Serre de bricolage

Points d’article



Dans cet article: Classification et forme des serres caractéristiques des matériaux utilisés pour le cadre de la serre; types et caractéristiques des clôtures translucides; une description détaillée du processus de construction d’une serre de vos propres mains.

Serre de bricolage

Si quelque part dans les régions subtropicales il y a un été constant et toute l’année des cultures maraîchères poussent en pleine terre, alors le climat tempéré ne dispose pas de cela. Les gelées matinales et les fréquentes précipitations hors saison obligent les jardiniers à attendre que le temps plus ou moins favorable s’installe – les jours et les semaines passent, ils se perdent … La serre, dans le cadre du paysage des chalets d’été, protégera les semis de printemps des aléas climatiques, créera des conditions optimales pour que les plantes poussent et mûrissent. Il vous suffit de décider de la construction, mais comment construire une serre, comment l’orienter correctement sur le site et quel matériau utiliser dans sa construction – les réponses à ces questions et à un certain nombre de questions qui ne se sont pas encore posées sont contenues dans cet article.

Serre ou serre

Le but de ces structures est de protéger les plantes plantées des conditions météorologiques changeantes. Tant dans les serres que dans les serres, une atmosphère favorable aux plantes se crée grâce au rayonnement infrarouge du Soleil, l’air chauffé est retenu par un toit étanche à la vapeur. Mais si la serre est une solution temporaire, généralement utilisée pour la culture de semis, la serre est une structure complète qui fournit un cycle complet de croissance des plantes cultivées, des semis à la maturation de la récolte..

En termes de conception, une serre et une serre sont similaires à bien des égards – une couverture de toit transparente, un placement en pleine terre, souvent une forme ovale des nervures formant la structure. La différence de taille – la hauteur du sol au toit dans les serres est suffisante pour la libre circulation d’une personne, tandis que les serres sont rarement à plus d’un mètre du niveau du sol et que l’accès des travailleurs aux plantations à l’intérieur se fait par démantèlement partiel du toit. Un film de polyéthylène est le plus souvent utilisé comme revêtement de toit pour les serres, ce qui est suffisant en cas de coup de froid soudain à -3 ° C, et un matériau plus solide est utilisé pour recouvrir le toit de la serre – du verre ou des revêtements polymères durables.

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Il est simple d’organiser une serre – vous aurez besoin d’un fil d’un diamètre de 5 mm ou plus, coupé en morceaux de forme semi-ovale, puis de les fixer dans le sol le long des lits protégés et de les superposer avec du polyéthylène sur le dessus. Le dispositif de la serre est plus compliqué – plus à ce sujet plus tard …

Comment les serres sont classées

Tout d’abord, les serres diffèrent dans les buts de leur utilisation – elles peuvent être des semis et des légumes. Si les serres de légumes sont conçues pour un cycle de culture complet et sont similaires à bien des égards, les semis sont plus spécialisés, car les plants qui y sont cultivés sont destinés à un sol en intérieur ou en plein air, ce qui affecte l’organisation de la ventilation et des équipements techniques..

Par durée de vie – toute l’année ou seulement pendant la saison de croissance. La conception et l’organisation des serres ouvertes toute l’année sont beaucoup plus compliquées que les serres saisonnières, qui ne nécessitent pas de chauffage supplémentaire, une fondation sérieuse et un éclairage artificiel des plantes..

Par le cadre et par le type de clôture translucide. Dans la plupart des cas, les cadres de serre sont fixés de manière rigide à une fondation permanente, cependant, dans les régions du nord-ouest de la Russie et de l’Ukraine, des serres à cadres mobiles sont utilisées, ce qui permet de faire pousser des semis sur une plus grande surface et d’accélérer la croissance des cultures pérennes. Les clôtures de serre translucides sont divisées en film, verre et revêtement polymère rigide..

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Par conception et disposition – en serres de blocs et de hangar, le long du profil en coupe transversale – en serres simples et à pignon, avec des pentes de forme hyperbolique et cylindrique plate, égales et inégales les unes aux autres.

