Points d’article
- Placement et préparation des ouvertures
- Assemblage du bloc de porte
- Découpe des charnières et des ferrures
- Installation de la porte
- Insonorisation des portes, installation d’accessoires et plateaux
Si vous prenez le contrôle de l’installation des portes intérieures, vous êtes assuré d’éviter les problèmes lors de leur fonctionnement. La technique de pose des blocs de porte est très simple, mais le respect des règles de pose reste la principale garantie d’un bon résultat. Nos instructions vous expliqueront les principaux points plus en détail.
Placement et préparation des ouvertures
Les portes des salons doivent s’ouvrir sur ces pièces afin que les personnes passant le long du couloir ne se heurtent pas à l’extrémité du châssis soudainement ouvert. Il n’y a pas assez de place dans la salle de bain et les toilettes pour accepter une ceinture ouverte, et l’ouverture de ce côté peut bloquer l’accès à la salle de bain si une personne inconsciente est allongée sur le sol.
Le bord de la porte doit être éloigné d’au moins 12 cm du coin, ce qui permet de poser facilement du papier peint du coin, d’installer le boîtier sans rognage et à côté – le coin de raccordement du socle et son embout. Dans les murs porteurs, le pilier minimum du mur est presque toujours présent, dans les cloisons, l’ouverture devra être élargie et la porte retirée du coin avec une barre d’écartement.
Il existe trois largeurs de bande standard: 600, 700 et 800 mm, la largeur d’ouverture doit être de 100 mm plus grande que la bande. Ce stock s’adapte à deux chandeliers de 25 mm, les espaces entre eux et la toile et deux espaces de 20 mm pour former une couture en mousse. La hauteur de porte standard est de 200 cm, pour l’ouverture cette valeur est prise de 60 mm plus.
Assemblage du bloc de porte
Les cadres de porte modernes sont assemblés à partir de profilés en bois ou en MDF muraux. Ils sont calibrés en taille et en section transversale, de sorte que seule une coupe précise est nécessaire pour une connexion correcte. Les montants latéraux sont coupés de 15 à 17 mm plus longs que le vantail de la porte. La barre supérieure est installée sur les poteaux, pas entre eux, sa longueur est inférieure de 20 mm à la largeur de l’ouverture. Les bords saillants de la planche peuvent être complètement coupés une fois le bloc assemblé, ou les bords ne peuvent être retirés que sur la partie couture, où il y a une rainure pour installer des extensions.
Il est pratique d’assembler les détails de la boîte, après les avoir préalablement disposés sur le sol sous la forme de la lettre « P », en orientant les porches vers le haut. Une porte est insérée dans la boîte, puis des espaces de 2 mm du côté de la charnière et du haut et de 3 mm du côté de la poignée sont réglés à l’aide de plaques d’espacement ou de papier plié.
Les pièces sont fixées avec des vis autotaraudeuses anodisées de 60–80 mm de long avec perçage préalable des bords de la traverse horizontale ou sur les confirmations de meubles. Il doit y avoir au moins deux points de fixation afin que les racks de l’unité ne tournent pas. De plus, il est nécessaire d’installer une barre transversale au bas de la porte: la barre habituelle est fixée aux extrémités des montants du côté des plateaux, ce qui cachera les traces des clous.
Découpe des charnières et des ferrures
Il s’agit de l’étape la plus difficile de l’installation, nécessitant des compétences manuelles de travail du bois. Il est recommandé d’installer des charnières avant de commencer l’installation du bloc dans l’ouverture, et il est préférable de couper tout le reste des ferrures dans la porte déjà à charnière.
Les charnières sont de deux types: inserts double face et simple face, la différence vient du nom. L’insert est réalisé exactement sous la plaque de charnière sur une profondeur de 2,5 mm; dans le cas d’un insert unilatéral, il est réalisé dans la boîte, mais pas dans la porte. L’emplacement des boucles est à 25 cm du bas et du haut de la toile.
Tout d’abord, le marquage est fait: sur la porte et la boîte dans laquelle elle est insérée, des risques combinés sont appliqués, indiquant les bords de la charnière. La porte est retirée de l’ouverture et les charnières sont fixées selon les marques sans lien, elles sont simplement vissées avec deux vis. La plaque métallique doit être coupée avec un couteau tranchant pour que le placage ou la garniture en stratifié soit parfaitement uniforme. La profondeur de la coupe doit être d’au moins 4–5 mm.
