Comment poser vous-même des bardeaux

Points d’article

• Installation d’un film d’étanchéité
• Tournage et préparation finale de la surface
• Pose de carreaux
• La dernière étape

Premièrement, dans toutes sortes de couleurs et de formes, il occupe une position de leader parmi tous les types de revêtements. Aujourd’hui, chaque marque de bardeaux est représentée par au moins 40 à 50 types d’options différentes, de sorte que même l’acheteur le plus exigeant peut toujours trouver l’option qu’il aime. Deuxièmement, en termes de commodité et de rapidité d’installation, il s’agit également de l’option de revêtement la plus réussie, d’un point de vue technologique, qui ne nécessite pas l’utilisation d’équipements et d’outils spéciaux. En raison de son faible poids, le levage et la livraison directement sur le chantier sont simplifiés. Troisièmement, ayant les propriétés d’élasticité et de flexibilité, ce type de revêtement peut être utilisé sur tout type et forme de toiture, même ceux à courbure radiale. Le dernier avantage inhérent uniquement à ce type de revêtement est qu’avec l’avènement des bardeaux bitumineux, il est devenu possible de réaliser des projets de certaines formes de toiture auparavant impossibles à réaliser technologiquement. Le coût abordable de ce matériel doit également être noté..

Avant de poser les bardeaux, il est nécessaire d’effectuer un certain nombre d’activités associées à la disposition du «gâteau de toiture». Dans cet article, je considérerai toutes les étapes des travaux liés à l’installation de tuiles bitumineuses qui doivent être effectuées après l’achèvement de l’installation du système de chevrons.

Installation d’un film d’étanchéité

La première étape des travaux est associée à l’installation d’un film d’étanchéité (coupe-vent). Dans ce cas, il est possible d’utiliser une membrane-membrane de diffusion, car la couverture des bardeaux ne contient pas d’éléments sujets à la corrosion. À cet égard, il n’est pas nécessaire d’appliquer des mesures supplémentaires pour exclure ce type d’impact sur le matériau. Cette classe d’isolation est assez largement représentée sur le marché, mais le plus optimal et le plus souvent utilisé dans la construction est le film étanche de la société tchèque « Juta », qui s’appelle Jutafoll 110-D. Lors de l’achat, faites attention au marquage « D », car cette lettre signifie que le film est étanche et non, par exemple, est destiné à être utilisé dans la plage de températures négatives, contrairement aux autres marques qui sont destinées à être utilisées uniquement à l’intérieur. Le nombre 110 n’est pas si important, car il indique la densité du film. Si ce paramètre est plus élevé, cela n’affectera les caractéristiques techniques que du côté positif..

L’installation de la membrane est assez simple. Le premier rouleau de film est enroulé le long des avant-toits à travers les chevrons et cloué sur eux avec des lattes pré-préparées. Il est pratique de filmer le film avec une agrafeuse avant cela. Les lattes constitueront un contre-treillis et serviront d’espace de ventilation entre le film d’étanchéité et le lattage principal. Ces mesures sont prises pour organiser la circulation du flux d’air, et ainsi exclure la collecte d’humidité dans les endroits difficiles d’accès. Aussi, étant donné que l’air a de bonnes propriétés d’isolation thermique, ces mesures visent à résoudre le problème du chauffage en été et du gel du toit en hiver (la formation de glace et de glaçons est exclue). La hauteur des lattes est choisie dans la plage de 25 à 50 mm, la largeur doit être strictement égale à la largeur de la jambe du chevron. Ils sont coupés à la longueur de 150 cm, comme la largeur du film.

Le rail n’atteint pas la distance de chevauchement du film (au niveau des joints de membrane, un chevauchement d’au moins 12 cm est réalisé). Dans tous les cas, on utilise pour la pose des clous brossés galvanisés dont la longueur est choisie en fonction de l’épaisseur du contre-treillis (la longueur doit être d’au moins + 50 mm de son épaisseur). Sur toutes les arêtes de toit, le film n’est pas amené de 5 à 10 cm jusqu’à son extrémité en raison du fait que le mouvement de l’air sous la toiture commence à partir de l’avant-toit et se termine dans le faîte, par conséquent, un tel espace est fait pour sa sortie. Le film peut être collé entre eux avec du ruban adhésif double face, mais il s’agit d’une condition facultative.

