Comment imposer une maison en brique depuis un bar

Points d’article



L’un des mythes de construction les plus courants est associé à la chaleur naturelle des maisons en bois. En fait, les propriétés d’économie d’énergie du bois ne sont généralement pas suffisantes, de sorte que les maisons d’un bar sont isolées, tandis que l’un des meilleurs moyens de protéger l’isolation est utilisé – le revêtement en brique.

Comment imposer une maison en brique depuis un bar

Pourquoi une maison en bois a-t-elle besoin de murs en briques??

Le principal truc publicitaire des entreprises qui construisent des maisons à partir d’un bar est le postulat des «maisons incroyablement chaleureuses dans lesquelles les ancêtres ont vécu pendant des siècles». Dans le même temps, personne ne mentionne qu’il ne fera assez chaud dans une telle maison qu’avec le fonctionnement constant d’un poêle russe ou d’un autre système de chauffage d’une puissance proportionnée. L’équipement de chauffage d’une structure en bois de ce type ne résiste pas aux critiques que ce soit selon les normes SanPiN ou SNIP, alors que la plupart des lacunes sont assez évidentes. Par exemple, dans une maison en barre, même fabriquée en usine, il est impossible de sceller complètement les joints inter-rangs, la seule exception étant le bois scié collé. Et si la maison est totalement exempte de soufflage, même l’épaisseur maximale possible des murs en bois ne sera pas suffisante pour résister à la période de cinq jours la plus froide dans la plupart des régions au-delà de la latitude de 60 ° et à proximité..

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Mais le besoin d’isolation n’est pas le seul inconvénient des maisons à partir d’un bar. Le bois a besoin de soins constants, sans lesquels la surface des murs deviendra extrêmement peu représentable avec le temps. En raison de l’utilisation obligatoire d’imprégnations, de peintures et de vernis, un autre mythe sur les maisons en bois disparaît: leur capacité à autoréguler l’humidité de l’atmosphère interne. Et même dans le cas d’un entretien systématique du bâtiment, il se rendra grandement à l’esthétique en raison de la lumière du soleil, du vent et de l’eau de pluie, une restauration profonde du bois devra être effectuée tous les 7 à 10 ans.

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Le revêtement en brique n’est qu’une des méthodes de finition qui garantissent la sécurité de la ceinture de protection thermique. Souvent, le choix en faveur de cette technologie est fait uniquement parce que le propriétaire est plus impressionné par l’apparence d’un bâtiment en brique que d’autres, ou qu’un tel revêtement est nécessaire pour des raisons de sécurité incendie. Pour le reste, le revêtement en brique n’apporte pas d’avantages significatifs: il est plus cher, plus difficile à installer que de nombreux autres revêtements, et nécessite une base préparatoire capitale. Mais l’option est intéressante au moins pour son originalité: à l’extérieur, il y a une vue sur un château en pierre, à l’intérieur – naturel, vivant et surtout – une maison en bois chaleureuse.

Exigences de conception du bâtiment

Le revêtement en brique est l’un des types de finition de façade les plus difficiles. Dans le même temps, même une partie de sa masse ne peut pas être transférée dans une maison en bois, mais non en raison du dépassement des charges admissibles sur le cadre, mais parce que le côté extérieur du mur en bois doit rester ventilé. Ainsi, le bâtiment nécessite un surplomb base / socle suffisamment large pour accueillir le bardage et, si nécessaire, l’isolation thermique, ainsi que la possibilité de raccords flexibles.

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Quant à la saillie de la fondation, elle doit nécessairement avoir une largeur d’au moins 110 mm, à condition que des briques de parement d’une épaisseur minimale de 65 mm soient utilisées et qu’un espace non ventilé minimal autorisé de 40 mm soit prévu. Le cadre de renfort doit être positionné de manière à ce que les tiges extérieures soient positionnées avec une couche de protection de 50 à 60 mm. Le dispositif d’une fondation en forme de L est autorisé si la dimension verticale de la visière est d’au moins 250 mm. Si les exigences relatives à la fondation n’étaient pas prévues lors de la construction de la maison, le mur extérieur de la base est ouvert avec une tranchée autour du périmètre, le coussin est installé, le coffrage est installé et renforcé sur une largeur d’au moins 150 mm et une profondeur de 500 mm. Le renfort est renforcé par un maillage de tiges nervurées de 10 mm avec une cellule de 200×200 mm. S’il n’y a pas de possibilité de fixation rigide à la fondation de la maison, vous pouvez couler un ruban indépendant d’une largeur de 300 mm et d’une profondeur d’au moins 600 mm, tandis que le renforcement est réalisé par un cadre rectangulaire de renforcement de classe II de 12 mm.

