de porte doit être installé librement dans l’ouverture tout en maintenant des espaces suffisants pour former un joint en mousse.
L’épaisseur du bloc de porte assemblé est déterminée par la largeur des montants. Pour les cloisons en placoplâtre standard et les murs en demi-brique, la porte est installée dans un bloc de 75 ou 73 mm d’épaisseur. Dans les ouvertures des murs principaux, des chandeliers d’une largeur de 100 mm sont utilisés. Veuillez noter que dans le premier cas, les portes sont installées sans pentes..
La largeur standard des vantaux d’une hauteur de 200 cm et plus peut aller de 600 à 1000 mm, les dimensions varient par incréments de 100 mm. Pour les portes d’une hauteur de 190 cm, la largeur minimale du vantail est de 550 mm, la maximale est de 900 mm. Nous nous appuierons sur les dimensions de la toile pour calculer les dimensions requises de l’ouverture.
L’épaisseur des montants du caisson MDF peut varier de 22 à 33 mm. Le stand d’usine fait de bois de placage stratifié peut avoir une épaisseur de jusqu’à 35 millimètres, et produit dans les ateliers de «garage» – jusqu’à 50 millimètres. En fin de compte, ce qui compte, c’est la taille réelle de la partie la plus étroite – la partie feinte. Pour calculer la dimension horizontale de l’ouverture, nous ajoutons à la largeur du vantail de porte deux valeurs de l’épaisseur de la crémaillère dans la fausse partie étroite. La hauteur de l’ouverture dépend du fait que la porte est installée avec un seuil ou que le revêtement de sol sera posé selon un contour continu. Dans le premier cas, nous ajoutons deux valeurs de l’épaisseur du rail dans la fausse partie à la hauteur de la toile, dans le second – une valeur plus 15 mm supplémentaires.
Mais ce n’est pas tout. Pour le libre mouvement et la fermeture de la porte entre le vantail et le cadre, un espace doit être maintenu. Pour les portes en MDF ou les portes préfabriquées, l’écart est de 3 mm de chaque côté du porche. Pour les portes en bois massif, l’écart est de 4 à 7 mm, selon la qualité du bois et l’assemblage du produit. En ce qui concerne les écarts technologiques entre le bloc de porte et l’ouverture, il est recommandé de respecter une valeur de 15-20 mm.
Préparation d’ouverture
Il ne suffit pas de s’assurer que la largeur de l’ouverture correspond à celle requise à n’importe quel point arbitraire. Le profil du cadre de porte doit s’insérer exactement dans l’ouverture dans une position strictement verticale, par conséquent au moins un côté doit être aligné verticalement.
L’extension de l’ouverture n’est pas un problème; cela se fait à l’aide d’une meule à tronçonner et d’une meuleuse d’angle ou d’un perforateur. Mais parfois, l’ouverture doit être réduite. Pour ce faire, un bloc d’épaisseur appropriée doit être fixé sur un ou les deux côtés. Parfois, pour réduire l’ouverture, une doublure en bois y est installée des trois côtés..
La fixation du bloc de porte aux murs est réalisée au moyen de mousse de montage, ce qui signifie que la surface des bords de l’ouverture doit avoir une adhérence élevée. Dans les cloisons en plaques de plâtre, les ouvertures sont formées par les étagères centrales des profilés rackables. Il suffit de nettoyer leurs surfaces des traces de matériaux de construction et de les poncer légèrement avec du papier de verre. Les ouvertures dans les murs en pierre doivent être nettoyées de la poussière et de la saleté, puis apprêtées une fois.
Montage et installation du cadre de porte
Le cadre du bloc de porte est assemblé à partir de deux montants latéraux, d’une traverse supérieure et, éventuellement, d’un linteau inférieur qui fait office de seuil. Le montage et le montage des pièces doivent être effectués sur un sol plat, en écartant la partie avant vers vous.
Tout d’abord, des contre-dépouilles sont faites sur les deux montants latéraux: la barre en saillie est coupée avec une scie à métaux adaptée avec un retrait à partir du bord égal à l’épaisseur totale du poteau. Ceci est fait pour la butée correcte des barres profilées dans les coins intérieurs de la pièce. Lorsque les contre-dépouilles sont effectuées, un cavalier est inséré entre elles. Sa longueur doit être égale à la largeur du vantail de la porte, plus les valeurs des espaces entre la porte et le cadre des deux côtés.