Selon la technologie de culture, les serres sont divisées en sol, étagères et hydroponique. La différence entre les deux premiers types réside dans la culture des cultures directement sur le sol, coupées de l’environnement extérieur par le périmètre intérieur de la serre, ou dans des conteneurs avec de la terre isolée du sol, placés au-dessus de la base de la serre à plusieurs niveaux verticaux. Les serres à culture hydroponique, en fonction de la méthode de culture appliquée, sont équipées d’équipements plus complexes et variés. Lors du choix d’une méthode pour nourrir une solution avec des nutriments par inondation ordinaire, les plantes sont conservées dans des racks scellés et des palettes remplies d’argile expansée ou de pierre concassée de granit. Dans les serres hydroponiques modernes, l’irrigation goutte à goutte est utilisée et les plantes sont cultivées dans des racks remplis de tourbe ou de laine de roche.

Forme de serre – pas seulement esthétique

La hauteur inégale des murs, les différences de hauteur de la crête du toit sur les côtés opposés, la forme bizarre du toit lui-même, l’absence de normes visibles en largeur – le point n’est pas dans l’excentricité du concepteur de la serre, mais dans les préférences des cultures qui y poussent. Par exemple, la largeur de la serre est directement liée à la façon dont les plantes sont plantées – pour la formation des lits, une serre plus large est nécessaire que pour la culture en rack vertical..

Les serres cintrées sont répandues à la fois dans le jardinage privé et dans les grands complexes de serres – tout dépend de leur simplicité. Les bords semi-ovales du cadre sont placés dans une rangée à une certaine distance, ils sont reliés les uns aux autres par des liens longitudinaux, un revêtement enveloppant translucide est étiré dessus, le plus souvent – un film plastique bon marché.

Inconvénients des serres cintrées: des zones presque «mortes» sont formées sur les bords, où seules des cultures basses peuvent être cultivées, qui doivent être entretenues, se pliant presque en «trois morts». Un autre inconvénient sérieux est lié à la ventilation, dont les ouvertures pour le dispositif ne sont possibles que dans les côtés d’extrémité, car il est extrêmement difficile de disposer des ouvertures pivotantes de forme ovale sur les demi-ovales des côtés latéraux. Les tentatives pour organiser le flux d’air frais à travers la porte sont inefficaces, car l’air chaud s’accumule dans la zone « morte » près du plafond. La seule solution relativement efficace est une fenêtre à l’extrémité au-dessus de la porte.

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Les serres combinées, constituées d’éléments de structure droite et cintrée, ont des parois latérales et d’extrémité strictement verticales, leur toit est voûté. Cette conception résout le problème des zones «mortes» sur les parois latérales, mais il y a toujours un problème de ventilation.

Les serres rondes sont en fait formées par un cadre à multiples facettes et semblent assez attrayantes. Mais cette forme nécessite des ouvertures de ventilation supplémentaires, car les ouvertures de fenêtre coupées dans le toit ne suffiront pas à elles seules – vous devrez disposer au moins une ouverture qui se chevauchent dans le mur vertical. Un pavillon-serre est le plus souvent utilisé pour la culture de fleurs et de cultures ornementales, sa forme incite les propriétaires à aménager un belvédère, mais il est difficile d’organiser des meubles rectangulaires dans une telle pièce sans affecter la plantation..

Les serres adjacentes directement à un immeuble résidentiel sont pratiques pour des raisons économiques – elles nécessitent une superficie plus petite, des économies sur les matériaux de construction sont réalisées, elles sont plus faciles à chauffer, vous pouvez entrer directement depuis la maison, c’est-à-dire il n’est pas nécessaire de porter des vêtements d’extérieur chauds pendant la saison froide. L’inconvénient de telles extensions de serre est un, mais très grave – faible éclairage.

Charpente de serre – caractéristiques des matériaux

Un cadre en bois, le plus souvent en épicéa ou en pin, est choisi par les jardiniers pour plusieurs raisons – il est simple à traiter et aucun outil spécial n’est requis, il est relativement peu coûteux et les actifs illiquides disponibles dans n’importe quelle datcha seront utilisés. Cependant, un cadre en bois ne durera pas plus de 3-4 ans. Vous pouvez, bien sûr, créer un cadre solide à partir d’une barre épaisse, organiser les arcs des nervures près, protégeant ainsi le toit de la serre d’un éventuel écrasement sous une masse de neige, traiter le bois de la charpente avec un antiseptique (huile de lin ou huile de lin) ou le peindre annuellement – mais toutes ces mesures augmenteront la durée de vie serres pendant deux ans.

