Points d’article
- Quelle est la particularité des panneaux
- Isolation du sous-sol
- Dispositif de cadre de transport
- Raccords et profils spéciaux
- Montage sur panneau
- Connexion de façade et installation de reflux
La finition du socle sous une façade ventilée est presque toujours difficile. Les panneaux de socle sont assez durables et sont parfaits pour la finition et la protection de la maison de haute qualité. Dans la revue d’aujourd’hui, nous parlerons des panneaux de sous-sol et des règles pour leur installation à faire soi-même..
Quelle est la particularité des panneaux
Si le revêtement de sous-sol a une caractéristique clé, ce sont précisément ses propriétés stylistiques. Les panneaux sont en PVC, un matériau qui se prête bien au traitement et au façonnage. La variété de textures et de couleurs vous permet d’imiter de manière fiable presque toutes les surfaces ou tous les matériaux; dans les collections existantes, il existe des imitations de pierre, de bois, de carreaux de clinker et de briques. Autrement dit, il n’y a aucun problème que l’apparence de la finition du socle soit en harmonie avec la façade, la toiture et l’extérieur en général..
Mais la spécificité des panneaux de sous-sol ne se limite pas aux seules qualités esthétiques. Comme beaucoup le savent, la ceinture du sous-sol est une zone très vulnérable de la décoration extérieure. Lors de l’utilisation de près de la moitié des matériaux connus, la question de la maintenabilité est toujours soigneusement examinée. En raison de l’humidité permanente, de l’exposition aux courants d’air et au gel, les finitions en pierre s’envolent souvent, les finitions en plâtre se fissurent et exfolient, il y a presque toujours une perte de couleur des matériaux naturels. Ces vulnérabilités sont complètement dépourvues de matériaux qui sont montés de manière articulée, c’est-à-dire comme une façade ventilée.
Eh bien, n’oubliez pas les propriétés du plastique lui-même. Contrairement à la doublure et au revêtement ordinaire, les panneaux de base / plinthe en plastique sont beaucoup plus durables et ont un seuil d’impact beaucoup plus élevé. Grâce à la stabilisation des pigments, la couche décorative est protégée de manière fiable contre la décoloration et le ternissement dus à l’érosion et à la pollution par la poussière. Ainsi, nous pouvons en toute confiance nommer la durabilité comme la troisième qualité distinctive des panneaux de sous-sol: non seulement structurels, mais également décoratifs..
Isolation du sous-sol
Le système de mur-rideau est l’une des finitions les plus appropriées pour placer une ceinture de protection thermique d’épaisseur illimitée (dans des limites raisonnables). Les panneaux de sous-sol respectent pleinement ce concept, cependant, il existe un certain nombre de règles techniques dont le respect garantit un effet synergique – c’est-à-dire que les propriétés du système d’isolation ne limitent au moins pas la qualité de la finition et vice versa. La première question se pose: dans quels cas la base doit-elle être isolée. Avec cela, tout est assez évident, car la base en béton n’est sujette au gel que si sa partie hors sol fait plus de 20 cm de hauteur et qu’il existe un risque de gel traversant avec formation de givre sur les parois du sous-sol. Dans tous les cas, même la moindre isolation ne profitera qu’à la fondation: la stabilisation du régime thermique est l’un des facteurs les plus importants de durabilité.
Pour commencer, la ceinture de protection thermique du sous-sol (le cas échéant) sert presque toujours de prolongement de l’isolation du sous-sol. Puisqu’il n’est pas habituel d’utiliser quoi que ce soit en dessous du niveau du sol en plus du polystyrène expansé et des appareils de chauffage similaires, la partie hors sol est fabriquée avec les mêmes matériaux. Il y a certains avantages à cela: les dalles rigides sont assez faciles à découper, ainsi, le pas des éléments de poteau pour la fixation de la peau peut être choisi arbitrairement.
Pour isoler le sous-sol, utilisez du polystyrène expansé fabriqué par extrusion, c’est-à-dire XPS: la forme fermée des cellules exclut l’accumulation d’humidité, c’est-à-dire que dans des conditions de fonctionnement aussi difficiles, le matériau durera très longtemps. Des matériaux plus avancés tels que le verre mousse ou le PUR sont autorisés, mais leur coût élevé justifie leur utilisation principalement dans la construction de bâtiments à bilan énergétique nul et positif..
