Comment aligner le plafond de vos propres mains. Conseils du maître

Points d’article



Considérez la refonte du plafond étape par étape: de l’analyse de sa surface à la préparation de la peinture. Nous prendrons comme conditions initiales que vous n’avez rien fait de tel auparavant, mais que vous soyez enthousiasmés par la maîtrise de ce processus de construction difficile..

Comment aligner le plafond de vos propres mains. Conseils du maître

Analyse de surface

Tout travail plus ou moins sérieux commence par la collecte d’informations et l’analyse. Tout d’abord, nous évaluons l’état du plafond au moment présent et esquissons un plan d’action afin de l’amener à la forme souhaitée.

Saut horizontal

Pour que les informations soient précises et ne soient pas prises à l’œil nu, il est utile de commencer par battre l’horizontale.

Pour cela, nous avons besoin d’un niveau d’eau (WL) et d’un assistant. Bien sûr, il serait plus facile d’utiliser un niveau laser, mais tout le monde ne peut pas se permettre d’acheter un outil aussi coûteux..

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Ainsi, en se rappelant les lois de la physique que le liquide versé dans le tube de notre VU sera toujours dans le même plan à ses différentes extrémités, nous faisons des marques avec un crayon à tous les coins internes et externes de la pièce à ce niveau. Et dans le cas d’une pièce de taille importante, il est utile de laisser plusieurs balises sur les travées murales. Nous connectons les points avec un cordon de peinture.

Étant donné que la qualité de l’ensemble du plafond dépendra de la qualité de l’horizontale que nous rompons, votre travail doit être vérifié. En utilisant le même niveau d’eau, nous comparons deux points absolument arbitraires sur l’horizontale et seulement ensuite procédons aux travaux suivants.

Collecte d’informations

Les informations dont nous avons besoin devraient inclure:

  1. Type de base (dalles en béton armé, bois, «bardeau», structure métallique).
  2. Horizontalité de base (écart de base par rapport à l’horizontale).
  3. Type de plafond (monolithique collé, peint monolithique, plaque de plâtre suspendue, stretch, amstrong, plastique, etc.).

Comme le plus courant, considérez un plafond monolithique peint avec de la chaux à la chaux avec une base en béton armé horizontale (jusqu’à 3 cm de hauteur). Malheureusement, il n’y a pas de dalles de béton parfaitement horizontales, c’est un mythe..

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Puisque, mis à part une surface plane, nous n’avons pas d’exigences architecturales et de conception particulières pour le futur plafond, nous acceptons le plan de construction suivant.

Plan de travail:

  1. Préparation de surface:
    • lavage de la chaux;
    • assemblage des coutures;
    • apprêt.
  2. Plâtre de phare:
    • installation de balises;
    • travaux de plâtrage.
  3. Mastic:
    • travail préparatoire;
    • travaux de masticage et de meulage.

Préparation de surface

Avant de construire quoi que ce soit, vous devez préparer correctement la surface de travail. Autrement dit, pour supprimer tout ce qui a été construit avant nous. Dans notre cas, vous devez laver le badigeon à la chaux, bien que cela puisse être le démontage du plafond en plaques de plâtre avec un cadre en métal et le nettoyage de la surface des revêtements de peinture et de vernis, et bien plus encore.

Brouiller

Pour laver le badigeon, nous avons besoin d’eau, de carbonate de sodium, d’une spatule et d’une spatule.

Dissoudre 3-4 cuillères à soupe de soda dans 8-10 litres d’eau chauffée. Avec la solution obtenue et à l’aide d’un épurateur, nous humidifions le badigeon. Vous ne devez pas vous efforcer de traiter toute la plaque de plafond en même temps. Ce processus est long et fastidieux. Nous saturons de petites zones avec de l’eau, jusqu’à ce que la chaux gonfle. Puis on nettoie le dernier avec une spatule en métal.