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Le cadre en métal durera longtemps, mais il est préférable de l’acheter en kit prêt à l’emploi, car la production indépendante d’une serre à partir de tuyaux est assez compliquée. Tout d’abord, n’essayez pas de mettre un cadre pour une serre en profilé métallique utilisé pour la fixation de cloisons sèches et de façades ventilées – ce n’est pas assez solide pour cela et toute la structure de la serre s’effondrera inévitablement sous les précipitations atmosphériques. Lors de la création d’un cadre pour une serre cintrée à partir d’un tuyau en acier de profil rond ou carré, un problème se pose: comment donner aux segments une forme semi-ovale. Dans les conditions d’un chalet d’été, il est presque impossible d’effectuer cette opération; une cintreuse de tuyaux est nécessaire. Peindre le cadre métallique est obligatoire (de la condensation s’accumule sur le métal), d’abord avec une couche d’apprêt, puis avec un émail de haute qualité – cette opération doit être effectuée au moins deux fois par an, pour cette raison, il sera plus facile de créer un cadre à partir d’un profil galvanisé.

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Le cadre de la serre en profilé d’aluminium présente un certain nombre d’avantages: il ne rouille pas et ne nécessite pas de peinture, est léger et durable et a l’air attrayant. Cependant, il est coûteux et nécessite des compétences d’assemblage. Une serre avec un cadre en aluminium est plus adaptée pour un jardin d’hiver que pour la culture de légumes ou de fleurs.

Un matériau moderne pour un cadre de serre est un profilé en pvc, dont les avantages sont un prix relativement bas, une facilité et une absence totale d’entretien pendant le fonctionnement, à l’exception du lavage périodique. Mais ce matériau ne convient que pour les petites serres ou en combinaison avec un profilé métallique – pour couvrir une surface de plus de 2 m2 les propriétés portantes du profil en PVC ne suffiront pas. De plus, il est possible de recouvrir le cadre de serre en profilé PVC uniquement avec un film polymère..

Clôtures de serre translucides – caractéristiques des matériaux

Le verre est un matériau classique, avec sa fragilité et son poids ayant la transmission lumineuse la plus élevée égale à 90%. Les clôtures en verre retiennent bien la chaleur même en l’absence de chauffage dans la serre, ne sont pas exposées aux rayons ultraviolets, elles peuvent être peintes, ombrageant les plantes pendant la saison de l’activité solaire. L’épaisseur minimale du verre pour recouvrir les serres est de 3 mm, la feuille de verre ne doit pas être trouble et contenir des bulles d’air pouvant concentrer les rayons du soleil.

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Les feuilles de polyéthylène sont plus populaires pour clôturer les serres, mais sont également utilisées pour recouvrir les serres. Parmi les autres types de cadres de serre qui se chevauchent, le polyéthylène ordinaire a les caractéristiques les plus faibles – pas solide, sujet à la destruction par les rayons ultraviolets, faibles taux de rétention de chaleur, sa transmittance lumineuse n’est pas supérieure à 80%. Les films en éthylène octanevinyl et fluoroplastique (polyfluorure de vinylidène) ont des caractéristiques élevées en termes de résistance, d’usure, de transmission lumineuse et de rétention de chaleur, mais ils sont coûteux et difficiles à obtenir.

Le toit de la serre peut être recouvert de feuilles d’acrylique – il est léger, d’une épaisseur allant jusqu’à 2,5 mm, il est égal en conductivité lumineuse au verre, résiste à la flexion et est applicable à la création d’arcs volumétriques, n’est pas sujet à la destruction par la lumière ultraviolette et est donc durable. Le principal inconvénient de l’acrylique est sa résistance insuffisante, c’est pourquoi, par exemple, les trous ne peuvent pas être percés avec une perceuse électrique et uniquement coupés avec une scie à métaux..

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Le polycarbonate cellulaire est de plus en plus populaire dans la création de structures de serre – il est flexible, a un faible poids et une faible conductivité thermique, est 200 fois plus résistant que le verre et lui est pratiquement égal en transmission de la lumière. Pour couvrir le toit des serres, du polycarbonate de 10 mm est utilisé, pour les murs – 4 mm. La coupe et le traitement se font avec des outils de menuiserie ordinaires. Toutes les marques de polycarbonate cellulaire ne sont pas protégées des rayons ultraviolets, la présence d’une couche protectrice dans cette marque doit donc être confirmée par un certificat.

