Construction du four: secrets et recommandations sur la façon de prolonger la durée de vie du four

Points d’article

• Fondation du four
• Éléments en fer de la structure du four
• Comment combiner l’argile réfractaire et les briques en céramique

Parfois, un poêle récemment plié, après une saison, peut nécessiter des réparations: des fissures ont traversé la maçonnerie ou la porte de la chambre de combustion a cessé de se fermer hermétiquement et le poêle a fumé à cause de cela. Pourquoi cela arrive-t-il? S’agit-il de défauts dans le travail du cuisinier ou simplement de l’ignorance des astuces de la maîtrise du poêle? Découvrons-le ensemble.

Fondation du four

La première chose avec laquelle commence la «longévité» du four est une fondation correctement posée. Cela concerne principalement les foyers en briques, en raison du poids considérable de ce matériau. De plus, la fondation joue le rôle d’un coussin amortisseur, qui compense les fluctuations saisonnières du sol et réduit le risque de destruction de la maçonnerie du four..

Il existe deux principes de fonctionnement du four:

• périodique – lorsque le poêle est rarement utilisé (datcha, bains, belvédères). En règle générale, le sol de ces pièces gèle en hiver et subit des fluctuations saisonnières (mouvements);
• permanent – dans ce cas, le poêle se trouve dans une pièce fonctionnant toute l’année. Dans ce cas, le sol sous la base du four ne gèle pas, mais il y a un risque d’approche des eaux souterraines.

Dans le premier et dans le second cas, il existe la règle principale pour la coulée de la fondation – afin de compenser la pression du four sur le sol, vous avez besoin de:

• poser la surface d’une dalle monolithique 20% de plus que la surface de la base du four;
• couler 10 cm de béton armé pour chaque tonne de four (poser une nouvelle ceinture d’armature tous les 10 cm);
• élever le niveau supérieur de la fondation en fonte au-dessus du niveau du sol de 10 à 15 cm et le rendre étanche avec un imperméabilisant, un mastic de construction ou un matériau de toiture.

Dans des conditions de fonctionnement périodique, faites attention à la profondeur de gel du sol, cela est vrai sur les sols en soulèvement et dans les endroits où les eaux souterraines passent près de la surface de la terre. Dans ce cas, vous devez couler une fondation en colonne sur la dalle de base monolithique au moins 2/3 de la profondeur de gel du sol.

Il est strictement interdit lors de la construction d’une fondation pour un poêle en brique:

1. Posez les fondations sous forme de briques (les briques sont posées dans la fosse de fondation et renforcées). La brique est moins homogène, plus hygroscopique et plus sensible à la destruction que le béton.

Rappelles toi! La maçonnerie est moins durable que le béton armé et ne peut pas résister aux fluctuations saisonnières du sol.

2. Disposez la base du four à partir d’éléments en bois (cadre, supports, bûches, etc.).

Rappelles toi! Les pièces en bois, même celles traitées avec une solution spéciale, sont susceptibles de se décomposer et, après plusieurs saisons, la résistance des grilles diminue plusieurs fois, en particulier pour les fours à cycle de fonctionnement périodique.

Éléments en fer de la structure du four

De nombreux artisans utilisent souvent des éléments métalliques lors de la pose de poêles. Tout d’abord, cela concerne les linteaux au-dessus du foyer, l’arche du four et d’autres endroits où il est structurellement difficile de se passer de linteaux métalliques.

Et c’est le fer intégré à la maçonnerie qui provoque la décomposition du four. Le fait est que le coefficient de dilatation linéaire du fer est 65% plus élevé que celui des briques en céramique. Par conséquent, lors du chauffage d’éléments en fer (coin, canal, etc.), les briques sont pressées hors de la maçonnerie.

Pour éviter cela, il est recommandé de ne pas poser un coin métallique sur le plafond du four, mais d’utiliser une serrure en forme de coin.