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Joindre les coutures

Lorsque le nettoyage du plafond du badigeon est terminé, vous devez faire attention aux joints entre les dalles de béton armé. Le mortier est très souvent utilisé pour sceller les joints fissurés et écaillés par endroits ou simplement tombés derrière la base. Tous ces fragments doivent être supprimés. Cela se fait avec un ciseau ou un poinçon. Nous scellons les joints nettoyés de l’ancien mortier avec de la colle de construction, telle que Perlfix. Le scellement est une étape obligatoire, malgré le fait que toute la surface du plafond sera par la suite enduite.

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Apprêt

Le plafond préparé pour le travail doit être apprêté, cela renforcera la base de travail et augmentera son adhérence. À ces fins, l’apprêt cérésite à pénétration profonde ST-17 est parfait, ainsi que tout autre usage similaire. N’écoutez pas ceux qui vous conseilleront d’appliquer un apprêt à partir d’un pistolet pulvérisateur, la vitesse ne remplacera jamais la qualité. Le sol doit être saturé et en aucun cas pulvérisé.

Plâtre de plafond de phare

Lorsque la plaque de plafond est nettoyée de la chaux, tous les copeaux sont éliminés et l’apprêt est sec, vous pouvez procéder directement aux travaux de plâtrage.

Le choix en faveur du plâtre de phare a été fait, à partir du fait que le plan du plafond que nous considérons ne présente pas de différences de hauteur significatives. Deux ou trois centimètres ce n’est pas un problème, cinq c’est désagréable, mais on peut travailler, mais avec une goutte de plus de 5 centimètres, il faut faire un choix en faveur de produits suspendus ou tendus. Malgré tout son coût élevé et ses autres inconvénients, ces plafonds ont un avantage incontestable, ils cachent facilement toutes les différences et irrégularités du sol..

Installation de balises en plâtre

Comme les autres travaux de construction, l’installation des balises en plâtre commence bien sûr par l’analyse et le marquage. Tout d’abord, décidons de la direction. Lors du choix de la direction des phares, il faut prendre en compte la géométrie de la pièce, ses dimensions et les dimensions des profils de phare que nous avons. Si possible, pendant le processus d’installation, ils ne doivent pas être amarrés, mais doivent être solides sur toute leur longueur. Autrement dit, si votre pièce mesure trois par quatre et que le phare mesure trois mètres de long, vous devez les placer parallèlement au petit mur..

À l’aide d’un ruban à mesurer et d’un fil de peintre, nous repoussons les lignes le long desquelles le profil du phare sera posé. La distance de la balise devrait être de dix à quinze centimètres inférieure à la taille du rail correct que nous avons. Pour un débutant, et pas seulement, une règle d’un mètre et demi sera optimale, ce qui signifie que la distance entre les lignes de marquage doit être de 135 à 140 cm.

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Lorsque le travail de « dessin » sur le plafond est terminé, nous prenons un perforateur dans nos mains et goujons le plafond aux quatre coins de la pièce de sorte que les trous soient situés à 4 à 5 centimètres du mur. Dans le coin le plus bas du plafond (et nous pouvons facilement le déterminer en mesurant la distance de chaque coin à l’horizontale que nous avons renversé), dévissez la cheville à la hauteur du profil du phare plus 4–5 mm. Ce sera le zéro de notre plafond. À l’aide d’un niveau et d’un ruban à mesurer, nous avons dévissé les trois goujons restants en un seul niveau avec zéro, tout en poussant à partir de la ligne horizontale que nous avions rompue plus tôt..

Cette étape du travail doit également être vérifiée. Pour ce faire, prenez un fil et connectez-y les chevilles des coins opposés, tandis que le laçage doit être fixé le plus près possible du capuchon. Si les fils se croisent, c’est-à-dire qu’ils se touchent légèrement, le plan est construit correctement. S’il y a de l’espace entre eux, ou vice versa, les fils se pressent les uns contre les autres, il n’y a pas de plan. Ce défaut peut être facilement éliminé avec un tournevis ordinaire. En dévissant ou en tordant les chevilles, nous obtenons le résultat souhaité.