Comment construire vous-même une serre

Souvent, les propriétaires de chalets d’été choisissent un emplacement pour une future serre, en se basant uniquement sur la disposition du site, ce qui est fondamentalement faux. La priorité sera donnée aux besoins des plantes cultivées en serre, et elles ont besoin des rayons du soleil – plus il y en a, mieux c’est. La position de la serre doit être orientée le long de ses extrémités d’est en ouest, en décalant légèrement l’axe de direction vers le sud – dans ce cas, les rayons du soleil pénètrent dans la serre en été et en hiver sous un angle suffisant. La distance entre les bâtiments et la serre doit être d’au moins 5 mètres, mais pas plus de 10 – l’emplacement de la serre doit être visible depuis le bâtiment principal.De plus, il sera plus facile d’y apporter les communications (eau, électricité). La zone sélectionnée ne doit pas être ombragée par des arbres et des bâtiments. Il doit être protégé autant que possible des vents froids soufflant sur la surface de la clôture translucide, tirant ainsi la chaleur.

Pour obtenir le meilleur microclimat dans la serre, sa hauteur maximale ne doit pas dépasser 2,5 m, la hauteur des parois latérales – pas plus de 1,5 m, la largeur maximale – jusqu’à 3,8 m La longueur d’une serre de chalet d’été d’une seule section peut être comprise entre 2, 5–3 m à 6 m, selon la disponibilité d’un terrain libre et la gravité des intentions du résident estival, car plus il y a d’espace dans la serre, plus il y a de travail. Lors de la construction d’une serre d’une longueur de 6 m et plus, il est nécessaire d’introduire dans sa structure des piliers internes soutenant le toit – par incréments de 2 m. Une serre plus longue (plus de 6 m) devra être divisée en sections, ne produisant qu’une seule culture dans chacune d’elles. Lors de la planification des dimensions, tenez compte de la disposition suivante des lits et des chemins: deux lits parallèles d’une largeur de 0,8 à 1 m; près de chaque paroi latérale, des chemins d’une largeur de 0,6 à 0,7 m sont aménagés; au centre entre deux lits, un autre chemin est nécessaire avec une largeur de 0,5 à 0,8 m.

Avant de commencer les travaux de fondation, vous devez choisir le matériau du cadre et de la clôture translucide, décider de fabriquer vous-même la structure de la serre ou d’en acheter une prête à l’emploi. Le coût d’un cadre métallique fini d’une serre avec des dimensions de 3×4 m et une hauteur de 2 m, avec des feuilles de polycarbonate cellulaire préparées, sera en moyenne de 20000 roubles, le coût d’un cadre métallique seul est d’environ 7000 roubles. Veuillez noter que les fabricants incluent souvent un polycarbonate cellulaire peu durable dans le kit de serre fini – il est préférable de l’acheter séparément, en s’assurant d’une épaisseur suffisante et de la présence d’une couche protectrice contre les rayons ultraviolets.

Après avoir décidé de l’emplacement, de la taille et du cadre, nous procédons à la création de la fondation. Dans le cas de l’achat d’un cadre prêt à l’emploi, ne vous fiez pas aux assurances des fabricants que leur serre n’a pas besoin d’une fondation supplémentaire. La fondation sera nécessaire dans tous les cas, à moins que vous ne vouliez un jour la trouver complètement endommagée en raison des déformations saisonnières du sol.