Dispositif de cadre de transport
En présence d’isolant, les seuls espaces dans la protection thermique seront les éléments du système de cadre, sur lesquels les panneaux de finition sont ensuite fixés. Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème, chacune impliquant l’utilisation d’un certain matériau avec une disposition originale des éléments..
Avec le matériau, tout est assez simple: l’acier a une conductivité thermique élevée, mais en même temps il est plus solide et plus durable, le bois a une tolérance inférieure aux conditions de fonctionnement, mais conduit moins la chaleur. S’il est habituel d’installer un cadre en bois sous le placage du socle, seul du bois stabilisé doit être utilisé. Pour de telles conditions de fonctionnement, l’imprégnation sous vide avec de l’huile de lin ou des solutions salines est idéale. Contrairement aux idées reçues, un cadre en bois n’est pas moins cher qu’un cadre en métal, il offre simplement un gain de conductivité thermique, vous permettant d’utiliser un agencement plus simple des éléments.
Ce dernier devrait être discuté plus en détail. La plupart des fabricants de parement de sous-sol réglementent la configuration de sous-système suivante: poteaux verticaux avec un pas de 40 ou 60 cm. Dans ce cas, la section des poteaux est choisie pour une résistance structurelle suffisante et non en fonction de l’épaisseur de l’isolant. Dans la pratique, la différence entre les cadres en acier et en bois est souvent la rangée. Si les crémaillères en bois peuvent être fixées avec une rangée extérieure sur les pare-chocs, qui agissent comme des consoles, le sous-système métallique est généralement fabriqué de manière croisée et les consoles sont utilisées exclusivement pour niveler le plan pour la finition. Dans ce dernier cas, c’est grâce à la liaison transversale que l’allongement des ponts froids est réalisé.
En général, il est recommandé de fixer la façade à la base à travers un joint d’étanchéité en amortisseur et en matériau isolant thermique – néoprène ou caoutchouc mousse. Vous devez choisir correctement le type de fixation pour différents matériaux de mur: si les chevilles et les chevilles en bouchons en plastique sont optimales pour la maçonnerie, alors pour le béton poreux, une fixation avec des vis autotaraudeuses doit être effectuée, répartie en 3-4 points dans chaque nœud.
Raccords et profils spéciaux
En tant que produit, le revêtement de sous-sol n’est pas tant les panneaux eux-mêmes qu’un système de montage. En moyenne, un fabricant décent présente jusqu’à une douzaine d’articles supplémentaires: profils de départ et de fermeture, reflux, virages, plateaux et éléments de pente. Bien entendu, tous les fabricants ne fournissent pas une liste exhaustive de raccords, mais parfois des éléments du même type provenant de différents fournisseurs peuvent bien être interchangeables..
À partir de la liste obligatoire des composants, nous indiquons les éléments suivants:
- Profil de départ avec butée horizontale sur la zone aveugle.
- Profil en J pour pilier incliné et pour assembler des coins sans recouvrement.
- Coins externes et internes pour rapprocher les plans de finition.
- Bande de fuite.
- Profilé en H dans le cas d’une finition de façade avec un socle d’un plan.
- Ebb ou chanfrein.
La gamme de couleurs pour les accessoires est généralement plus pauvre que pour les panneaux eux-mêmes. L’exception concerne les profilés d’angle: en tant qu’élément de finition le plus visible, ils sont texturés et dotés d’une carte de couleur spéciale correspondant au style d’une collection particulière. Dans le même temps, la plupart des éléments à valeur purement technique (profilés en J, bandes d’extrémité) ont une seule couleur et une surface lisse.
Montage sur panneau
En plus de la variété esthétique, que nous avons mentionnée au tout début, le revêtement de sous-sol présente un certain nombre d’autres caractéristiques. Vient ensuite la fabricabilité du traitement et l’installation de la finition. Que faire, les fabricants européens sont des gens extrêmement pratiques, par conséquent, un produit d’origine européenne n’absorbe généralement pas seulement les avantages de certains matériaux – il est extrêmement facile de travailler avec lui si vous suivez la procédure établie. Nous sommes pressés de plaire: même un écolier peut gérer l’installation de panneaux de sous-sol.