De plus, sur les chevilles mises de niveau dans un plan, nous fixons le laçage parallèlement à la longue paroi de la pièce, c’est-à-dire perpendiculairement à nos marques. Nous attachons le laçage le plus près possible de la tête de l’ongle. C’est ce laçage qui servira de guide pour la pose du profil de phare. Si la longueur des balises est supérieure à deux mètres et demi, vous devez installer des chevilles supplémentaires et tirer un fil supplémentaire.

Vous pouvez maintenant commencer à installer les balises elles-mêmes. Le mastic de plâtre de finition est excellent comme adhésif. Les mélanges adhésifs tels que « Perlfix » et « Fugenfüller » durcissent très rapidement et les mélanges de plâtre n’ont pas la viscosité requise.

Nous installons les phares un par un, un par un. Tout d’abord, le long de la ligne de marquage, nous fabriquons des « bloopers » de gypse tous les 15 centimètres, puis nous plaçons la balise sous le laçage et la collons pour qu’elle ne touche pas les fils pendant une fraction de millimètre. Nous vérifions l’exactitude de l’installation du phare avec un long niveau ou règle de 2 à 2,5 mètres.

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De la même manière, nous installons tous les profils de balise suivants. Dans ce cas, vous devez faire attention au fait que ni le phare ni le mélange de colle ne touchent le laçage étiré, car cela peut interférer avec la construction correcte de l’avion.

Une fois les balises sèches, nous démontons les chevilles et les fils.

Travaux de plâtrage

Vous devez maintenant décider du choix du mélange de plâtre. Vous pouvez, bien sûr, utiliser un mortier de chaux-ciment traditionnel, mais si possible, il est préférable de privilégier les mélanges de plâtre de gypse comme le Rotbant. Ceci s’explique principalement par la méthode d’application des solutions. Le mélange de gypse peut être simplement étalé sur le plafond avec une spatule, tandis que le mélange de chaux-ciment doit être projeté sur la surface, ce qui est extrêmement gênant dans le cas de travaux de plafond.

Avant de «marteler» le mélange sélectionné, vous devez à nouveau inspecter nos phares. Marchez le long d’eux avec un rail, assurez-vous qu’il glisse le long des profils facilement, sans accrocs, que le mastic utilisé pour l’installation ne dépasse nulle part au-dessus des balises et n’interfère pas avec le mouvement de la règle.

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Et seulement après cela, nous tirons le plâtre du phare. Ce processus prend du temps physiquement, mais ne nécessite pas d’effort mental important. Il vous suffit de surveiller la cohérence de la solution.

Il doit être suffisamment humide pour adhérer, mais pas trop liquide pour appliquer une couche de 2 à 3 cm. Il n’est pas recommandé de faire des couches plus épaisses en un seul jet. Il est préférable de plâtrer ces zones à problèmes en deux étapes, c’est-à-dire de faire un écrémage rugueux, d’attendre qu’il sèche et de le retirer propre. En général, si les phares sont correctement réglés, il ne devrait y avoir aucun problème avec les travaux de plâtrage..

Mastic de plafond

Travail préparatoire

Comme tout autre processus de construction, le plâtrage du plafond sur le plâtre du phare nécessite certains travaux préparatoires. Ceux-ci, par exemple, comprennent: le retrait des phares de la plaque de plafond, le scellement des dépressions formées, le meulage primaire et l’amorçage de la surface. Mais allons-y dans l’ordre.

Si le plafond est en cours de préparation pour la peinture, les profils de phare doivent être retirés de la plaque de plafond. Ceci est fait afin d’éviter la formation de fissures le long de la ligne du profil restant dans le plâtre. Les rainures résultantes sont scellées avec le même « Rotbant » qui a été utilisé dans les travaux de plâtrage. Après séchage sur la surface plâtrée, vous devez « marcher » avec une maille de meulage du quatre-vingtième nombre. Nous ne prêtons aucune attention aux dépressions et aux éviers, notre objectif est d’éliminer les irrégularités et les rugosités. Une telle préparation facilitera le processus de masticage ultérieur et le rendra de meilleure qualité..