Tournage et préparation finale de la surface

Ensuite, la caisse finale est remplie au-dessus du contre-treillis. N’importe quel panneau (à la fois bordé et non bordé) convient comme matériau dont l’épaisseur est choisie dans la plage de 25 à 30 mm. Avant l’installation, le matériau doit être sec (avec une humidité relative ne dépassant pas 20%) et doit être traité avec un agent bioprotecteur. De plus, lors de l’utilisation de planches non tranchantes, il est nécessaire d’enlever complètement l’écorce de l’arbre, car à l’avenir, cela sera chargé de foreurs de bois entre l’écorce et le bois. La distance entre les planches adjacentes ne doit pas dépasser 30 à 35 cm (en fonction de l’épaisseur du panneau utilisé). La longueur du clou est choisie de telle sorte que, lors du clouage, il traverse à la fois la caisse et le contre-treillis et s’insère fermement dans le chevron d’au moins 2-3 cm.

La particularité des bardeaux, en tant que revêtement, est que le plan du toit avant sa pose doit être lisse et plat. Par conséquent, si une planche à bords est utilisée comme revêtement de sol (cette option est autorisée par le fabricant), les différences entre les planches adjacentes ne sont pas autorisées à plus de 2 mm. Cela doit être surveillé pour exclure les fractures et les courbures des carreaux lors de l’installation..

Il est préférable de commencer à installer des panneaux OSB sur le toit avec la hanche.

Je recommande d’utiliser un panneau résistant à l’humidité OSB-3 comme revêtement de sol. L’épaisseur est généralement choisie de 10 à 11 mm. Contrairement à une planche, lors de son utilisation, un avion idéal est obtenu, ayant également des propriétés de résistance à l’humidité, il ne se déforme ni ne se déforme pendant toute sa durée de vie. Lors de la pose, il est nécessaire de faire des espaces de 3 à 5 mm entre chaque feuille de plaques pour éviter qu’elles ne gonflent au niveau des joints, car les dimensions linéaires du matériau changeront avec les fluctuations d’humidité et de températures. Pour les plaques de clouage, des clous galvanisés 3×30 avec une grande tête sont utilisés. Le pas de clouage entre les clous est de 25-30 cm.

Ensuite, passez directement à l’installation des bardeaux. Tout d’abord, des tapis de support en fibre de verre sont déployés. Ils constituent un matériau d’étanchéité supplémentaire entre le panneau OSB-3 et les bardeaux bitumineux. Si l’angle d’inclinaison du toit est inférieur à 18 degrés, la sous-couche doit être installée sur toute la surface du toit. Mais même à de grands angles d’inclinaison, les tapis doivent être posés aux endroits suivants:

• Sur les corniches. C’est l’un des endroits les plus importants, surtout en hiver, car lorsque la neige fond, de la glace et des glaçons se forment à ces endroits, et dans ce cas, la charge dans les parties du toit considérées augmente.
• Sur les frontons. Ces endroits sont les plus sensibles à l’humidité en cas de pluie oblique..
• Sur patins et côtes.
• Dans les vallées (joints des plans de toiture). Ici, il est nécessaire d’utiliser des tapis avec une teinte de couleur du revêtement de toit principal.
• Aux endroits de diverses connexions et culées de murs, cheminées et autres.

Dans les vallées, le tapis est posé avec un chevauchement de 0,5 mètre.

L’indentation à partir du bord de l’avant-toit doit être d’environ 1 à 2 cm, car par temps chaud, il est possible de chauffer et de redresser la sous-couche. Il est nécessaire de les clouer uniquement dans les parties supérieures à une distance de 20-25 cm, et tous les joints doivent être réalisés avec un chevauchement d’environ 10 cm, puis des bandes de corniche et de fronton en acier inoxydable sont montées. Pour ce faire, vous devez utiliser les mêmes clous galvanisés 3×30 avec une grande tête. Les bandes sont clouées en damier avec un pas de 15-20 cm.Dans les joints, un chevauchement obligatoire de 15 cm est fait, fixé avec deux clous.

Pose de carreaux

Après cela, passez à la pose de la première rangée de carreaux. Selon les normes, il a une forme rectangulaire (sans pétales). Auparavant, tous les points de contact des bandes métalliques avec des tuiles bitumineuses doivent être enduits de mastic bitumineux. Le mastic a une consistance assez épaisse à température ambiante, par conséquent, pour simplifier le travail avec lui, il est nécessaire de préchauffer le récipient avec le produit. Il est appliqué sur la surface des carreaux avec une truelle de construction étroite. L’épaisseur de la couche appliquée ne dépasse pas 1 à 2 mm, car elle ne contient pas de base adhésive et, avec des coutures épaisses, les surfaces lubrifiées peuvent simplement se disperser. Un bardeau de bardeaux est cloué avec quatre clous au sommet. Si l’angle d’inclinaison du toit est supérieur à 60 degrés, deux clous supplémentaires doivent être utilisés..