La seule difficulté est le format fixe des panneaux. La recommandation du fabricant stipule que l’élément de bord de chaque ligne ne doit pas avoir une longueur inférieure à une certaine valeur, en règle générale, il est de 30 à 35 cm. Ainsi, le schéma de mise en page doit être pensé à l’avance, mais pas seulement pour une ligne. Après tout, les panneaux sont déplacés d’au moins un tiers de la longueur, respectivement, il ne devrait pas y avoir d’extensions trop courtes dans chaque rangée. Dans le meilleur des cas, chaque ligne commence par un dégagement, dont le reste est utilisé pour terminer cette ligne ou la suivante..
Quant à la préparation et à la fixation des panneaux, tout est extrêmement simple à cet égard. La coupe est plus facile à effectuer avec une scie sauteuse électrique ou une meuleuse d’angle, sur laquelle un moulin à dents fines est installé au lieu d’un disque. Les panneaux sont fixés avec des vis autotaraudeuses avec une rondelle presseuse, tandis que la règle clé commune à tous les types de parement s’applique: ne pas serrer les fixations à fond, en laissant environ 1 mm pour le libre glissement des panneaux et la compensation de la dilatation thermique.
L’installation commence par l’installation d’un démarreur ou d’un profil en J. Avec une conjugaison oblique avec la zone aveugle, je commence l’installation du point le plus haut, en préparant progressivement les extensions inférieures en forme de coin. La principale différence ici est que le profil de départ imite le bord supérieur de verrouillage du panneau, tandis que le profil J est une simple rainure nécessaire pour masquer le bord coupé. Pour certains panneaux, le sens de pose est important: alors que de nombreux fabricants proposent des parements avec serrures double face, certains produits ne peuvent être fixés que de gauche à droite. L’installation commence toujours par le coin, interne ou externe – aucune différence. Dans le cas d’une butée inclinée de la zone aveugle, l’angle doit être à son point le plus élevé.
Avant de fixer les panneaux extérieurs, il est nécessaire de pré-fixer les soi-disant débuts des plaques d’angle. Les coins et la bande d’extrémité supérieure sont fixés en dernier lorsque les plans principaux de base / plinthe sont déjà recouverts. Il existe cependant un certain nombre d’exceptions: par exemple, avec une profondeur de rainure importante des profilés d’angle, il est logique de les fixer séquentiellement, afin que les panneaux d’extrémité n’aient pas à se plier trop tard pour mettre le bord en place..
Séparément, il convient d’aborder le sujet des angles indirects. Lors de la décoration de baies vitrées et de murs de formes irrégulières, cette complexité apparaît presque toujours. Il y a deux façons de sortir de la situation: soit plier le panneau lui-même, soit fournir la rotation requise de l’élément d’angle. Contrairement aux lamelles de parement, le panneau a une longue ligne de pliage, il ne peut être plié qu’avec la participation de deux personnes ou plus, en se réchauffant avec un sèche-cheveux des deux côtés. Il est plus facile de déformer l’élément d’angle, il vous suffit de couper les nervures à l’arrière.
Connexion de façade et installation de reflux
La dernière étape de la finition est l’association avec la finition de la façade. Si le revêtement est également utilisé comme ce dernier, l’option la plus simple serait d’amener le revêtement dans un plan commun à travers le profil en H. La seule chose qui peut empêcher cela est une trop grande différence entre les plans du sous-sol et du mur: ici il faut soit augmenter l’épaisseur de l’isolant dans la ceinture supérieure, soit installer un reflux.
Ce dernier peut agir comme un produit à partir d’un assortiment d’accessoires pour une certaine collection de revêtement (par exemple, chanfrein en J), ou de fer à toiture – tôle d’acier avec protection polymère. Les éléments Ebb, dans les cas extrêmes, sont fabriqués individuellement, cette méthode est bien adaptée pour une saillie inégale du sous-sol au-delà du plan de la finition principale. Il n’y a rien de compliqué dans cette version du dispositif de reflux – la crête en forme de L avec le bord supérieur roulé et le bord inférieur en forme de Z se plie juste.
Il est seulement important que le reflux soit fixé sous la partie inférieure de la décoration murale, ainsi, la garniture du socle doit être réalisée avant le début des travaux d’amélioration de la façade.
Je suis intéressé(e) par l’installation des panneaux de socle pour la décoration de ma maison. Est-ce qu’il est difficile de faire cette installation en tant que bricoleur/bricoleuse amateur(e) ? Y a-t-il des conseils ou des astuces que vous pourriez me donner pour réussir cette tâche ? Merci d’avance pour votre aide !