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La condition requise pour les connexions flexibles est de préparer la surface du mur. Débarrassez-vous de l’ancienne décoration murale extérieure. Dans une situation où la maison a déjà été utilisée à l’extérieur depuis plus de 10 ans, il est recommandé d’enlever la peinture et le vernis, de réimprégner avec un agent bioprotecteur et d’appliquer un revêtement imperméabilisant. De plus, on note l’importance de l’imperméabilisation entre la fondation et le revêtement. À ces fins, il est pratique d’utiliser des blocs de béton cellulaire, imitant ainsi le sous-sol élevé des bâtiments en pierre et offrant une protection supplémentaire pour la bride..

Choix des matériaux

Le revêtement en brique de la maison est remarquable, tout d’abord, en ce qu’il s’agit d’une boîte dans laquelle une autre boîte est placée – le cadre de support du bâtiment. Pour cette raison, même sur des fondations différentes assez stables, le cadre et la finition s’entendront parfaitement. De plus, la quantité d’indentation du revêtement en brique est pratiquement illimitée, respectivement, la qualité de l’isolation peut être fournie par l’un des plus hauts.

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Bien sûr, tirer tous les avantages du revêtement en brique de la maison n’est possible que s’il est correctement agencé, ce qui dépend en grande partie des matériaux choisis:

  1. La fondation est la base du revêtement, la rigidité et la résistance de toute la finition de la façade en dépendent. Il faut utiliser du béton à absorption d’eau réduite, c’est-à-dire de grade W6 ou supérieur.
  2. Lors de l’installation d’une imperméabilisation avec surélévation du sous-sol, c’est du béton cellulaire qu’il faut utiliser, contrairement au béton mousse moins cher, il a une absorption d’eau extrêmement faible et une tendance à l’aspiration capillaire. Si l’isolation est agencée avec des matériaux en rouleau, il est préférable de choisir un film ou une membrane.
  3. Le choix de la brique est totalement libre, il est seulement important que la masse prévue du revêtement corresponde à la capacité portante de la fondation. Des briques de parement de 88 mm sont généralement utilisées; des céramiques poreuses et des blocs décoratifs peuvent également être utilisés. Dans tous les cas, le matériau doit être creux pour réduire le poids et améliorer les propriétés d’économie de chaleur..
  4. Pour la maçonnerie de parement, une solution ordinaire sur un liant à la chaux-ciment d’une résistance de 200 ou plus conviendra. Il est préparé à partir d’un mélange de ciment Portland M400 avec des peluches en proportions égales, en utilisant trois fois plus de sable tamisé comme charge. Il ne sera pas superflu d’utiliser des additifs et des superplastifiants résistants au gel..
  5. La maçonnerie doit nécessairement être renforcée avec une méthode de ceinture, le meilleur matériau pour cela est un fil d’acier laminé à chaud de 4 à 5 mm. Vous aurez également besoin d’un treillis en plâtre pour attacher de manière flexible la maçonnerie au cadre. Si le revêtement est en PCB, chaque joint est recouvert d’un treillis de façade en fibre de verre pour éviter le déversement de la solution dans la cavité.

Les nuances de l’isolation et de l’isolation de protection

La liste des matériaux devait également inclure la glassine, avec laquelle le cadre est enveloppé avant l’érection de la maçonnerie. Cependant, cette question mérite une considération distincte, car elle concerne plutôt le domaine du génie thermique..

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Une structure telle qu’un blockhaus dans une coque en brique a sa propre spécificité de transfert de chaleur et d’accumulation d’humidité. Il est nécessaire de protéger l’arbre de toutes les manières de l’accumulation d’eau, sinon sa durabilité est considérablement réduite. La principale source d’humidité est l’air provenant du bâtiment à travers les fissures entre les couronnes. La glassine retient cet air, mais la condensation ne tombe pas, car toutes les surfaces sont à une température suffisamment élevée. Dans le même temps, la capacité du bois à réguler indépendamment l’humidité est maintenue, la probabilité qu’un air chaud et humide pénètre dans l’isolant ou l’air est exclue et le soufflage mural est garanti. La condition la plus importante est de le fixer avec de la colle et uniquement sur la partie centrale du bois, en laissant de petits plis entre les couronnes pour que le pare-vapeur puisse «jouer» au fur et à mesure que l’arbre rétrécit.

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Vous pouvez isoler une maison d’un bar avec n’importe quel matériau en gardant à l’esprit certaines des lacunes. Ainsi, lorsque vous utilisez de la laine minérale, vous devez protéger l’isolant des rongeurs, en scellant soigneusement toutes les jonctions et en battant le matériau avec une membrane coupe-vent de l’extérieur. Vous pouvez également utiliser des panneaux en mousse de polystyrène extrudé, en copeaux de mousse ou tout autre matériau de remplissage fluide qui ne subit pas de retrait. Il est extrêmement important de pré-calculer le gâteau de paroi dans le calculateur de conductivité thermique et d’accumulation d’humidité afin d’exclure le déplacement du point de rosée vers la zone où l’air chaud humide peut être.