La hauteur du cadre de porte est la longueur du vantail de porte avec des espaces en haut et en bas ou uniquement sur le côté supérieur pour une installation avec ou sans seuil, respectivement. Cette distance doit être reportée lorsque la boîte est assemblée au sol sans fixation. Selon la longueur marquée, les poteaux sont simplement coupés dans la boîte à onglets à angle droit.
Si un seuil est installé dans la partie inférieure, il est découpé plus long que la traverse supérieure d’au moins deux valeurs de l’épaisseur des chandeliers. Si le cavalier supérieur est installé entre les montants, l’écrou est simplement appliqué sur la boîte par le bas. Naturellement, vous ne devez pas oublier de faire des contre-dépouilles de la bande saillante centrale. Si, à la fin, le seuil dépasse légèrement des dimensions du cadre de porte, il n’est pas nécessaire de couper l’excédent.
Pour fixer les pièces de la boîte ensemble, vous pouvez utiliser des vis autotaraudeuses anodisées non à chaud ou des confirmations de meubles. La connexion se fait dans les coins de la boîte: d’abord, les pièces à fixer doivent être réglées à 90 °, puis un avant-trou d’un diamètre égal à la tige autotaraudeuse ou de confirmation, sans tenir compte du filetage, doit être percé en le décalant du centre de 15 à 20 mm. Lorsque la première attache est vissée, l’angle droit est à nouveau vérifié, après quoi la deuxième attache est vissée, également décalée du centre, mais dans le sens opposé. Si la boîte est installée sans seuil, son fond est temporairement fixé avec une bande de bois. La sangle doit être vissée aux endroits qui se cacheront ensuite sous les garnitures ou les extensions.
L’installation de la boîte dans l’ouverture prend 10 à 15 minutes. Tout d’abord, le bloc de porte est fixé avec des entretoises – des coins découpés dans de la mousse. Vous avez besoin de deux cales pour chaque partie verticale de la boîte et une pour la barre transversale supérieure. Un ruban en mousse de polyéthylène est déroulé sous le rebord de la boîte. Grâce à la fixation souple sur les coins en mousse, la boîte peut être librement ajustée. Du côté dans lequel la porte s’ouvrira, la boîte doit être positionnée au ras du plan de finition du mur. Cela se fait en utilisant une longue règle fixée au mur avec un léger surplomb dans l’ouverture. Une attention particulière doit être accordée aux coins de la boîte, en appliquant la règle obliquement le long de deux sections adjacentes du mur.
Lorsque la porte est alignée, elle est temporairement fixée aux extrémités de l’ouverture. Si les poteaux ont une bande supérieure avec une rainure secrète, la fixation se fait à travers cette rainure – avec une vis autotaraudeuse ordinaire de part en part. Lors de l’installation de portes dans des cloisons GKL, c’est la seule option de fixation invisible. Si le bloc de porte présente des pentes, des plaques de montage ou en forme de U pour le profilé en placoplâtre sont vissées à l’arrière du montant, à travers lequel la boîte est fixée dans l’ouverture.
La valeur d’une telle fixation est purement nominale, il faut donc que le bloc ne mène pas à l’expansion de la mousse. Lorsque la porte est sécurisée, tous les espaces entre le bloc et l’ouverture sont remplis de mousse de polyuréthane à la moitié ou aux 2/3 du volume du joint. Il est important que la boucle de mousse soit continue. D’autres travaux avec la porte peuvent être poursuivis en 1,5 à 2 heures.
Charnières et autres accessoires
La pratique montre qu’il est préférable d’articuler la porte avant que le cadre ne soit fixé dans l’ouverture. Premièrement, la porte sert d’entretoise pour empêcher la mousse de faire sortir les meneaux flexibles. Il suffit de poser des entretoises en aggloméré de 3 mm entre la porte et le cadre pendant la période de durcissement de la mousse. Deuxièmement, le butin sur le sol est simplement plus facile à manipuler lors de la coupe en boucles..
Tout d’abord, les charnières sont coupées dans le cadre de porte lui-même, en reculant de 20 à 25 cm des coins supérieurs et inférieurs. La charnière doit être positionnée de manière à ce que le cylindre soit proche du bord du coin. Des parties des charnières avec des broches sont attachées au luth, qui doit faire face à la barre transversale supérieure. Les charnières sont d’abord fixées telles quelles, sans attache, chacune vissée avec deux vis. En outre, les plaques sont délimitées le long du contour avec un couteau en coupe, cela est nécessaire pour couper le placage, il est donc garanti de ne pas exploser pendant le processus de sélection du matériau.
