Installation de revêtement de vinyle bricolage

Points d’article

• Faire un cadre pour le revêtement
• Installation d’accessoires et de profilés de montage en vinyle
• Nous montons des panneaux de revêtement
• Caractéristiques de la fixation des parements
• Découpe de panneaux et accessoires en vinyle

Dans la construction moderne, le revêtement en vinyle est un matériau très populaire pour faire face aux façades de bâtiments de tout usage: résidentiel, commercial, administratif, industriel. Il est fabriqué à partir de polymères (polychlorures de vinyle) capables de résister à des changements de température sévères, résistant avec succès aux précipitations atmosphériques, aux produits chimiques agressifs et aux contraintes mécaniques. Le revêtement ne supporte pas la combustion, n’émet pas de substances nocives, son revêtement extérieur est extrêmement durable et stable.

Les fabricants proposent de nombreuses combinaisons de couleurs, ainsi que des options pour les formes et les textures du revêtement, y compris des panneaux spéciaux pour le sous-sol et les soffites, avec lesquels le pignon et l’avant-toit du toit sont ourlés. Les maisons bordées de parements ont une apparence soignée et attrayante, mais surtout, leurs façades sont très pratiques et durables, ne nécessitent pratiquement aucun entretien pendant le fonctionnement. Avec tous les aspects positifs, le revêtement a également un prix très abordable..

En raison de son faible poids, le revêtement est monté sur des cadres assez légers, parfois même sur l’ancienne peau. Sous les panneaux de vinyle, vous pouvez facilement placer une couche d’isolant de presque toutes les épaisseurs. Les travaux de pose de parement n’ont pas de cycles humides et sont donc souvent réalisés en hiver et en un temps record. Revêtir seul une maison privée, sans embaucher de constructeurs, est au pouvoir de beaucoup, car la technologie du revêtement mural avec parement est assez simple et a été élaborée depuis des années..

Faire un cadre pour le revêtement

Pour le revêtement mural avec parement, vous devrez fabriquer une caisse fiable et uniforme en bois ou en métal, qui servira de base portante pour l’isolation, le pare-vapeur et, en fait, les panneaux de finition..

Avant de commencer l’installation du cadre, vous devez préparer la surface des murs: retirez l’ancien revêtement, les zones de plâtre peu adhérentes; démonter les volets, les reflux, les dispositifs d’éclairage, les gouttières et autres objets saillants. De plus, si nécessaire, vous devez réparer la base – sceller toutes sortes de trous et de fissures avec du mortier de ciment ou de la mousse de polyuréthane, apprêter les éléments métalliques.

Une étape très importante dans la création d’un lattage est l’accrochage et le marquage au mur. Des trous sont percés dans les coins supérieurs du mur et des morceaux de renforcement d’une longueur d’environ 200 à 300 mm y sont martelés. Un fil à plomb est abaissé des broches supérieures et les tiges inférieures sont percées. Après avoir installé le renfort, les cordons du phare sont tirés à la distance requise de la base. En mesurant la distance aux fils avec un ruban à mesurer, vous pouvez déterminer très précisément la planéité de notre mur et, si nécessaire, ajuster les balises par rapport aux sections saillantes. Vous pouvez maintenant marquer les emplacements des profils et installer des suspensions.

De nos jours, les systèmes de châssis spécialisés sont fabriqués à partir de métal galvanisé d’une épaisseur d’environ 1 mm, ils sont bien sûr très fiables, mais ils ont un coût assez élevé. C’est pourquoi les profilés utilisés pour l’installation de cloisons sèches sont largement utilisés, qui résistent avec succès au poids de l’isolant et du revêtement lui-même. Ils ont fait leurs preuves, l’essentiel est de les installer correctement.

Profilé CD pour la fixation des plaques de plâtre

Les racks en profilé CD sont placés verticalement, à une distance de 400 à 500 mm le long de leurs axes. Ils sont installés soit sur une zone aveugle, soit sur un socle, clairement prolongé au-delà du plan du mur. Pour faciliter l’installation du cadre le long du bas du plan prévu, un guide de profil UD est fixé, dans lequel les racks sont insérés.