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Nous marquons la zone de la serre, retirons complètement la couche arable de 200 mm. Nous écartons impitoyablement les options pour les fondations en bois et en briques – elles ne sont pas fiables. Nous aménageons une fondation en bande sous la serre: nous déchirons une tranchée le long du périmètre à une profondeur de congélation (pour les latitudes modérées – plus d’un mètre), jusqu’à 250 mm de large; mettre du gravier sur le fond avec une couche de 50–70 mm, puis une couche de sable de 200 mm avec compactage; puis nous exposons le coffrage en mousse de polystyrène extrudé pour l’isolation de la fondation, s’élevant au-dessus du niveau du sol de 50 à 70 mm (à la fin de la coulée de la fondation, la mousse de polystyrène saillante doit être recouverte d’une couche de plâtre) pour la protéger des inondations en basse saison, de l’intérieur du périmètre de la serre, à l’extérieur du coffrage en ardoise de polystyrène expansé, nous cassons ou fer à toiture (minimisant le risque que les mauvaises herbes pénètrent dans la serre de l’extérieur) Lors de la préparation de la tranchée de fondation, tenez compte de l’entrée de la conduite d’eau. Le long du périmètre de la tranchée, un treillis soudé ou collé constitué de renfort de 9 mm est placé, des boulons d’ancrage ou de métal en forme de L sont placés aux coins et sur les côtés du périmètre (marche – 0,5 m) pour la future fixation du cadre de la serre à la fondation, du béton est coulé. Plus de détails sur la composition du mélange de béton peuvent être trouvés dans le dispositif de fondation en bande pour le bain. Après avoir coulé le béton, l’installation de la serre à la place de son emplacement est arrêtée pendant 5 jours – nous attendons que le béton durcisse.

Ce qui suit décrit la construction de la charpente d’une serre à pignon de 2,53 m de largeur, 3,1 m de longueur, murs verticaux de 1,8 m de hauteur.

Important: Avant de commencer les travaux d’installation, il est nécessaire de recouvrir tous les éléments en bois du cadre avec deux couches d’huile siccative, en attendant que chacune des couches sèche complètement!

Un bois de 50×100 mm est attaché aux hypothèques, une découpe pour la porte est laissée au bout de la serre, réservée à la porte – 0,83 m Aux coins et sur les côtés de la base (le pas correspond aux hypothèques – 0,5 m), une barre de 50×50 mm, longueur 1,8 m, fixé temporairement à la barre de base avec des clous, étant donné une position strictement verticale le long d’un fil à plomb, puis fixé rigidement à la base avec des coins métalliques sur des vis autotaraudeuses de 50 mm de long. Pour une plus grande confiance dans la solidité du cadre, les poteaux d’angle, fixés à la poutre encastrée et la poutre horizontale au-dessus des poteaux latéraux sont remplacés par un coin en acier. Les poteaux latéraux et d’angle sont en outre attachés l’un à l’autre – en diagonale, avec une barre de 40×50 mm. La file d’attente du cadre de la porte – elle fera 1,9 m de haut, elle sera formée par un bois de 50×50 mm fixé aux montants latéraux.

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Une corniche (bois 50×50 mm) est fixée aux extrémités du coin et des montants latéraux sur les coins métalliques avec des vis autotaraudeuses – assurez-vous qu’elle est en position horizontale avant la fixation finale à l’aide du niveau du bâtiment!

Nous prenons un toit à pignon: nous retirons des points d’attache des poteaux verticaux des côtés latéraux des sections d’une barre de 2 m de long, avec une section de 50×50 mm – d’abord les extrémités, entre lesquelles une arête d’une section de 50×100 mm est attachée, puis les intermédiaires. L’installation des barres de toit est réalisée avec une saillie de 200 mm de chacune au-delà des limites des côtés. L’angle de raccordement des poteaux de toit doit être de 20 à 30 °. Entre les autres, les crémaillères centrales sont fixées avec une barre de 40×50 mm (des évents de ventilation y seront installés), aux extrémités elles sont soutenues par une barre verticale venant de la corniche. La fixation permanente des éléments de toiture est réalisée à travers une bande métallique et des coins sur des vis autotaraudeuses.

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Le vantail de porte est assemblé à partir d’une barre de 40×50 mm, en plus du cadre le long du périmètre, des raidisseurs d’une planche de 40×180 mm sont insérés dans sa structure en haut, en bas et au milieu, des charnières sont découpées à 260 mm des extrémités. Les évents sont assemblés à partir d’un profil en forme de T 40x20x4 mm. Les portes et les évents sont équipés d’un joint en caoutchouc; pour leur assemblage, des vis autotaraudeuses secrètes de 30 mm de long sont nécessaires.

La prochaine étape est le vitrage. La surface vitrée de cette serre sera de 50 m2, les verres sont fixés avec un parclose en forme de L avec une rainure de 3-4 mm, les feuilles de verre sont jointes bout à bout. Le vitrage du toit doit commencer à partir de la crête, les murs – de bas en haut.

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