Calcul de la commande

L’avantage de la doublure en brique est qu’en ajustant légèrement la largeur de l’espace, vous pouvez réduire considérablement le nombre d’éléments ordinaires supplémentaires ou éviter presque complètement leur fabrication. Pour ce faire, il est nécessaire au préalable, connaissant le format de la brique utilisée, de déterminer l’ordre de pose. Ceci est fait pour chaque mur séparément en utilisant la technique la plus simple. À titre d’exemple, vous pouvez prendre l’élément le plus complexe de la façade – la section du mur entre les coins extérieurs et intérieurs. Supposons que la longueur du mur de la maison en rondins à cet endroit soit de 570 cm et que la hauteur du soffite soit de 420 cm.La fondation sous la maison en rondins a un rebord d’au moins 110 mm.

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Si une brique de clinker de format 250x90x65 mm est choisie pour le revêtement, alors 22 éléments entiers avec une épaisseur de joint de 8 mm seront nécessaires pour poser la rangée de départ sans couper les pierres. Les plus attentifs remarqueront qu’en conséquence, la longueur des rangs s’avère inférieure de 32 mm au nécessaire, ce qui peut être compensé en augmentant le jeu de 16 mm d’un côté et en le diminuant de la même valeur de l’autre. Dans la deuxième rangée, le pansement est effectué, les coups des murs adjacents sont prélevés sur la longueur totale de la rangée 196 mm, en tenant compte des coutures. Il ne sera pas possible de disposer cette rangée avec des pierres entières et l’addition s’avérera trop petite. Dans ce cas, vous pouvez faire l’épaisseur des coutures verticales en rangées paires de 11 mm, laissant presque exactement la bonne taille. Si la longueur de la rangée s’avère un peu plus longue que nécessaire, vous n’avez pas besoin de couper l’addition, il suffit de poser une brique avec une cuillère en saillie à l’intérieur de l’espace.

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Sachant également que la hauteur de la rangée est de 75 mm, en tenant compte de la couture, vous pouvez déterminer le nombre de rangées de bardage, qui dans notre cas sera exactement de 56 rangées. Si cette valeur n’est pas précise, vous pouvez compenser l’écart en utilisant des blocs de béton cellulaire. Il est facile de les couper dans une taille personnalisée, de soulever légèrement la base et d’amener la dernière rangée exactement près du soffite. Après avoir compté toutes les sections du mur de cette manière, vous pouvez obtenir le nombre de briques en morceaux, et en ajoutant 4 à 5% pour le mariage et la bataille, vous pouvez déterminer le volume total de commande.

Bardage de façade

Il est conseillé de disposer la rangée de départ de pierres solides sur un substrat d’imperméabilisation de 3-4 couches de matériau de toiture ou de 1-2 couches d’isolation à membrane sourde. La première rangée définit les dimensions et la configuration de l’ensemble du revêtement, il doit donc être nivelé avec un soin particulier et avoir suffisamment de temps pour durcir..

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Toutes les autres rangées doivent commencer par les coins et alignées avec le cordon d’amarrage. Si, selon le schéma de mise en page, il y a des extensions, elles sont placées dans la partie centrale de la rangée à un endroit aléatoire dans les zones entre les deux coins extérieurs ou décalées près de l’intérieur.

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Lors de la pose du bardage, plusieurs points doivent être pris en compte. Le premier et le plus important est de laisser des espaces pour une circulation d’air limitée dans le rang à la hauteur duquel la formation d’un cap de neige est garantie. Les trous doivent être protégés des rongeurs et des débris, le moyen le plus précis de le faire est de couper des rainures dans la brique avec un broyeur et d’y insérer de petits fragments de treillis métallique perforé.

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Il ne faut pas oublier le renforcement, qui est effectué tous les 4 ou 5 rangs. Pour cela, 2 morceaux de fil sont utilisés, dont la longueur est inférieure de 20 à 25 cm à la section du mur. Le fil est enfoncé dans la couture tandis que les coins sont attachés avec des ancres pliées. Le couvercle est également fixé au bois avec des attaches flexibles, qui sont bien adaptées pour les treillis en acier fin de 15 à 20 cm de large.

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Ils doivent être pliés à angle droit, cloués à la partie centrale du bois d’un côté et murés dans la solution de couture de l’autre. À partir de là, on suppose que l’installation de l’isolation et la construction de la maçonnerie sont effectuées en parallèle, ce qui signifie que les travaux doivent être planifiés pour une période chaude et sèche suffisamment longue..

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