Ensuite, les boucles doivent être retirées et parcourues le long de la coupe formée avec un ciseau, en tournant la lame vers le bas dans la sélection. La contre-dépouille doit être plus profonde de 1 à 1,5 mm que l’épaisseur de la plaque de charnière. La sélection peut alors se faire de deux manières. La première et optimale consiste à éliminer l’épaisseur de la plaque avec un moulin à main, sans atteindre la ligne de coupe de 1 à 2 mm, puis à former les bords de l’échantillon avec un ciseau. La deuxième méthode consiste à appliquer un nombre arbitraire d’entailles sur la surface avec un ciseau et à enlever le matériau avec lui, en essayant périodiquement sur la boucle jusqu’à ce que la plaque soit encastrée au ras du reste de la surface..
Pour insérer des charnières sur la porte, il est nécessaire de placer temporairement la toile dans l’arc, en vérifiant l’uniformité des espaces de tous les côtés. Ensuite, avec un couteau tranchant sur le bord d’angle de la toile, deux risques sont placés exactement aux endroits où les bords des plaques de charnière sont adjacents à la porte. Maintenant, la porte peut être retirée, placée sur le bord, vissée sur les charnières, coupée autour d’elles avec un couteau, puis – par analogie avec l’insertion des charnières sur le luth. Si une coupe unilatérale est utilisée, les risques doivent être placés avec un crayon le long des bords du cylindre, puis visser simplement la partie inverse de la boucle sans couper une rainure.
Les serrures, loquets et brosses d’étanchéité sont plus faciles à installer sur la porte une fois suspendus. Tout d’abord, une rainure est sélectionnée à l’extrémité de la porte avec un foret à plume pour le mécanisme interne de la serrure ou du verrou. La forme finale de la rainure doit être donnée avec un ciseau. Ensuite, le corps est installé dans la rainure, la serrure est temporairement fixée avec des vis, après quoi la barre extérieure est délimitée avec un couteau le long du contour. Après avoir échantillonné le matériau, le corps de la serrure ou du verrou est enfin installé, vous devez d’abord percer des trous pour une goupille carrée.
Installation de pentes et plateaux
La phase finale de l’installation de la porte commence – l’installation du cadre décoratif. Vous devriez commencer par installer des éléments supplémentaires pour la formation de pentes. La meilleure façon de les fixer est la colle «clous liquides», dont le type est choisi en fonction du matériau du mur. La plaque supérieure est installée en premier: elle doit être coupée exactement selon la forme du bord supérieur de l’ouverture, en tenant compte des angles d’aube de la pente. Pour fixer l’extension supérieure, il est nécessaire d’appliquer une colle en zigzag d’une épaisseur d’environ 5-7 mm et de la presser fermement en la soutenant avec un long rail.
Ceci est suivi par l’installation d’extensions latérales. Afin d’observer avec précision l’aube supérieure de la pente, vous devez attacher un carré au cadre de la porte et marquer la différence de hauteur qui forme l’ajout supérieur. L’extension est coupée en largeur de sorte que son bord biseauté dépasse d’environ 1 mm au-dessus du plan du mur. Il est important de se rappeler qu’environ 2/3 de la profondeur de la rainure dans laquelle le bord bordé de la planche est inséré doit être ajouté à la largeur de l’addition..
Les plateaux sont également fixés avec de la colle polymère. Tout d’abord, toutes les pièces doivent être coupées à la taille de l’ouverture et au modèle de jonction des coins. Il y a deux options ici: les bandes sont soit reliées par un dégagement oblique à 45 °, soit d’abord, des plateaux verticaux avec une extrémité droite sont attachés, puis un élément horizontal est inséré entre eux, dont les bords sont réalisés avec un dégagement de descentes obliques. Pour une prise sûre lors de la fixation de la colle, il est recommandé d’encaisser les deux côtés en même temps, en les serrant avec des pinces.
Bonjour! Je suis en train de me lancer dans l’installation d’une porte intérieure par moi-même et j’ai besoin de conseils. Quelles sont les étapes à suivre pour réussir cette tâche ? Y a-t-il des outils spécifiques que je devrais avoir ? Et quels sont les pièges les plus courants à éviter lors de cette installation ? Merci beaucoup pour votre aide précieuse !