La sélection peut être effectuée avec un coupe-doigt de 2,5 mm. C’est également possible manuellement, pour cela, vous avez besoin d’un ciseau bien affûté d’environ 15 à 20 mm de large. Tout d’abord, vous devez appliquer une série d’encoches sur l’échantillon avec un intervalle légèrement inférieur à la largeur du ciseau, une profondeur d’environ 3 mm. Ensuite, avec un ciseau, chaque plaque résultante est détachée et arrachée.
Un travail défectueux est dû en grande partie au fait que, avec une force excessive, l’outil se brise et endommage la couche de surface. Par conséquent, vous n’avez pas besoin d’appuyer fort sur le ciseau, des coups de marteau fréquents et faibles suffisent.
Le ciseau doit être guidé uniquement le long de la porte ou à la verticale, en le pressant contre le bois avec le bord biseauté de la lame. Il est très important de nettoyer soigneusement les coins et de retirer le matériau avec de fines copeaux, en essayant périodiquement la boucle en place.
Pour insérer des raccords, vous devez marquer un rectangle à l’extrémité de la porte, de taille égale à la partie cachée de la serrure ou de la poignée. En fonction de la largeur de la rainure, le diamètre du foret stylo est sélectionné et les points de perçage sont marqués d’un chevauchement de 1,5 à 2 mm. Avant de prélever le long des marques, vous devez d’abord passer par un foret de 4 mm. La niche fabriquée est nettoyée avec un ciseau avec un ajustement périodique de la partie cachée. En conséquence, la plaque frontale doit reposer sur l’extrémité de la porte sans espaces..
Les autres opérations sont les mêmes que lors de l’installation des charnières: fixation temporaire avec des vis, découpage du placage avec un couteau tranchant et échantillonnage avec un ciseau ou un cutter un évidement pour la plaque. Avant la fixation finale de la serrure elle-même, vous devez transférer le marquage des trous pour la tige carrée des poignées des deux côtés de la porte et percer la porte à travers avec une perceuse d’environ 10 mm.
Tournez les rondelles décoratives et placez les poignées sur le carré, puis fixez-les avec 3-4 petites vis. À l’intérieur des poignées, vous devez trouver et serrer une petite vis cachée pour fixer le carré.
Installation de la porte
L’installation elle-même est extrêmement simple. Si la porte a quatre baies, le sol est d’abord découpé dans le sol exactement à la largeur du seuil. La boîte est mise en place et alignée verticalement dans deux plans.
À l’aide des cales de montage, vous devez d’abord ouvrir la boîte par le haut de l’ouverture, puis le long des côtés. La porte avec des entretoises est à l’intérieur de l’unité. Pour une fixation temporaire et un alignement soigné, le cadre de porte est fixé avec des vis autotaraudeuses sur des chevilles en plastique, deux points de fixation de chaque côté. En vissant et en dévissant les vis et en serrant les cales, il est nécessaire d’aligner les cales avant et de s’assurer que la porte reste immobile dans n’importe quelle position.
Après cela, l’espace entre le bloc et l’ouverture est bien humidifié avec un spray manuel et rempli de mousse de polyuréthane aux 2/3 de l’épaisseur du joint. Pendant la polymérisation de la mousse (35 à 40 minutes), la porte doit rester fermée avec des plaques d’espacement doublées.
Insonorisation des portes, installation d’accessoires et plateaux
Pour une butée plus serrée sur le bord de la fausse rainure, vous pouvez coller un joint de porte souple. Du côté des charnières, il est attaché à l’extrémité large du porche et des trois autres côtés – sur le côté étroit. De plus, l’isolation acoustique peut être améliorée en installant une brosse d’étanchéité spéciale sur l’extrémité inférieure de la lame.
Les plateaux, selon qu’ils ont un profil semi-circulaire ou rectangulaire, sont installés, respectivement, avec une contre-dépouille oblique et droite. Une coupe à 45 ° est réalisée dans la boîte à onglets avec une scie à métaux à dents fines ou une scie circulaire à bras.
Pour installer les modules complémentaires, vous devez d’abord enduire et apprêter les pentes de manière à ce que l’espace entre le plâtre et le panneau ne dépasse pas 2 à 3 mm. Les bandes de MDF sont coupées dans le sens de la longueur et selon la taille de la pente, insérées avec le bord coupé dans la rainure de la porte et collées au plâtre avec des clous liquides. Le panneau supérieur est installé en premier, puis les panneaux latéraux. Une fois la colle sèche, les plateaux sont installés.
Est-ce difficile d’installer soi-même des portes intérieures ? Y a-t-il des mesures spécifiques à prendre en compte ou des compétences particulières nécessaires pour réaliser cette installation ? J’aimerais savoir si cela vaut la peine d’essayer par moi-même ou s’il est préférable de faire appel à un professionnel. Merci d’avance pour vos conseils.