La deuxième rangée de carreaux et les suivantes sont clouées avec un décalage d’une demi-période (1/3 ou 2/3, selon la forme choisie du carreau lui-même). Toutes les 3-4 rangées doivent être vérifiées pour l’horizontalité, ou vous devez d’abord marquer la rangée suivante (un fil avec du talc coloré est idéal à cet effet), mais c’est un travail plutôt laborieux qui prend beaucoup de temps. Les bardeaux doivent être coupés pour s’adapter. Pour cela, il est préférable d’utiliser un couteau court avec une lame aiguisée à l’extrémité. Il est nécessaire de couper l’arrière des carreaux, en plaçant un morceau de planche plate ou de contreplaqué, pour éviter d’endommager accidentellement les carreaux précédemment posés. La marque est effectuée avec un couteau environ 3 à 4 fois, puis le bardeau est plié le long de la ligne de coupe et la tuile est facilement divisée en deux parties.

Pour travailler sur des toits avec une pente de plus de 30 degrés, un certain nombre de mesures supplémentaires doivent être prises pour augmenter la commodité du travail. La première chose à utiliser lorsque vous travaillez est une corde ou une corde de sécurité. La seconde est l’utilisation de lattes temporaires, qui sont clouées à la pente, pliant les pétales des carreaux déjà posés. Sinon, lors de l’installation, vous devrez constamment maintenir la corde dans un état tendu, car il ne sera pas possible de résister seul sur de telles pentes. Et troisièmement – l’utilisation de combinaisons (combinaisons de construction) pour la distribution compétente et fonctionnelle de l’outil nécessaire dans les poches et les boucles pour un accès rapide à celui-ci.

Aux endroits des bords et de la crête, l’installation des tuiles est effectuée avec un chevauchement (la poutre en tôle est pliée de 10 à 15 cm sur un autre plan de toit et clouée). Ensuite, les carreaux sont coupés en pétales séparés et montés sur le dessus le long de la ligne de la crête (nervure), de plus, chaque pétale suivant est cloué de manière à ce que les emplacements des têtes de clous soient recouverts de l’élément de tuile précédent..

Il existe plusieurs méthodes de base pour installer des tuiles dans les vallées. La première est que les éléments des tuiles sont empilés bout à bout sur les deux plans du toit. La seconde – consiste à poser les carreaux, n’atteignant pas 10 cm de la ligne médiane. Cette dernière méthode est préférable à la fois d’un point de vue esthétique et pratique, car une sorte de creux est formé entre deux pentes de toit, ce qui simplifie l’écoulement de l’eau de pluie et, ainsi, empêche la formation de zones locales dans lesquelles l’humidité peut s’accumuler à l’avenir. Dans les vallées, l’utilisation de clous à moins de 30 cm de son centre n’est pas autorisée, car ce contact entre le tapis de revêtement et les carreaux est enduit de mastic sur une largeur de 10 à 15 cm.Les parties supérieures des pétales de chaque rangée sont soigneusement coupées à un angle de 60 degrés.

La dernière étape

A la jonction des murs et des cheminées, les carreaux sont placés sur un plan vertical à une hauteur de 20-30 cm, après avoir enduit les joints de mastic bitumineux. Ensuite, à l’endroit où se termine le carreau, une barre de butée est installée sur celui-ci et tous les espaces formés sont traversés avec un mastic silicone résistant à la chaleur. Il est conseillé d’installer des boîtes métalliques autour des cheminées et des tuyaux, en utilisant un isolant à base de basalte comme isolant. Ils améliorent considérablement les propriétés hydrophobes au niveau des joints, empêchant les sections de toiture complexes de toutes sortes de fuites..

Les aérateurs sont nécessaires pour la circulation de l’air dans l’espace inter-toit.

À une distance maximale de 50 à 60 cm du faîte du toit, il est nécessaire d’installer des aérateurs, qui servent à éliminer l’air de l’espace interroof et permettent ainsi d’organiser une circulation d’air compétente. Le nombre d’aérateurs est sélectionné à partir du calcul suivant: un aérateur pour 25 mètres carrés de toit. De nos jours, les aérateurs de faîtage sont également devenus largement utilisés, qui sont une structure à lame d’air installée directement dans la zone de toute la longueur de la crête. Tous les joints et chevauchements autour des aérateurs doivent être traités avec du mastic..

Il est à noter que tous les travaux d’installation sur les carreaux doivent être effectués à une température ambiante d’au moins 15 degrés; à des températures plus basses, vous devez utiliser un sèche-cheveux de construction, chauffant les carreaux dans les virages. Les jours trop ensoleillés et chauds, vous devez reporter l’installation du toit, non seulement pour la sécurité de votre propre santé, mais également en raison du fait que les tuiles commencent à fondre facilement, et en se déplaçant le long de la surface, des traces et des bosses restent, qui à l’avenir ne sont pas esthétiques..