Après tout ponçage, la surface doit être apprêtée. Pour ce faire, nous utilisons l’apprêt cérésite ST-17 déjà familier.

Important: tout processus de ponçage est suivi d’un processus d’amorçage, mais pas l’inverse. La surface apprêtée ressemble à la pierre en force et est très difficile à traiter.

Travaux de mastic et de ponçage

Le masticage est juste ce processus de construction quand il vaut mieux voir une fois que d’entendre cent fois, et encore plus lire deux cents fois. Tout est important ici, toutes les petites choses. En partant de l’épaisseur du mélange de mastic et en terminant par le mouvement du couteau à mastic, et si vous n’avez jamais vu comment le mastic maître, il vous sera assez difficile de comprendre ce n’est pas le processus de construction le plus simple.

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Ainsi, le conseil sera donné en supposant que vous avez une idée approximative du processus lui-même, mais que vous ne connaissez pas toutes ses nuances. Après tout, même si vous avez observé à plusieurs reprises le travail du maître, vous ne pourriez tout simplement pas faire attention à de nombreux points:

  1. Vous devez faire attention à l’épaisseur de la solution. Le mélange doit ressembler à de l’huile et s’étirer facilement sur la surface de travail avec une épaisseur d’environ un millimètre.
  2. Le récipient de préparation du mélange, comme l’outil de travail, doit être parfaitement propre. Pas même un morceau de mastic déjà séché, ni aucun autre, même les plus petits débris, ne devraient entrer dans la solution, même par accident. Un mélange parfaitement propre est la clé d’un travail de qualité sans coûts de main-d’œuvre inutiles.
  3. N’essayez pas d’étirer le mastic sur des zones libres, pas encore de mastic, au contraire, tirez le mastic de ces endroits sur la surface déjà traitée.
  4. Appliquez une pression sur la spatule. La pression principale tombe sur cette partie de l’outil qui se déplace le long de la zone propre du mastic. L’autre côté, pour ainsi dire, glisse librement sur la surface sans rayer le travail précédemment terminé.
  5. De temps en temps, nettoyez le mélange sec avec une spatule. En aucun cas, ne jetez ces résidus dans un récipient avec du mastic – il s’agit déjà d’un déchet, qui par sa densité différera du reste de la masse homogène, ce qui signifie qu’il nuira à la qualité du travail.
  6. Vous ne devez pas vous efforcer de faire le travail parfaitement dans la première couche. Ne perdez pas votre temps et vos efforts, c’est irréaliste même pour un professionnel expérimenté. Il y aura une autre couche de mastic, il y aura du ponçage, ce sont ces procédés de construction qui amèneront votre plafond à l’idéal.
  7. Après avoir appliqué la première couche de mastic sur toute la toile, appliquez la seconde immédiatement. Si, pour une raison quelconque, cela n’est pas possible et que le mastic est sec, vous devrez attendre qu’il sèche complètement, puis meuler, apprêter le plafond et seulement ensuite mastic avec une deuxième couche. Alors calculez votre force et essayez de terminer le mastic en une journée..
  8. Pour le ponçage final, il est préférable d’utiliser du papier de verre plutôt qu’un treillis de ponçage. Et laissez ce dernier travailler beaucoup plus commodément, mais les petites marques de papier de verre (240, 320) ne laissent aucune rayure sur la surface traitée.
  9. Ce n’est que l’apprêt final, surtout si un mastic acrylique a été utilisé, il est préférable de l’appliquer avec un pistolet pulvérisateur ou avec un compresseur. Cela vous évitera les taches faites par le boulanger et préparera le plafond pour tout type de peinture..

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Au final, il faut le noter – si vous n’êtes pas confiant en vos capacités, il vaut mieux confier les travaux de construction à des professionnels, cela peut vous éviter de nombreuses déceptions.

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