Une attention particulière doit être portée aux endroits où seront installés les garnitures de parement: le coin extérieur et intérieur, la bande de raccordement. Le fait est que la largeur des racks galvanisés est de 60 mm, ce qui n’est pas suffisant pour la fixation de la plupart des profilés de quincaillerie en vinyle. Par conséquent, aux coins et sous la bande en H de connexion, des CD appariés ou torsadés par paires, des profils CD et UD sont utilisés. Parfois, ils sortent de la situation en éloignant les profilés du coin sous les trous de clous des accessoires en vinyle. Certains maîtres collectent le coin à partir de bouts courts horizontaux – « échelle ».

Des cavaliers de CD sont installés autour des fenêtres, des portes, en bas et en haut des murs; de plus, il semblerait qu’il serait plus logique d’utiliser un profil de guidage à ces endroits, mais une grande largeur de la zone de montage est nécessaire – les bandes initiales et finales seront situées ici. En bordure des pentes, des crémaillères supplémentaires sont installées dans le plan du mur. Pour fixer la bande de fenêtre de parement, sur ou près du cadre, installez un profil UD.

Les cintres droits en forme de U sont installés strictement verticalement le long de la ligne des racks. La distance entre eux est estimée à environ 500-600 mm. La fixation se fait avec des chevilles sur des bases minérales ou des vis autotaraudeuses sur des structures en bois. Si le cadre doit être espacé de la base, par exemple pour compenser les inégalités ou la pose d’isolation, alors au lieu de suspensions, des consoles en profilés coupés sont utilisées, elles donneront une résistance supplémentaire au cadre et vous permettront de fixer les racks à une grande distance.

Grâce à la perforation des cintres droits, les profilés de cadre sont facilement installés dans une position strictement verticale. Tout d’abord, les racks extrêmes sont montés le long d’un fil à plomb, puis le long des fils tendus entre eux – à leur tour tous les autres profils intermédiaires. La fixation des CD aux supports ou aux consoles se fait à l’aide de vis autotaraudeuses galvanisées avec un foret de 9,5 mm.

Pour faire face aux pignons, un parement vertical est parfois utilisé, par conséquent, les profilés métalliques sont fixés horizontalement avec un certain nombre de cavaliers situés perpendiculairement sur 500 mm, ce qui empêche la flexion des éléments de cadre de support. Selon le même schéma, un cadre pour le revêtement de sous-sol est monté, une caractéristique distinctive ici sera la distance entre les profils, qui est égale à la hauteur du panneau de revêtement – généralement 460 mm.

Parfois, pour l’installation du cadre, une poutre en bois sèche (jusqu’à 15% d’humidité) est utilisée, qui est également fixée perpendiculairement à l’emplacement des bandes de parement. La section transversale des crémaillères en bois est tirée du calcul de l’épaisseur de la couche isolante et n’est généralement pas inférieure à 50×50 mm. En règle générale, le plan du lattage en bois est exposé en utilisant des substrats et des poutres de rabotage montés sur la base à travers le corps. Cependant, l’utilisation de consoles ou de suspensions droites et, par conséquent, d’un cadre espacé n’est pas exclue. Avant l’installation, tous les supports doivent être traités avec des composés spéciaux qui protègent les éléments structurels en bois de l’humidité, de la moisissure et des insectes nuisibles. Le bois de double largeur est utilisé aux coins et aux joints des bandes de parement. Le principal avantage du lattage en bois est son prix abordable par rapport au métal, mais il est plus difficile de niveler le mur avec du bois, par conséquent, ils travaillent souvent avec lui sur une base plane et raide..

Parfois, le revêtement est installé sur un revêtement solide d’un mur en bois ou en brique, en contreplaqué résistant à l’humidité ou en OSB, d’une épaisseur d’au moins 20 mm. À propos, ce type de base est le plus souvent recommandé par les fabricants.

Installation d’accessoires et de profilés de montage en vinyle

Les accessoires et les accessoires pour l’installation aident à donner à la façade un aspect attrayant, ils créent un sentiment d’exhaustivité, parfois ils remplissent la fonction de décoration (par exemple, s’ils sont d’une couleur différente de celle du revêtement). Certains d’entre eux sont des attaches. Les fabricants de parement produisent les profils suivants, à l’aide desquels vous pouvez revêtir une façade de n’importe quelle configuration:

• Coin interne;
• Coin extérieur;
• Bande de départ;
• Bande de fin;
• Profil F;
• Profil en G, plaque d’extrémité;
• Profil en H, bande de connexion;
• Chanfrein, panneau de corniche;
• Platband;
• Drainer;
• Planche de fenêtre.