Faire un verrou de coin:

1. Une ouverture est aménagée en fonction des dimensions de la porte (toujours avec une marge de 5 à 7 mm). Du carton de basalte est posé dans cet espace, ce qui évitera la pénétration de fumée dans la pièce et servira d’isolant thermique idéal entre le fer et la maçonnerie, permettant de compenser la pression du fer expansé sur la maçonnerie du four..
2. Nous installons temporairement la porte et mettons une rangée de briques dessus, et la rangée n’est pas complète, mais au milieu, nous insérons une brique, coupée en coin.
3. Avec la rangée supérieure, nous appuyons sur le point de contrôle et laissons tout jusqu’à ce que la solution soit complètement définie..

Un autre truc lors de l’installation de la porte du foyer est le refus d’utiliser de longues «tresses» métalliques qui se cachent dans la maçonnerie, à cause de quoi, lors du remplacement de la porte, vous devez démonter la majeure partie de la maçonnerie du foyer..

La procédure de remplacement et d’installation de la porte de la fournaise:

1. À l’aide d’une meuleuse, nous coupons la fixation sur la porte (fil, torsion, bandes métalliques, etc.).
2. Nous sortons la porte de l’ouverture et coupons les extrémités saillantes de la fixation au ras de la maçonnerie.
3. Aux extrémités du périmètre, on fait des marques en face des coutures.
4. À ces endroits, on perce des trous avec un foret de 7 mm (on fait un trou sur un cône afin d’y noyer la vis autotaraudeuse plus tard).
5. Nous mettons la porte en place et vissez les vis autotaraudeuses pour céramique (6×120 mm) dans les trous à l’aide d’un tournevis (le nombre minimum de vis pour une chambre de combustion standard est de 6 pcs..

Question:Est-il possible de se passer d’un coin métallique lors de la création d’une longue portée (au-dessus de la cheminée, au-dessus de la chambre de combustion du poêle russe, etc.)?

Répondre:C’est possible, mais pour cela, vous devez connecter plusieurs briques en une seule palette à l’aide d’une longue tige.

Création d’une palette de plusieurs briques:

1. Nous faisons deux trous dans la brique en deux passes. Tout d’abord, on perce avec un foret de 8 mm (le foret doit fonctionner sans butée), puis on passe avec un foret de 18 mm.
2. Nous connectons des briques dans une palette.
3. Nous serrons deux boulons à l’aide d’une large rondelle.
4. Nous installons la palette dans la maçonnerie du four.

Il est impossible de se passer d’un coin métallique lors de la création d’un toit de four, mais pour que cela ne fasse pas diverger la maçonnerie, lors de son installation, vous devez toujours laisser un espace entre le mur et le coin d’au moins un centimètre par mètre courant.

Comment combiner l’argile réfractaire et les briques en céramique

Il y a souvent un problème lorsque les parois du four, dans lequel le four est revêtu de briques réfractaires (réfractaires), commencent à se fissurer, voire à gonfler pendant les périodes de fonctionnement maximal..

La raison peut être que l’argile réfractaire et les briques en céramique ont des coefficients de dilatation linéaire différents lorsqu’ils sont chauffés et des températures de chauffage limites différentes. De ce fait, leur contact étroit pendant le fonctionnement du four peut conduire à la destruction de la maçonnerie..

Que faire pour éviter un « conflit » de briques:

1. Nous étendons le foyer en briques réfractaires.
2. Nous pressons le carton de basalte de 5 mm d’épaisseur contre la maçonnerie.
3. Laisser un espace d’air de 5 mm entre le carton de basalte et la rangée en regard de la maçonnerie du four (il peut être retiré dans les rangées supérieures dans le trou de convection).

Cette technique augmentera considérablement le transfert de chaleur du four et la vitesse de chauffage de la pièce, ainsi que la durée de vie du four. Maintenant, il sera possible de ne pas avoir peur de la surchauffe des briques pendant son fonctionnement actif

Il n’y a pas de bagatelles dans la construction d’un four en brique. Si vous voulez que votre poêle fonctionne pendant de nombreuses années sans réparation, assurez-vous d’utiliser les règles de base énumérées ci-dessus lors de la pose..

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