Après avoir assemblé les cadres en utilisant le niveau d’eau, déterminez le point le plus bas de la façade, qui sera recouvert de panneaux de revêtement. Ensuite, vous devez placer des marques à partir de l’endroit le plus serré le long d’une ligne horizontale à tous les coins du bâtiment, puis reculer d’eux jusqu’à la largeur de la bande de départ et tirer les fils à ce niveau, ou marquer avec un fil à découper. Ce sera la ligne de référence le long de laquelle le bord supérieur de la barre de départ est attaché..

1. Revêtement en vinyle. 2. Cadre en profilé CD ou en bois. 3. Bande de fenêtre.
4. Coin extérieur ou coin intérieur pour les coins correspondants. 5. Panneau de soffite.
6. Profil initial. 7. Terminer la barre. 8. Connecteur profil H. 9. Barre de vidange. 10. Profil J.

La bande de départ est fixée avec des vis autotaraudeuses tous les 200 mm le long d’une ligne déjà définie, c’est pourquoi les cavaliers de cadre sont placés horizontalement le long de la bordure inférieure du plan de travail. Un écart de température de 6 à 10 mm doit être laissé entre deux profils de départ d’assemblage, la même distance est maintenue avec les coins extérieurs / intérieurs et les autres accessoires. Lorsque le revêtement est monté à partir d’un sous-sol en saillie, une barre de drainage est souvent vissée avant d’installer la bande de départ..

Maintenant, nous installons les bandes d’angle, externes et internes. Ils sont placés 5-6 mm sous le bord supérieur du mur et à la même distance plus bas que le bord inférieur de la bande de départ. Tout d’abord, l’angle est vissé à travers le bord même du trou de montage supérieur, après quoi la verticale est soigneusement réglée à l’aide d’un niveau ou d’un fil à plomb et le profil est fixé tous les 200 mm, en plaçant déjà des vis ou des clous au centre des trous de montage.

S’il est nécessaire de connecter deux bandes d’angle sur la longueur, elles sont montées avec un chevauchement de 20 mm. Pour ce faire, un bord de clou de 25 mm est découpé dans la partie supérieure, 5 mm de la différence est le jeu de dilatation. Le joint de chevauchement empêchera l’infiltration d’eau sous la surface carrelée.

Près des fenêtres et des portes situées dans des ouvertures profondes, une bande de fenêtre est utilisée, qui forme simultanément le coin extérieur et ferme le plan des pentes. Une bande de finition est installée directement à côté des cadres et des sutures. Si les fenêtres sont dans le plan du cadre, l’adjonction du parement aux fenêtres est réalisée au moyen de plateaux.

Parfois, si l’espace le permet, les pentes sont déterminées à l’aide du profil d’angle extérieur situé dans le plan du mur et du profil en G adjacent au cadre. Dans ce cas, le corps de la pente est recouvert de chutes de parement..

Toutes les planches au-dessus des fenêtres et des portes doivent avoir des découpes dans la partie intérieure et des plis des parties coupées en profilés latéraux. Les coins des profilés en vinyle horizontaux et latéraux sont taillés à 45 ° uniquement sur la face avant, les bords arrière des clous se chevauchent. Un tel plan d’opération vous permet de créer des canaux de drainage fiables..

Un profil de drainage est souvent installé sous l’ouverture de la fenêtre pour évacuer l’eau de pluie. À l’intérieur des accessoires horizontaux encadrant les fenêtres et les portes, une dernière bande est préalablement insérée, elle fixera solidement les parties coupées des bandes de parement.

En plus des cas listés précédemment, le profil final est installé tout en haut du mur, au point de sa butée au coffre de toit ourlé (soffite).

Si le mur jouxte les structures enveloppantes ou s’il est nécessaire de disposer la partie d’extrémité des panneaux de parement, un profilé en G est utilisé à cet effet. Le plus souvent, il peut être vu sur les pignons, près des portes et des fenêtres qui sont poussées dans le plan en regard, sur les extrémités latérales des murs, lors du dépôt d’un soffite.

Nous montons des panneaux de revêtement

Lorsque tous les éléments auxiliaires sont en place, vous pouvez passer à la partie la plus agréable du travail – directement à l’installation des panneaux de revêtement. Le panneau le plus bas est installé en premier. Il est inséré dans le verrou de bande de départ et fixé sur les racks de châssis, en partant du milieu, en se déplaçant vers les bords. Ensuite, nous insérons chaque panneau suivant dans la serrure du précédent, nous nous assurons que les bandes sont étroitement liées sur toute la longueur du bord inférieur, nous fixons.

Attention! Lors de l’installation des panneaux, ils ne doivent pas être tirés vers le haut pour ne pas déformer la ligne horizontale des coutures et surcharger les serrures.

La longueur des bandes de parement doit être de 7 à 10 mm de moins que les accessoires pour assurer une dilatation thermique sans entrave. Lorsque vous travaillez pendant la saison froide, cet écart doit être augmenté à 13 mm.

Le revêtement peut être connecté non seulement via le profil en H, mais également avec un chevauchement. Pour ce faire, les bandes sont enroulées les unes sur les autres de 25 mm, après avoir préalablement découpé les bords des clous à une distance permettant un écart de température de 15 à 20 mm de chaque panneau. Les joints sont décalés les uns par rapport aux autres d’au moins 600-1000 mm. En règle générale, ces connexions sont effectuées sur les murs arrière rarement vus de la maison, en utilisant des restes / garnitures de parement d’au moins 600 mm de longueur..

Le dernier panneau est découpé en largeur afin qu’il s’insère dans la bande finale, mais n’atteigne pas la butée de 5 à 7 mm. En outre, en utilisant un « poinçon » (un dispositif pour extruder des oreilles de verrouillage), des trous sont percés à 6-10 mm du bord tous les 150-200 mm. Nous plaçons la bande ainsi préparée dans la serrure du panneau précédent et poussons son dessus déjà perforé dans le profil final. La même chose est faite avec les parties horizontales coupées des panneaux, qui sont montées en utilisant les profils finaux au-dessus ou au-dessous de la fenêtre..

Attention! Les fabricants interdisent l’utilisation de tout produit d’étanchéité lors de l’installation du revêtement.

Caractéristiques de la fixation des parements

Comme attaches, utilisez des vis autotaraudeuses galvanisées à tête large (au moins 8 mm), des clous ou des agrafes longues pour une agrafeuse de construction. Il est impossible que le diamètre des vis et des clous dépasse 3,2 mm.

Les attaches doivent passer strictement par le milieu du trou du clou. Parfois, vous devez l’agrandir, pour cela, ils utilisent un outil spécial – un perforateur qui perce des trous longitudinaux dans le revêtement.

Il est impératif que les clous et les vis pénètrent dans le cadre strictement perpendiculairement au plan, cela évitera aux panneaux de se déformer et de se fissurer.

Les fixations ne doivent pas être pressées fermement sur le vinyle; un espace d’environ 1 mm doit être laissé entre les capuchons et le revêtement.

Attention! Il est strictement interdit de clouer des panneaux à travers du vinyle. La seule exception est l’installation du chanfrein de la corniche..

Une bande correctement montée doit avoir un mouvement d’un côté à l’autre, cela est dû au fait que le revêtement en vinyle se dilate et se contracte sous l’influence des changements de température, il a besoin d’espace libre pour cela.

Découpe de panneaux et accessoires en vinyle

Le revêtement et les profilés en vinyle sont très pratiques à couper avec une scie radiale électrique, pour cela, ils utilisent un disque en contreplaqué avec des dents fines, placées dans la direction opposée. En outre, le vinyle est bien coupé avec une meuleuse avec un disque métallique ou abrasif. Certains constructeurs utilisent des scies à métaux pour le métal. Dans tous les cas, les panneaux doivent être coupés sous un carré, soigneusement et lentement, en commençant par un bord de fixation solide..

Vous pouvez couper et ajuster les panneaux, en faisant de petites coupes, avec un couteau tranchant, lorsque vous travaillez avec lequel il n’est pas nécessaire de couper complètement à travers le vinyle, mais simplement faire une incision sur la face avant et casser le matériau.

Lors de la coupe de lignes complexes, des ciseaux métalliques pointus peuvent être utiles. Une coupe nette est obtenue lorsque des lames de ciseaux sont utilisées? leur longueur.

Attention! Portez des lunettes de protection et des respirateurs lorsque vous utilisez un outil électrique, car de fins débris de vinyle et de la poussière peuvent se former.

Pour commencer avec le revêtement en vinyle, vous devez vous familiariser avec les recommandations d’installation d’un fabricant particulier.

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